Activity

Уважаемые коллеги по увлечению!
Может ли кто-то дать краткое резюме, по поводу эксплуатации DJI Mavic?
Я давно использую DJI PHANTOM 3 Advanced для аэрофотосъемки, для работы и просто для развлечения. Его достоинства и недостатки мне хорошо знакомы.
Стоит ли менять его на Mavic? Последний нравится своей компактностью и обещанной устойчивостью связи, но так ли это в действительности?
Свой PHANTOM 3 назвать стабильным и надежным носителем камеры у меня язык не поворачивается! Каждый полет PHANTOM 3 - это авантюра с непредсказуемым финалом - часто происходят сбои связи и вообще он нередко шарахается как “дикий конь” 😃 После замены компаса и многократных настроек у дилера DJI в Киеве ситуация улучшилась, но она еще очень далека от понятия “стабильная”.

• Получу ли я от Mavic стабильность и надежность управления, по сравнению с PHANTOM 3, или это лишь реклама?
• Сильно ли я потеряю в качестве картинки с бортовой камеры после перехода на Mavic?

А не проще ли по видео смотреть?) Как то вы усложнили все, я когда улетаю далеко всегда знаю куда смотрит нос, если видео не прервано как и сигнал то что за плясы с бубном на карте?) ПО видео визуально сориентировался и домой

Да, конечно так проще, но это если вы хорошо знаете местность и легко определите ориентиры для возврата на базу. Я описывал случаи, когда удаленность коптера от места взлета около 2-3 км и происходит сбой Comass Error.

Надеюсь вам по гарантии поменяли?

Нет. Киевский дилер, к сожалению, ничего не делает бесплатно.

Если датчик компаса бракованный, то ошибка будет вылезать при первых полетах или может появиться по прошествии времени?

Я покупал новый Phantom 3 Adv у официального дилера и первая ошибка Compass Error появилась во время третьего или четвертого полетов. Калибровки/настройки всего что возможно помогали не более, чем на один полет, потом снова сбой в самый неподходящий момент. Замена компаса решила все проблемы.

Если выскакивает всплывающее окно Compass Error, а визуального контакта с коптером нет из-за большого расстояния от точки взлета, то не нужно полагаться на функцию автоматического возврата домой - она не сработает или коптер просто улетит “в Китай”. У меня такая ситуация была несколько раз, пока я не заменил бракованный датчик электронного компаса (он распложен в ноге).
При отказе компаса, логическое устройство автопилота перестает получать правильные данные об ориентации коптера в горизонтальной плоскости, ориентации по азимуту. Проще говоря, “мозги” Phantom 3 перестают понимать куда смотрит нос летательного аппарата, а куда хвост.
В этой ситуации нужно, без промедлений, переключиться в режим карты и не обращать никакого внимания на ориентацию по азимуту пиктограммы коптера. Главная опасность в том, что ориентация пиктограммы на экране планшета не совпадает с реальной ориентацией летательного аппарата (нос коптера, на самом деле, смотрит в другую сторону). Поэтому вам будет казаться, что коптер “сошел с ума” - вы даете правую ручку “от себя” (заставляете его лететь вперед), а коптер летит вбок или назад и при этом вращается вокруг своей вертикальной оси. Просто не обращайте внимания на ориентацию пиктограммы - она неправильна и мешает вам понять, что же происходит на самом деле.
Чтобы пригнать коптер на базу, нужно дать ручку вперед и определить по свежему участку траектории куда движется аппарат относительно точки взлета. Это и есть истинное направление носовой части по азимуту. Далее нужно просто, как в старой компьютерной игре, не прекращая “дачу ручки вперед”, небольшими одновременными отклонениями правой ручки в стороны, стремиться сблизить отметку (пиктограмму) квадрокоптера и базы (точки взлета). Это непростая, но выполнимая задача - коптер будет лететь “галсами”, зигзагами и “путать след” по карте. Когда коптер появится в визуальной близости, аккуратно садить его на подходящую площадку.

…и опять ошибка компаса… Подскажите как бороться…

У меня была такая же проблема с новым DJI Phantom 3 Adv. Я перепробовал все способы калибровки, но ничего не помогало. Потом просто поменял компас в мастерской киевского дилера DJI и всё теперь работает отлично. Это недорого и быстро. А летать с бракованным компасом не нужно - я однажды с большим трудом (можно сказать чудом) вернул коптер на базу, потому что он начинает лететь куда попало и неадекватно реагирует на управление.
З.Ы. Могу поделиться опытом: что нужно делать, чтобы пригнать назад на базу Phantom 3, когда у него неожиданно происходит ошибка компаса.

Уважаемые коллеги, кто нибудь уже делал эксперименты, какую тактику (скорость-высота полета) следует выбрать для полета на максимальную дальность?
Другими словами: есть ли у Phantom 3 Adv/Pro “крейсерская” (экономичная) скорость полета, или лучше лететь с максимальной скоростью, уперев правый стик в ограничитель?

Улучшения в Phantom 4, на мой взгляд, неплохие, но не принципиальные. Мне, как летающему на Phantom 3 Adv для собственного удовольствия, хотелось бы от новой модели не улучшений качества видео или новых авторежимов полета, а более высокой надежности связи между пультом и коптером. Больше всего мне не нравится в Phantom 3 маленькие несъемные штыревые антены пульта. Для того чтобы поднять над собой квадрокоптер на большую (300-500 м) высоту в условиях “грязного” эфира (а где он сейчас чистый?), приходится поднимать пульт над головой и целиться на коптер. Это неудобно. Особенно неудобно смотреть на планшет и управлять полетом в такой дурацкой позе.
Мне кажется, что наилучшим решением было бы вынести антенны с пульта на отдельно стоящий раскладной трипод или на крышу автомобиля (на магнитном основании, как это обычно делается для съемных радиоантенн). Тогда можно будет использовать гораздо более эффективные антенны и управлять коптером будет комфортно. Например, если управлять полетом сидя в автомобиле, то не будут напрягать ни засветка LCD дисплея солнцем, ни температура воздуха. Это ведь технически несложно!

все банки вместе выдают аж 17.1!!! Это что?

Я думаю, что эти аккумуляторы могут выдавать и большее напряжение, после полной “прокачки”. Я давно эксплуатирую разные LiPo (не высоковольтные, как у DJI Phantom) и нередко видел банки с напряжением >4,2В. Умножим 4,22 на 4 = 16,88В. Это самые обычные низковольтные Turnigy!

Причина была в том, что при включении режима Course Lock, DJI GO предлагает обнулить положение коптера

Спасибо за совет, но это, к сожалению, не мой случай. Последние три полета я не включал никаких дополнительных режимов, а просто летал в режиме FPV, P-GPS mode. Взлет в условиях отсутствия помех в эфире и компас - Normal. Сбой компаса “Compas ERROR” происходит без всяких предварительных сообщений, во время прямого управляемого полета над полями/лесами при надежной связи с пультом. Сбой компаса происходил как на удалении 3500 м от пульта, так и на расстоянии 10 м. После сбоя компаса, ориентация коптера по азимуту начинает произвольно изменяться (на экране планшета и в действительности ориентация разная и между собой не совпадают). Если бросить стики пульта, то коптер не зависает на месте, а начинает энергично улетать, иногда по прямой, а иногда летит по дуге или зигзагами. При этом он вращается вокруг своей оси.
Вообще, мой конкретный экземпляр глючит постоянно, как при старой прошивке, так и при новой. То связь с пультом потеряет на удалении 50 м, то вдруг просядет… Сейчас буду связываться с дилером и требовать его заменить.

пробовал и переустановить dji go, и сбрасывал настройки, на другом устройстве такая же история, неверное отображение, коптер летит вперед а на радаре как будто бы он боком… правда с такой разницей что на планшете нос коптера смотрит в левый бок, а на телефоне чуть правее… (проверял на dji go и Litchi ) может стоит перепрошить коптер?

У меня та же самая беда приключилась. Мой Phantom 3 Adv может какое-то время лететь нормально, а потом вдруг выскакивает сообщение “Compas ERROR” и коптер начинает колбасить в воздухе - он как будто теряет ориентацию в пространстве и начинает самопроизвольно улетать от базы боком или задом, делает горизонтальные петли. Вернуть его домой получается с большим трудом и если при этом, не дай бог, вдруг пропадет изображение с бортовой камеры, то коптер будет гарантировано потерян. После сообщения об ошибке компаса, коптер часто самопроизвольно переключается в Atti mode, но через пару минут может сам вернуться в режим GPS. Такие сбои стали происходить регулярно в каждом полете, независимо от места полетов и удаления от базы. Калибровку компаса я делаю перед каждым взлетом. Во время калибровки компаса отсутствуют металлические предметы в радиусе обозримого пространства, нет никаких ЛЭП, мостов или трубопроводов - сбои происходят даже в чистом поле за городом.
Думаю, что причина или в датчике компаса или в контролере. Наверное придется обратиться к дилеру для гарантийного ремонта…

Ничем они не отличаются, Липо они и в Африке Липо

Я не специалист по технологиям Li-Poli, но предполагаю, что у разных производителей технологии могут значительно и даже принципиально отличаться. Под общей маркетинговой вывеской Li-Po сегодня скрывается большое разнообразие конструкций и, главное, химического состава компонентов. Давно своим путем пошла SONY с электродами из сверхчистого углерода. Сегодня полно новостей, где рапортуют о “чудесных” свойствах почти мгновенной зарядки и “сказочной” долговечности новых аккумуляторов Li-Po. Может и DJI закупает для своих изделий какие-то новейшие высокотехнологичные батареи, которые нельзя хранить разряженными и в холоде, как все остальные?

Зачем столько времени хранить аккумуляторы, к войне что ли готовитесь?

А зачем их выбрасывать, если они исправно работают при правильной эксплуатации? Да и про войну вы прямо в точку попали 😈
Сейчас, в наших реалиях, трудно растаможить китайскую посылку с инвойсом более $100. На чем бы я сегодня летал, если бы неправильно хранил свои Li-Po?

Как можно эксплуатировать аккумулятор ПЯТЬ лет, за один сезон можно спокойно вылетать весь ресурс батареи по циклам, Вы что летаете раз в месяц? 😃

Вы возможно не поверите, но многие свои Li-Po батареи я “вылетал” менее чем за сезон. Речь идет о вздувшихся элементах и просто разбалансированных “сконцами” батареях. Все зависит от тока разрядки. Эти Turnigy много летали, почти всегда полными циклами, но всегда в щадящем режиме разряда. Примерно с такими же удельными нагрузками служат и батареи наших DJI Phantom - полетное время до полной разрядки >20 мин. Поэтому я и привел пример похожей эксплуатации. Слепое следование инструкции - не есть хорошо, IMHO. Это ведь творческое хобби, не так ли? 😃
Кстати, я ничего не слышал о ядовитых веществах, которые, по вашей информации, выделяют Li-Poli. Поделитесь! Может я действительно напрасно засунул их в холодильник? Я храню в толстых полиэтиленовых пакетах со скользящей застежкой. В застегнутом виде пакет как мячик - даже не выдавить изнутри оставшийся воздух.

Вот, для примера, батарея Li-Po которой уже около 5 лет. Несколько таких батарей я регулярно эксплуатирую с начала 2011 года и храню всегда в холодильнике, в максимально разряженном состоянии (около 3,2В), в герметично закрывающихся полиэтиленовых пакетах. До сегодняшнего дня эти батареи принимают и отдают энергии немного более, чем должны отдавать по паспорту - около 2200 mAh. Замеры производились по показаниям зарядного устройства. Важно, что эти батареи никогда не эксплуатировались с перегрузкой и время полета на моих самодельных самолетах всегда было 20-30 мин. Хранение - 100% только в холодильнике! Почему DJI не рекомендует так хранить свои батареи?
У меня завалялись с 2012 года в ящике с инструментами 2 батареи Rhino 1000 mAh, которые произведены тем-же производителем по той-же технологии. Они были забыты мной и хранились при комнатной температуре (летом бывало и по 30° в том помещении). Летом этого года я их нашел и протестировал. Они потеряли до 50% своей емкости.

интересно, а многие коптероводы хранят свои акки в холодильнике?

Я много лет храню LiPo аккумуляторы исключительно на верхней полке холодильника, где температура около 0°С. Стараюсь всегда разряжать их перед хранением до напряжения 3,2В или немного выше. Результат отличный! При таком режиме хранения, по моим приблизительным замерам, Li-Po аккумуляторы вообще не теряют полезной емкости минимум по 5-6 лет! Но здесь нужно сделать важную оговорку, что я имел дело только с аккумуляторами от hexTronic (торговые марки: Turnigy, ZIPPY, Rhino). По какой технологии производятся Li-Po батареи DJI и можно ли их хранить как распространенные марки я не знаю. Меня тоже озадачило требование мануала DJI хранить батареи при комнатной температуре и заряженными наполовину. Возможно они боятся, чтобы не деградировали электронные компоненты их “умных” аккумуляторов при хранении в холодильнике? Не знаю! Тема эта важная и хотелось бы услышать от специалистов в области Li-Poli технологий, чем отличаются батареи DJI от Turnigy?

В мануале написано, что для безопасных полетов пульт должен иметь 50+% заряда… так что…

Так что… Это требование придется строго соблюдать.

Уважаемые коллеги, кто нибудь сталкивался с “зависанием” программы на аппаратуре управления при относительно низком заряде батареи пульта. В моем случае, перед началом полета, уровень заряда батареи пульта был на уровне, когда из четырех светодиодов один горел непрерывно, а второй мигал. Phantom 3 Adv. был поднят на высоту 500 м, а удаление от точки взлета составило около 300 м. В этот момент была внезапно потеряна связь, картинка на планшете была заморожена и стала монохромной. На индикаторе: “No signal”, а на переключение рычажка полетных режимов пульт не реагировал. Аппарат благополучно прилетел и сел самостоятельно точно на место взлета, но пульт продолжал “висеть”. После перевключения питания на пульте и коптере все восстановилось, но после повторного старта этот сбой в точности повторился. После второго старта удаление было меньше раза в два, когда пульт “завис”.

Для начала можно попробовать теплоизолировать плату, проложив подходящий изоляционный материал между платой и источниками нагрева.

Хорошая идея! А вы пробовали разбирать Phantom, чтобы добраться до платы?
Как он, вообще, выглядит и как установлен на плате, этот барометрический датчик? Может его можно поместить в какой нибудь пористый материал, который пропускает воздух, но выполняет одновременно функции теплоизолятора? Например - в кусочек поролона. А снизу подложить квадратик теплоотражающей пленки.
Я думаю, что баг с проседанием по высоте можно “вылечить” подручными средствами.

Если плывет барометр (а не последующие за ним аналоговые цепи) и эта зависимость известна, то для программной корректировки ошибки потребуется знать температуру барометра, места его размещения. Есть ли такой дополнительный датчик на плате Фантома? Известно лишь что измеряется и отображается температура батареи

Может быть нам стоит спросить о детальном устройстве Phantom у местных дилеров DJI, ведь у них есть собственные ремонтные мастерские? Я покупал свой Phantom 3 Advanced у “quadrocopter.ua” в Киеве на ул. Урицкого, 45. У них в офисе я видел неплохо оснащенный отдел по ремонту и наверняка они располагают заводскими принципиальными схемами. Если они читают сообщения на этом форуме, в чем я почти не сомневаюсь, то могли бы выложить документацию в свободный доступ?
Ведь проблема самопроизвольного проседания DJI Phantom 3 по высоте после старта при низких температурах окружающей среды - это серьезный и весьма опасный дефект. Дефект прекрастно “ловится” документально: просто посмотрите на показания высоты приземления (H), когда проигрываете в приложении DJI Go запись полета. Я сегодня летал с Ведьминой горы, возле Андреевского спуска, и приземлился точно на точку взлета при показаниях: Н:8,7 м. D:0,2 м. За 20 мин полета Phantom 3 просел по высоте на 8,7 метра. На этот раз, летательный аппарат не успел перед стартом полностью остыть до температуры воздуха - я достал его из теплой машины, без задержек поднялся по лестнице на гору и начал полет. Воздух +5°, ветер на горе около 7 м/с порывистый. А вообще, по моим данным, есть закономерность: чем ниже температура внутренних компонентов коптера перед взлетом, тем больше величина самопроизвольного проседания по высоте.
Как с этим бороться - вопрос непростой, но мне кажется, что нужно иметь на борту несколько барометрических датчиков в разных местах и программно усреднять их показания для большей точности и независимости от локальных перепадов температур. IMHO.

Вчера вынес коптер из +28 в +2.
Поднялся на 1300м, спустился до 200, понарезал кругов, на высоте 10м вернулся назад.
За это время не просел ни на метр.

Если мои предположения верные, то самопроизвольное проседание Phantom 3 наиболее заметно именно тогда, когда внутренние электронные компоненты постепенно остынут до низкой температуры окружающей среды (в моем случае до +5°), а затем начинается энергичный полет с соответствующим резким повышением температуры в приборном отсеке. Возможно барометрический датчик имеет нелинейную чувствительность (погрешность) и явление самопроизвольного проседания высоты полета характерно для условий быстрого роста температуры корпуса датчика именно от уровня +5° до уровня +20°. Но всё это - лишь мои догадки. Возможно, что это просто брак моего конкретного экземпляра квадрокоптера.

А по приборам что показывало в момент посадки?

К сожалению, я не смотрел на “приборы”, когда началось проседание по высоте - зрители отвлекали. Пара подростков орали в ухо: “Дядько, скільки ця іграшка коштує? Дядьку, дай я порулю…” 😃

Я летал точно так же поздним вечером, над сушей, коптер вынес из 22 в 4 градуса, штиль, и сразу полетел. Помня, что тут многие грешат на враки барометра, поднялся повыше чем планировал, на 70м, слетал на километр (на скорости 10-11м/с, вернулся, по приборам в точке посадки как был 0 так и остался… Фантом 3про, прошивка последняя.
Как вы в темноте определили проседание на 30-40 секунде полета, в темноте, непонятно) я даже точку посадки определить немогу, если нахожусь на высоте, а дальномер у меня нормальный))

Как вы в темноте определили проседание на 30-40 секунде полета, в темноте, непонятно

У меня большой опыт визуальных полетов на самодельных р/у самолетах, “глаз наметан”. Коптер ярко светится и особенно хорошо заметен на фоне реки в темноте, пока удаление еще невелико. Я потому и сократил время полета и повернул назад, что вовремя заметил это самопроизвольное проседание. Специально не стал корректировать высоту, чтобы увидеть величину проседания относительно взлетной площадки. У меня есть догадка о причине явления. Я думаю, что оно вызвано быстрым повышением температуры внутри приборного отсека коптера. Температура может расти от быстро разогревающейся батареи и/или от разогрева других электронных компонентов. Если Phantom непосредственно перед полетом вынести из теплого помещения, то внутренние компоненты не успеют сильно остыть перед стартом и, соответственно, не будет наблюдаться значительного перепада (роста) температуры приборной платы.
Исправление проблемы видится в конструктивной изоляции барометра от других электронных компонентов, которые обладают заметным тепловыделением. Например, можно вынести барометр в одну из ног квадрокоптера.

Летал вчера поздно вечером (ночью, в темноте) на своем DJI Phantom 3 Advanced при температуре воздуха около +5°, почти штиль. Зафиксировал “рекорд” самопроизвольного проседания по высоте. Проседание составило около 30 метров за первые 6-7 минут полета. Схема полета следующая: взлет с высокого берега Днепра, набор высоты 30 метров над точкой старта, полет над рекой, возврат “на базу” без изменения высоты. Так вот, летательный аппарат пришел к точке посадки (к высокому берегу) ровно на высоте посадочной площадки. Мне пришлось поднять его, чтобы перелететь через перила ограждения. Считаю, что проблема самопроизвольного проседания DJI Phantom 3 есть и проблема нуждается в исправлении. Перед стартом аппарат имел температуру окружающей среды. Модель последнего выпуска с новыми моторами, прошивка самая свежая. Визуально, аппарат начал проседать уже через 30-40 секунд после набора высоты, когда летел на максимальной скорости над рекой.

Кто нибудь сталкивался с микродвигателями Turnigy A1309-7500KV? Я строю легкий двухмоторный самолетик под питание 1s с этими моторчиками и контролерами HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller. Оба двигателя отказываются стартовать - только легкая вибрация и подергивания. Перепробовал все доступные настройки ESC, но от этого ничего не меняется. Двигатели не хотят стартовать ни вместе ни по отдельности. При этом, если заменить их на похожие двигатели HobbyKing AP05 3000kv, то они бодро стартуют и нормально работают в той же конфигурации и с теми же ESC. Я думаю, что вряд ли сразу оба движка попались бракованные. Может есть какой-то секрет?

Припишите номер бинда и частоты вручную. Если железо живое - будет работать сразу.
Потом подстроить на приёмнике частотную коррекцию. Дело на 10 минут с прошивкой.

Спасибо за ответ. Но для меня это слишком сложная процедура - возникает слишком много вопросов “как?”.
Есть ли кто нибудь в Киеве, кто поможет мне “забиндить” эти замечательные устройства? Подъеду по любому адресу. Бутылка шотландских конфет за беспокойство гарантировано 😃

Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом. Как сделать “Бинд” обсуждаемого в этой ветке передатчика и 9-и канального приемника, который идет в комплекте.
Прошивка Baychi. Мой передатчик ведет себя не так, как описано в инструкции или я делаю что-то не так.
Я делаю процедуру так: Удерживаю кнопку SAFE на модуле передатчика и одновременно включаю аппаратуру. Никаких звуков не слышно. Сначала один раз мигает оранжевый светодиод, а затем, через секунду, один раз мигает голубой и через пять-восемь секунд загорается снова оранжевый и горит около 30 секунд. Всё, больше никаких звуков и событий не происходит. Никакого бинда не происходит. Меня уже начинает раздражать эта электроника - не бог весть какой прибор, а вымотал уже…

Кстати, Ваш АКК(батарея 2S1P 7,4B nano-tech 950mah) для двухбаночного использования, на мой взгляд, также слишком мощный и тяжёлый.

Я согласен с вами. Для обычного микро-самолета такая батарея очень тяжела. Но мой новый самолет планируется в виде легкой двухмоторной летающей лодки (ака Sikorsky S-36) с оборудованием для FPV. Хочется получить полетное время более 15 мин. Одновременно в спецификации значится взлетный вес до 100 г. и малый размах (до 30") для свободного размещения на заднем сидении машины.
Хотелось однобаночного решения силовой установки, чтобы запитать 5V оборудование FPV непосредственно от тяговой батареи, но ничего подходящего не нашел. Пришлось остановиться на двух двигателях AP05 3000KV в двухбаночной конфигурации. В итоге проектный взлетный вес вырастет минимум на 40 г. (+ два тяжелых esc, + элемент 1S для питания FPV и + тяжелая тяговая батарея 2S).
Я понимаю, что идеальным решением в моем случае было бы два тяговитых и надежных редукторных мотора под 25-и граммовый элемент LiPo 1S nano-tech 950mah, но где их взять… Эти надежные редукторы… Вот в чем вопрос!

Здравствуйте уважаемые коллеги по увлечению!
У меня есть один вопрос по характеристикам микродвигателей.
Речь идет о AP05 3000KV. Они продаются на HK и на overskyrc.com. Я купил два таких моторчика на НК для установки в двухбаночной конфигурации - батарея 2S1P 7,4B nano-tech 950mah.
Но меня настораживают тестовые данные по этому электродвигателю, которые приведены на сайте www.overskyrc.com
www.overskyrc.com/index.php?main_page=product_info…
По их данным, для пропеллера размером 5030 получается странная штука:

• для одной банки: 3.5V/1.2A/45g
• для двух банок: 7V/2.8A/110g
  Выходит, что в однобаночной конфигурации, этот двигатель показывает вдвое лучшую эффективность г/Вт.
  Это опечатка или реальная информация? Кто уже тестировал этот электродвигатель в однобаночной конфигурации? Поделитесь, пожалуйста, реальными данными.
  Может быть, кто-то знает ссылку на тест этого двигателя в однобаночной конфигурации?

приемник шьем перемычка 3.3v передатчик перемычка 5v возможно у вас глюкуют юсб порты.

Большое спасибо за совет! Теперь прошивка приемника увенчалась успехом. Было две причины проблемы.
Во первых, этот передатчик можно и нужно пришивать FDTI с перемычкой установленной на напряжение 5V, а не 3.3V.
Во вторых, я сменил компьютер. Приемник удалось прошить от ноутбука под операционкой Win 8.1 x32 (порт USB 3), а для прошивки передатчика пришлось сменить компьютер на другой ноутбук под Win 7 x64 (порт USB 2). Теперь, в такой конфигурации, прошивка прошла нормально.
Еще раз спасибо всем за помощь!

у меня есть USBASPI им прошил без проблем.

Такой USBASP подойдет для прошивки передатчика? К нему наверное нужно докупить переходник для подключения к 6-и пиновому разъему на передатчике? Или его можно подключить без переходника? Буду благодарен за ссылку на eBay, где продают годное устройство для прошивки передатчика.

Я прошивался через USBASP 5V,но с отключением питания по 5В,соответствующий провод отключал.

То устройство, которое я показал на предыдущей иллюстрации называется FTDI Basic Breakout. Там есть джампер переключения напряжения питания. Я выставил его в положение 3.3 V. С его помощью я прошил приемник без проблем. Разве передатчик, в отличие от приемника, нужно прошивать другим устройством?

Касательно прошивки: запитываете, случайно, не от компа?

Приемник я прошил так: Подключил FTDI к порту USB компьютера, затем к 6-и пиновому разъему на приемнике. Загрузил ArduinoUploader, выбрал файл прошивки для приемника, выставил параметры скорости обмена и нажал на кнопку “Upload”. Процесс прошивки шел наглядно и без проблем. Прошить передатчик я пытался таким же точно образом - не вышло. Следовательно питание на FTDI поступало от компа по шнуру USB. А как можно по-другому?
А вообще, если бы какой нибудь добрый человек описал подробно процесс прошивки и процесс бинда, то это было бы здорово! Не все наши коллеги по увлечению электронщики - мы чаще просто летчики и авиаконструкторы 😎

Добрый вечер, уважаемые участники форума!
Я недавно получил от HobbyKing обсуждаемый в этой ветке модуль передатчика (разъем JR) и подходящий приемник OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver. Решил установить прошивку Baychi OpenLRS. Процедура прошивки приемника прошла легко и быстро - никаких проблем. Передатчик прошиваться не хочет. ArduinoUploader после нажатия на кнопку “Upload” открывает на долю секунды консольное окно и процедура тут-же завершается нештатно. Плата передатчика выглядит немного необычно - не так, как на фотографиях в интернете. 6-и пиновый разъем распаян наоборот, развернут на 180 градусов. Кто нибудь сталкивался с такой моделью?