Activity

Спасибо! Очень познавательно.
А что за паяльная паста? И какие там отверстия под мелкие LGA?
У меня какая-то китайская (этикетки не осталось так как перегонял в шприцы поменьше), но она нормально продавливалась в 0.25мм отверстия трафарета (металлический, толщину не помню - надо померить).

Спасибо, что поделились опытом.
С LQFN так и есть. 90% успеха зависит от качества нанесения пасты. Когда тороплюсь с нанесением пасты - то часто приходиться перепаивать. Если на центральный пятачок положил мало пасты - то не выравнивается. Много - выдавливает и может коротить на внешние контакты.

Как вариант иногда делаю так: на пятачок - пасты по-меньше (главное чтобы контакт был), а на ножки по внешнему краю накладываю колбаску из пасты не жалея.
плюхаю на всё это чип и грею. в результате чип обычно выравнивается (или надо зубочисткой на него по-нажимать чтобы выровнялся). Но по краям понятно - коротыши. Потом просто обмазываю чип флюксом и острым жалом паяльника собираю лишнее олово, удаляя коротыши.

Если нет трафарета, то пасту наношу заточенной зубочисткой под увеличительным стеклом. Выдавливать из шприца у меня не получалось. Чтобы паста продавливалась, нужно брать толстую иглу. А толстой иглой нормально не положить на пятачки SMD 0402, не говоря уже о LQFN. 😃

Круто!

А может ADS1115 в связке с чем-то типа wemos?
Дёшево и сердито. Точность адц достаточная - делал уже проект с ней для винтажного показомера уровня топлива в баке.

5см вариант по интереснее чем 4см. Моя практика показала, что для нормальной “прожарки” плат, керамический элемент должен быть значительно больше платы. Думаю максимальный размер платы для комфортной прожарки будет 3х3см для плитки 5см.
Хотя на своей я жарил и бОльшие платы, но прогрев на них был заметно не равномерным.

Вот бы ещё придумать прижим платы к плитке. Когда я слегка прижимал плату к плитке, то прогрев улучшался значительно. 😃

Проблема в ардуине. В ней кривой бутлоадер. Для этого случая у меня в прошивке есть #define SOFTRESET. разкомментируйте его и всё заработает.
Я свои ардуинки по получению сразу перешиваю на optiboot. У него эта проблема исправлена.

Добавил поддержу обоих МАХ-ов. Надо #define-ом указать, под какой сенсор компилировать. Пины для подключения чипа:
7 - SCK_PIN
8 - CS_PIN
9 - DO_PIN

Мне тоже больше нравятся RTD или NTC датчики. Их можно подключать напрямую без дополнительного чипа.

Кстати я мельком глянул МАХ6675. Он очень похож на MAX31855. Там другая разрядность получаемого результата. Так что можно будет просто перенести код из фена и считывать меньше бит.

Ой… Сейчас глянул, а в фене у меня MAX31855. Надо будет погуглить, что за чип у вас…

Алексей, посмотрите у меня на гите проект фена. Там как раз К датчик заведен на максовскую микросхему. В принципе перенести код датчика с фена в печку не трудно. На днях постараюсь глянуть. Но вам тестировать 😃

Знакомо. Поэтому остановился вот на таком варианте: www.thingiverse.com/thing:2487429

Да, регулировка при помощи PID.

Оказывается мой РТ1000 и есть RTD датчик 😃
Да я его и использую с ардуиной на прямую с резистором 3.2К в плече, в своем термошкафу.
Для повышения точности Ардуины использовал ADC oversampling.
Сейчас глянул код своего термошкафа, там я использовал таблицу. Но смотрю свежим взглядом и вижу, что она там лишняя (данные вполне линейны).
И для этой печки такой точности больше, чем за глаза.

Могу внести в код печки поддержку РТ1000 если кому нужно. Но тестировать мне не с чем. Покупать датчик нет смысла - у меня полно ещё NTC датчиков от принтера. 😃

@Александр. Те что я использовал - от 3Д принтера. Там нагрев 250-260 это обычное дело. И эти термисторы работают нормально. Продавцы их заявляют до 300гр. Я свою плитку разгонял до 280. Датчик давал адекватные показания.

@Виталий. Спасибо за наводку. Не знал про RTD датчики. Надо будет больше почитать про них.

Я использовал датчик от принтера, потому, что он был под рукой и достаточно миниатюрный. РТ1000 у меня диаметром 5мм. Куда его втыкать в моей печке… 😃

У меня PT1000 стоит в шкафу для запекания карбона. Но PT100 и подобные, если не изменяет память, не имеют достаточного диапазона измерения. Тут надо хотя бы до 250гр. Вечером проверю, какой там у них диапазон…

В основном 0402 и всякие dfn подобные.

Для выпайки определенных компонентов с большой платы, фен вне конкуренции.
Но для пайки мелких smd плат, лучше этой печки я для себя не нашёл.
Удобство в том, что когда руками наносишь паяльную пасту, то она не лежит равномерно, и при запекании, компоненты иногда перекашиваются. Вот как раз в этом случае эта печка незаменима. Можно зубочисткой поправить перекошенные элементы. Феном не так удобно, так как рука занята, да и сдувает иногда компоненты. А в большую закрытую печку вообще не залезть. 😃

Да, он. 12в, 48вт

Алюминий пробовал - ничего не вышло вообще.

Да, по большому счёту алюминий ему уже перебор. Нужны качественные фрезы, очень медленные подачи со всякими трохоидал миллинг и т.п. В общем - напильником быстрее. 😁

Добавил фотографии в конец 4ой части (Народный ЧПУ - MPCNC (Mostly Printed CNC) - часть 4 (фрезер))

Прямоугольность выставлял по угольникам. До сих пор всё ровненько. Но у меня и станина, посмотрите вон какая…
С провисанием - да, тоже заметил после пары месяцев использования. Но у меня конечно не половина, а только определенные нижние подшипники болтаться начали.
Вылечил за 2 минуты стяжками. Я позже фотку сделаю и выложу сюда же.

Теперь со стяжками жесткость центрального хаба выросла на порядок.
Если раньше при фрезеровке карбона он начинал вибрировать когда за раз брал больше миллиметра, то теперь по ошибке в gcode за раз резанул на 2мм вглубь карбона плюс на 3мм ушел в деревянную станину. Ничего не случилось. Станок вытянул (конечно размеры поплыли).

Спасибо!

Андрей, спасибо за публикацию. Посмотрел на сам нагреватель и навеяло одну идею под мои нужды. Благо карбон как на фото у меня есть. 😃
Вопрос. Вы не пробовали прверить, как этот элемент нагревается? Равномерно? Написано, что до 45 градусов, это при 7 вольтах? Я так понял, что у вас 40гр при 6 вольт?

Спасибо!
Плату этого полётника ещё не делал. Хочу сначала закончить похожий проект uFF3. Спаяю, облетаю, посмотрю, на сколько удобно 12мм крепление, и тогда можно и uFF4 продолжать…

Ах, в случае крыла там у вас две сервы по 9гр, так?.
И если БЕК на AIO на 1А (интересно, это DC/DC или LDO), а камера съедает 650мА, плюс сам контроллер наверно тоже с этих 5в 3.3в делает? Если так, то для серв почти ничего не остается (сам полётник может потреблять 200-400мА).

В этом случае наверно будет уместным на сервы поставить свой бек, благо их можно найти в размерах 1х1см.

У меня были 9гр дешевые сервы, они жрали не больше 500мА (может в пиках было и больше, но кратковременно).

К вопросу дневника “Что даст отдельный бек для серв?”.
Всё зависит от того, где будет использоваться. В мелких коптерах заметной разницы нет. Если работает без бека то хорошо.

Мы использовали отдельные беки на большом планере - на каждую серву по беку (рядом с сервой). Тут есть ряд плюсов. Можно подводить прямо питание борта к серве, меньше проводов, и если серва коротнёт, то бек уйдёт в защиту и не даст остальной электронике отрубиться.

Может быть последний пункт в вашей задаче может играть какую-то роль, если я правильно понял, что вы это спрашиваете для коптера, а серва видимо управляет камерой…

Отлично Дмитрий! Приятно видеть девайс, собранный своими руками.

Максим, спасибо за ваш труд. прошил выпаянный чип с помощью USBASP. 😃

Похоже на то.
Если бы было что-то простое, типа подключил Ардуинку и ею прошил… А так да, выпаять и прошить проще.
Спасибо.

Максим, спасибо!
Судя по вашим ссылкам, там есть более свежая версия программы - Postal3. Она вроде на современном железе уже работает.

У вас был опыт прошивки Mstar чипов на современных компах (у меня нет LPT порта нигде уже)? 😃

Тем временем пришли платки другой ревизии регулятора, с более дешевыми и дружественными к ручной пайке мосфетами (добавил инфо в дневник).

Возможно у пищалки высокий ток? Хорошо использовать пищалки на 1.5-3в с небольшим током.

Надо смотреть даташит конкретного ионистора. У меня в схеме предусмотрен резистор на 10 Ом для ограничения тока заряда, но те ионисторы, которые я использовал уже имеют сопротивление порядка десятков Ом. Так что там ток заряда будет не большим (уж точно меньше 100мА).

Очень интересно… Может проблема из-за влаги, попавшей в сам излучатель? У меня пищалка работает при +15. Ниже не проверял…
Попробуйте два ионистора параллельно.
Кстати, а при подключенном аккумуляторе пищит или тоже трещит?

В новой итерации полётник похудел до 13Х13мм и обрёл отверстия для крепления с расстоянием 12мм

Очень полезно, и как всегда красивые фото! Спасибо! 😃

Ну и до кучи сюда прототип 4в1…

68мм рама, 40мм пропы и 300mah акк.

Остался открытым вопрос, делать ли отдельные пятачки для питания AIO камеры, или паять её прямо с проводами акка?

Протестировал в реальном полёте регуляторы.
О положительном:
Реги работают хорошо, не греются. Достаточно бодро (для этого формата с полётным весом 23 грамма). 😎
О плохом:
Моторы. 😦 Это просто тихий ужас. У меня на руках 10 моторов, из которых невозможно выбрать 4 нормальных. Попробую их балансировать. В акро ещё летать можно, но в стабе вибрации сносят голову мозгу и горизонт уплывает.

Камеру ещё не цеплял, так как тестировал с “гигантским” R-XSR приёмником. Мелкий приёмник так пока и не пришёл.

Снять со стороны тоже было некому, так что пока просто фотка…

Узкий лучше. Легче глазами по строчкам бежать, да и больше помещается в строчку… 😃

Нет, до полётов дело ещё не дошло, мелкий приёмник никак не придет.
Если на 20А 470мкф справляется, значит на 2А справится и 47мкф.

Да и синхронизацию срывает, когда питание разведено как попало. Здесь старался делать “по науке”.

Но теория может и подкачать. В любом случае место для доп кондера есть. Хотя я в этом дизайне уверен. На всех своих тестах гонял ESC с 10мкф. Сигналы были сравнительно ровными.