Activity

Ничем они не отличаются, Липо они и в Африке Липо

Я не специалист по технологиям Li-Poli, но предполагаю, что у разных производителей технологии могут значительно и даже принципиально отличаться. Под общей маркетинговой вывеской Li-Po сегодня скрывается большое разнообразие конструкций и, главное, химического состава компонентов. Давно своим путем пошла SONY с электродами из сверхчистого углерода. Сегодня полно новостей, где рапортуют о “чудесных” свойствах почти мгновенной зарядки и “сказочной” долговечности новых аккумуляторов Li-Po. Может и DJI закупает для своих изделий какие-то новейшие высокотехнологичные батареи, которые нельзя хранить разряженными и в холоде, как все остальные?

Зачем столько времени хранить аккумуляторы, к войне что ли готовитесь?

А зачем их выбрасывать, если они исправно работают при правильной эксплуатации? Да и про войну вы прямо в точку попали 😈
Сейчас, в наших реалиях, трудно растаможить китайскую посылку с инвойсом более $100. На чем бы я сегодня летал, если бы неправильно хранил свои Li-Po?

Как можно эксплуатировать аккумулятор ПЯТЬ лет, за один сезон можно спокойно вылетать весь ресурс батареи по циклам, Вы что летаете раз в месяц? 😃

Вы возможно не поверите, но многие свои Li-Po батареи я “вылетал” менее чем за сезон. Речь идет о вздувшихся элементах и просто разбалансированных “сконцами” батареях. Все зависит от тока разрядки. Эти Turnigy много летали, почти всегда полными циклами, но всегда в щадящем режиме разряда. Примерно с такими же удельными нагрузками служат и батареи наших DJI Phantom - полетное время до полной разрядки >20 мин. Поэтому я и привел пример похожей эксплуатации. Слепое следование инструкции - не есть хорошо, IMHO. Это ведь творческое хобби, не так ли? 😃
Кстати, я ничего не слышал о ядовитых веществах, которые, по вашей информации, выделяют Li-Poli. Поделитесь! Может я действительно напрасно засунул их в холодильник? Я храню в толстых полиэтиленовых пакетах со скользящей застежкой. В застегнутом виде пакет как мячик - даже не выдавить изнутри оставшийся воздух.

Вот, для примера, батарея Li-Po которой уже около 5 лет. Несколько таких батарей я регулярно эксплуатирую с начала 2011 года и храню всегда в холодильнике, в максимально разряженном состоянии (около 3,2В), в герметично закрывающихся полиэтиленовых пакетах. До сегодняшнего дня эти батареи принимают и отдают энергии немного более, чем должны отдавать по паспорту - около 2200 mAh. Замеры производились по показаниям зарядного устройства. Важно, что эти батареи никогда не эксплуатировались с перегрузкой и время полета на моих самодельных самолетах всегда было 20-30 мин. Хранение - 100% только в холодильнике! Почему DJI не рекомендует так хранить свои батареи?
У меня завалялись с 2012 года в ящике с инструментами 2 батареи Rhino 1000 mAh, которые произведены тем-же производителем по той-же технологии. Они были забыты мной и хранились при комнатной температуре (летом бывало и по 30° в том помещении). Летом этого года я их нашел и протестировал. Они потеряли до 50% своей емкости.

интересно, а многие коптероводы хранят свои акки в холодильнике?

Я много лет храню LiPo аккумуляторы исключительно на верхней полке холодильника, где температура около 0°С. Стараюсь всегда разряжать их перед хранением до напряжения 3,2В или немного выше. Результат отличный! При таком режиме хранения, по моим приблизительным замерам, Li-Po аккумуляторы вообще не теряют полезной емкости минимум по 5-6 лет! Но здесь нужно сделать важную оговорку, что я имел дело только с аккумуляторами от hexTronic (торговые марки: Turnigy, ZIPPY, Rhino). По какой технологии производятся Li-Po батареи DJI и можно ли их хранить как распространенные марки я не знаю. Меня тоже озадачило требование мануала DJI хранить батареи при комнатной температуре и заряженными наполовину. Возможно они боятся, чтобы не деградировали электронные компоненты их “умных” аккумуляторов при хранении в холодильнике? Не знаю! Тема эта важная и хотелось бы услышать от специалистов в области Li-Poli технологий, чем отличаются батареи DJI от Turnigy?

В мануале написано, что для безопасных полетов пульт должен иметь 50+% заряда… так что…

Так что… Это требование придется строго соблюдать.

Уважаемые коллеги, кто нибудь сталкивался с “зависанием” программы на аппаратуре управления при относительно низком заряде батареи пульта. В моем случае, перед началом полета, уровень заряда батареи пульта был на уровне, когда из четырех светодиодов один горел непрерывно, а второй мигал. Phantom 3 Adv. был поднят на высоту 500 м, а удаление от точки взлета составило около 300 м. В этот момент была внезапно потеряна связь, картинка на планшете была заморожена и стала монохромной. На индикаторе: “No signal”, а на переключение рычажка полетных режимов пульт не реагировал. Аппарат благополучно прилетел и сел самостоятельно точно на место взлета, но пульт продолжал “висеть”. После перевключения питания на пульте и коптере все восстановилось, но после повторного старта этот сбой в точности повторился. После второго старта удаление было меньше раза в два, когда пульт “завис”.

Для начала можно попробовать теплоизолировать плату, проложив подходящий изоляционный материал между платой и источниками нагрева.

Хорошая идея! А вы пробовали разбирать Phantom, чтобы добраться до платы?
Как он, вообще, выглядит и как установлен на плате, этот барометрический датчик? Может его можно поместить в какой нибудь пористый материал, который пропускает воздух, но выполняет одновременно функции теплоизолятора? Например - в кусочек поролона. А снизу подложить квадратик теплоотражающей пленки.
Я думаю, что баг с проседанием по высоте можно “вылечить” подручными средствами.

Если плывет барометр (а не последующие за ним аналоговые цепи) и эта зависимость известна, то для программной корректировки ошибки потребуется знать температуру барометра, места его размещения. Есть ли такой дополнительный датчик на плате Фантома? Известно лишь что измеряется и отображается температура батареи

Может быть нам стоит спросить о детальном устройстве Phantom у местных дилеров DJI, ведь у них есть собственные ремонтные мастерские? Я покупал свой Phantom 3 Advanced у “quadrocopter.ua” в Киеве на ул. Урицкого, 45. У них в офисе я видел неплохо оснащенный отдел по ремонту и наверняка они располагают заводскими принципиальными схемами. Если они читают сообщения на этом форуме, в чем я почти не сомневаюсь, то могли бы выложить документацию в свободный доступ?
Ведь проблема самопроизвольного проседания DJI Phantom 3 по высоте после старта при низких температурах окружающей среды - это серьезный и весьма опасный дефект. Дефект прекрастно “ловится” документально: просто посмотрите на показания высоты приземления (H), когда проигрываете в приложении DJI Go запись полета. Я сегодня летал с Ведьминой горы, возле Андреевского спуска, и приземлился точно на точку взлета при показаниях: Н:8,7 м. D:0,2 м. За 20 мин полета Phantom 3 просел по высоте на 8,7 метра. На этот раз, летательный аппарат не успел перед стартом полностью остыть до температуры воздуха - я достал его из теплой машины, без задержек поднялся по лестнице на гору и начал полет. Воздух +5°, ветер на горе около 7 м/с порывистый. А вообще, по моим данным, есть закономерность: чем ниже температура внутренних компонентов коптера перед взлетом, тем больше величина самопроизвольного проседания по высоте.
Как с этим бороться - вопрос непростой, но мне кажется, что нужно иметь на борту несколько барометрических датчиков в разных местах и программно усреднять их показания для большей точности и независимости от локальных перепадов температур. IMHO.

Вчера вынес коптер из +28 в +2.
Поднялся на 1300м, спустился до 200, понарезал кругов, на высоте 10м вернулся назад.
За это время не просел ни на метр.

Если мои предположения верные, то самопроизвольное проседание Phantom 3 наиболее заметно именно тогда, когда внутренние электронные компоненты постепенно остынут до низкой температуры окружающей среды (в моем случае до +5°), а затем начинается энергичный полет с соответствующим резким повышением температуры в приборном отсеке. Возможно барометрический датчик имеет нелинейную чувствительность (погрешность) и явление самопроизвольного проседания высоты полета характерно для условий быстрого роста температуры корпуса датчика именно от уровня +5° до уровня +20°. Но всё это - лишь мои догадки. Возможно, что это просто брак моего конкретного экземпляра квадрокоптера.

А по приборам что показывало в момент посадки?

К сожалению, я не смотрел на “приборы”, когда началось проседание по высоте - зрители отвлекали. Пара подростков орали в ухо: “Дядько, скільки ця іграшка коштує? Дядьку, дай я порулю…” 😃

Я летал точно так же поздним вечером, над сушей, коптер вынес из 22 в 4 градуса, штиль, и сразу полетел. Помня, что тут многие грешат на враки барометра, поднялся повыше чем планировал, на 70м, слетал на километр (на скорости 10-11м/с, вернулся, по приборам в точке посадки как был 0 так и остался… Фантом 3про, прошивка последняя.
Как вы в темноте определили проседание на 30-40 секунде полета, в темноте, непонятно) я даже точку посадки определить немогу, если нахожусь на высоте, а дальномер у меня нормальный))

Как вы в темноте определили проседание на 30-40 секунде полета, в темноте, непонятно

У меня большой опыт визуальных полетов на самодельных р/у самолетах, “глаз наметан”. Коптер ярко светится и особенно хорошо заметен на фоне реки в темноте, пока удаление еще невелико. Я потому и сократил время полета и повернул назад, что вовремя заметил это самопроизвольное проседание. Специально не стал корректировать высоту, чтобы увидеть величину проседания относительно взлетной площадки. У меня есть догадка о причине явления. Я думаю, что оно вызвано быстрым повышением температуры внутри приборного отсека коптера. Температура может расти от быстро разогревающейся батареи и/или от разогрева других электронных компонентов. Если Phantom непосредственно перед полетом вынести из теплого помещения, то внутренние компоненты не успеют сильно остыть перед стартом и, соответственно, не будет наблюдаться значительного перепада (роста) температуры приборной платы.
Исправление проблемы видится в конструктивной изоляции барометра от других электронных компонентов, которые обладают заметным тепловыделением. Например, можно вынести барометр в одну из ног квадрокоптера.

Летал вчера поздно вечером (ночью, в темноте) на своем DJI Phantom 3 Advanced при температуре воздуха около +5°, почти штиль. Зафиксировал “рекорд” самопроизвольного проседания по высоте. Проседание составило около 30 метров за первые 6-7 минут полета. Схема полета следующая: взлет с высокого берега Днепра, набор высоты 30 метров над точкой старта, полет над рекой, возврат “на базу” без изменения высоты. Так вот, летательный аппарат пришел к точке посадки (к высокому берегу) ровно на высоте посадочной площадки. Мне пришлось поднять его, чтобы перелететь через перила ограждения. Считаю, что проблема самопроизвольного проседания DJI Phantom 3 есть и проблема нуждается в исправлении. Перед стартом аппарат имел температуру окружающей среды. Модель последнего выпуска с новыми моторами, прошивка самая свежая. Визуально, аппарат начал проседать уже через 30-40 секунд после набора высоты, когда летел на максимальной скорости над рекой.

Кто нибудь сталкивался с микродвигателями Turnigy A1309-7500KV? Я строю легкий двухмоторный самолетик под питание 1s с этими моторчиками и контролерами HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller. Оба двигателя отказываются стартовать - только легкая вибрация и подергивания. Перепробовал все доступные настройки ESC, но от этого ничего не меняется. Двигатели не хотят стартовать ни вместе ни по отдельности. При этом, если заменить их на похожие двигатели HobbyKing AP05 3000kv, то они бодро стартуют и нормально работают в той же конфигурации и с теми же ESC. Я думаю, что вряд ли сразу оба движка попались бракованные. Может есть какой-то секрет?

Припишите номер бинда и частоты вручную. Если железо живое - будет работать сразу.
Потом подстроить на приёмнике частотную коррекцию. Дело на 10 минут с прошивкой.

Спасибо за ответ. Но для меня это слишком сложная процедура - возникает слишком много вопросов “как?”.
Есть ли кто нибудь в Киеве, кто поможет мне “забиндить” эти замечательные устройства? Подъеду по любому адресу. Бутылка шотландских конфет за беспокойство гарантировано 😃

Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом. Как сделать “Бинд” обсуждаемого в этой ветке передатчика и 9-и канального приемника, который идет в комплекте.
Прошивка Baychi. Мой передатчик ведет себя не так, как описано в инструкции или я делаю что-то не так.
Я делаю процедуру так: Удерживаю кнопку SAFE на модуле передатчика и одновременно включаю аппаратуру. Никаких звуков не слышно. Сначала один раз мигает оранжевый светодиод, а затем, через секунду, один раз мигает голубой и через пять-восемь секунд загорается снова оранжевый и горит около 30 секунд. Всё, больше никаких звуков и событий не происходит. Никакого бинда не происходит. Меня уже начинает раздражать эта электроника - не бог весть какой прибор, а вымотал уже…

Кстати, Ваш АКК(батарея 2S1P 7,4B nano-tech 950mah) для двухбаночного использования, на мой взгляд, также слишком мощный и тяжёлый.

Я согласен с вами. Для обычного микро-самолета такая батарея очень тяжела. Но мой новый самолет планируется в виде легкой двухмоторной летающей лодки (ака Sikorsky S-36) с оборудованием для FPV. Хочется получить полетное время более 15 мин. Одновременно в спецификации значится взлетный вес до 100 г. и малый размах (до 30") для свободного размещения на заднем сидении машины.
Хотелось однобаночного решения силовой установки, чтобы запитать 5V оборудование FPV непосредственно от тяговой батареи, но ничего подходящего не нашел. Пришлось остановиться на двух двигателях AP05 3000KV в двухбаночной конфигурации. В итоге проектный взлетный вес вырастет минимум на 40 г. (+ два тяжелых esc, + элемент 1S для питания FPV и + тяжелая тяговая батарея 2S).
Я понимаю, что идеальным решением в моем случае было бы два тяговитых и надежных редукторных мотора под 25-и граммовый элемент LiPo 1S nano-tech 950mah, но где их взять… Эти надежные редукторы… Вот в чем вопрос!

Здравствуйте уважаемые коллеги по увлечению!
У меня есть один вопрос по характеристикам микродвигателей.
Речь идет о AP05 3000KV. Они продаются на HK и на overskyrc.com. Я купил два таких моторчика на НК для установки в двухбаночной конфигурации - батарея 2S1P 7,4B nano-tech 950mah.
Но меня настораживают тестовые данные по этому электродвигателю, которые приведены на сайте www.overskyrc.com
www.overskyrc.com/index.php?main_page=product_info…
По их данным, для пропеллера размером 5030 получается странная штука:

• для одной банки: 3.5V/1.2A/45g
• для двух банок: 7V/2.8A/110g
  Выходит, что в однобаночной конфигурации, этот двигатель показывает вдвое лучшую эффективность г/Вт.
  Это опечатка или реальная информация? Кто уже тестировал этот электродвигатель в однобаночной конфигурации? Поделитесь, пожалуйста, реальными данными.
  Может быть, кто-то знает ссылку на тест этого двигателя в однобаночной конфигурации?

приемник шьем перемычка 3.3v передатчик перемычка 5v возможно у вас глюкуют юсб порты.

Большое спасибо за совет! Теперь прошивка приемника увенчалась успехом. Было две причины проблемы.
Во первых, этот передатчик можно и нужно пришивать FDTI с перемычкой установленной на напряжение 5V, а не 3.3V.
Во вторых, я сменил компьютер. Приемник удалось прошить от ноутбука под операционкой Win 8.1 x32 (порт USB 3), а для прошивки передатчика пришлось сменить компьютер на другой ноутбук под Win 7 x64 (порт USB 2). Теперь, в такой конфигурации, прошивка прошла нормально.
Еще раз спасибо всем за помощь!

у меня есть USBASPI им прошил без проблем.

Такой USBASP подойдет для прошивки передатчика? К нему наверное нужно докупить переходник для подключения к 6-и пиновому разъему на передатчике? Или его можно подключить без переходника? Буду благодарен за ссылку на eBay, где продают годное устройство для прошивки передатчика.

Я прошивался через USBASP 5V,но с отключением питания по 5В,соответствующий провод отключал.

То устройство, которое я показал на предыдущей иллюстрации называется FTDI Basic Breakout. Там есть джампер переключения напряжения питания. Я выставил его в положение 3.3 V. С его помощью я прошил приемник без проблем. Разве передатчик, в отличие от приемника, нужно прошивать другим устройством?

Касательно прошивки: запитываете, случайно, не от компа?

Приемник я прошил так: Подключил FTDI к порту USB компьютера, затем к 6-и пиновому разъему на приемнике. Загрузил ArduinoUploader, выбрал файл прошивки для приемника, выставил параметры скорости обмена и нажал на кнопку “Upload”. Процесс прошивки шел наглядно и без проблем. Прошить передатчик я пытался таким же точно образом - не вышло. Следовательно питание на FTDI поступало от компа по шнуру USB. А как можно по-другому?
А вообще, если бы какой нибудь добрый человек описал подробно процесс прошивки и процесс бинда, то это было бы здорово! Не все наши коллеги по увлечению электронщики - мы чаще просто летчики и авиаконструкторы 😎

Добрый вечер, уважаемые участники форума!
Я недавно получил от HobbyKing обсуждаемый в этой ветке модуль передатчика (разъем JR) и подходящий приемник OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver. Решил установить прошивку Baychi OpenLRS. Процедура прошивки приемника прошла легко и быстро - никаких проблем. Передатчик прошиваться не хочет. ArduinoUploader после нажатия на кнопку “Upload” открывает на долю секунды консольное окно и процедура тут-же завершается нештатно. Плата передатчика выглядит немного необычно - не так, как на фотографиях в интернете. 6-и пиновый разъем распаян наоборот, развернут на 180 градусов. Кто нибудь сталкивался с такой моделью?