Activity

Микра bq2010 для этого изделия слишком хороша, а LM3914 - в самый раз. На ней только ленивый сейчас не делает индикаторов - и CONRAD, и GRAUPNER, и PRAFA, и GWS. А купить готовый - ради бога.
На Нагатинской они по 300-350 руб.

С уважением V_Alex

Уважаемый QUEST1000!

Готов сделать рег (и всю электросхему Вашей лодки) под Ваши требования (учитывая, что это новое направление в моделизме, или в рыбалке?).
При условии приглашения на испытания с последующим распитием…
Ссылка на креслице а-ля Graupner впечатлило, но карманец на подлокотничке какой-то скро-о-о-мный.

С уважением V_Alex

Пишите shura_10@ztel.ru. Сделать можно хоть черта. Если квары живые - хорошо, встретимся - проверим, если нет - найдем в Митино.

Хобби - сила, спорт - могила.

С уважением V_Alex

Разговор перешел в конструктивное русло - это главное.
Да с “Проминью” были проблемы. Через нас их прощло несколько сот! штук. У меня есть эксклюзивные экземпляры моторов с нихромовыми коллекторами с ресурсом 2 часа.
Мужики, но ведь если все совпадало, ресурс у серв достигал 5-7 лет, такое случалось только со старыми серыми Varioprop-овскими машинками, у которых провода отгнивали от старости! Многие “Промини” работают до сих пор. Ни одна из современных фирменных серв в принципе сравниться не может (WARRANTY - 90 DAYS).
Сам я учился пущать на Супранаре в 1986 году. Спасибо грамотным людям, которые объяснили что и куда ему крутить. 70 полетов без единой проблемы (я ведь я не один такой!).

С уважением V_Alex

Какой Signal?
Старый (черный приемник, серый кварц приемника, ПЧ 465 кГц) или новый (красный приемник, желтый кварц приемника, ПЧ 455 кГц)? Кварцы под него живые есть (пара)?
Передатчик на 27 МГц или перестроенный на другую частоту?
По приемнику возможны варианты.

С уважением V_Alex

Задача достойная !
Вопрос - нужен-ли реверс, леска на заднем ходу на винт мотаться не будет ? Без реверса все делается проще : можно простой рег на приличный ток да с водяным охлаждением, можно просто схему на двух автомобильных релюшках собрать - переключение движков с последовательного включения на параллельное - вот две скорости и получится.
Если без реверса никак - в принципе можно и реверсник под 2 СПИДа собрать - мост по 3 IRL3713 в плечо - и вода в пруду закипит.

С уважением V_Alex

Вся процедура определения остаточного заряда аккумулятора подробно расписана у Миля. Делается балласт по ток 5-часового разряда. Для Varta 0,75 Ач это будет 150 мА. Можно взять резистор из расчета 8 Ом на банку (4 банки - 33 Ом 0,5 Вт). Лучше взять регулируемый стабилизатор напряжения К142ЕН12А и резистор и сделать стабилизатор тока на те-же 150 мА. Затем взять батарею, на которой собираетесь пущать модель, зарядить до упора и разрядить через стабилизатор тока, снимая напряжение цифровиком (DT-830, как справедливо писал уважаемый Vslav) через каждые 15-30 минут. Получится кривулька, как на рис. уважаемого Gold. Главное не прозевать момент окончания процедуры (1 В на банку), иначе процедуру придется повторить уже с другим (новым) аккумулятором.
Если аккумулятор в нормальном состоянии - каждым 10% будет соответствовать 30 мин времени разряда. Все это аккуратно записать в табличку и брать с собой на полеты вместе с тем-же DT-830 (главное “Крону” в нем вовремя менять). Его точности более чем достаточно. Тот-же стабилизатор тока можно встроить в нагрузочный кабель, через который тестер подлючается к бортовому аккумулятору. Эта процедура полностью исключает гимор при работе с аккумулятором.
Кривулька Varta для Sanyo или GP уже не годится, для них процедуру придется повторить. У всех фирм заряд-разрядные характеристики аккумуляторов разные, причем разница в пару сотых вольта на пологом участке разрядной характеристики может соответствовать 20-30 % емкости. Поэтому, если тестер был от HITEC, то % он будет показывать для SANYO 600 мАч. Возраст аккумуляторов тоже имеет значение.
В импортных индикаторах самая дорогая деталь - шильдик фирмы. Светодиодный (линейка 10 светодиодов + LM3914) обойдется максимум в 5 баксов при самостоятельном изготовлении. Ссылка есть в “каталоге ресурсов” этого сайта. Стрелочный со стабилитроном и нагрузочным резистором и того дешевле (если подходящую головку найдете).

С уважением V_Alex

Полностью солидарен с уважаемым rrteam, все рекомендации абсолютно точные и по существу.

По поводу флейма - есть предложение конкретизировать задачу :

1. Аккумулятор (тип, емкость, напряжение (6 В ?)) ;
2. Тип и параметры двигателей, приносимых в жертву (SPEED, али не SPEED - вот в чем вопрос ?) ;
3. Регулятор (параметры) ;
4. Параметры модели, на которой все это будет стоять?

Два регулятора от одного канала можно подключать через Y-кабель, но если оба регулятора с ВЕС, то плюсовой провод на одном из них нужно перекусить, а то ВЕСи начнут мешать друг другу. Еще лучше перекусить оба плюса, а приемник с серво запитать своим аккумулятором.

Схема рега с повышающим преобразователем под движки ДПР (27 В) публиковалась в “Моделисте-конструкторе” в конце 80-х, если найду - напишу дополнительно.

С 6 вольт сделать преобразователь на 36 вольт можно, но потери будут великоваты, лучше с 12 или 15 вольт.

Хобби - сила, спорт - могила !

V_Alex

Схему пробовали, самое интересное начинается, если один движок заклинить (водоросли, например) и он становится как провод, тогда на второй двигатель приходит удвоенное напряжение питания. Можете сами проверить на столе напрямую от акуумулятора (даже без рега).
Так-что параллельное включение получше будет.

С уважением V_Alex

Вечер. Шереметьево. Японская делегация возвращается на родину.
Корреспондент : “Скажите, что вам больше всего понравилось в нашей стране?” Японец : “Дети у вас хорошие. Детей вы делать умеете, остальное - нет”.

Если следовать этому анекдоту, то нет вообще смысла браться за что-либо, аль вы все в штаты на работу ездите?

По потенцам - каюсь, брали лучшие из советских. На ручках они честно ходили два сезона. Когда начинали - вообще экраны для контуров растили гальванопластикой из купороса на подоконнике, а ферриты выковыривали из списанных радиостанций, пластик на кухне лили. Зато АМ приемник можно было 2…3 раза закапывать в землю и выкапывать - на них пару сотен людей с нуля летать научились, чего на ГДР-овском “Сигнале” или на “Супранаре” у них ну никак не получалось.
И по ценам - зря. 4-х канальный АМ комплект (передатчик, приемник, кварцы) можно было взять за 45 баксов - таких цен нет и сейчас, разве только в самом Китае. HITEC на нашем рынке появился чуть позже.
Ну а “Проминь” - это отдельная песня - можно отдельное обсуждение организовать. Когда эта серва появилась, в продаже ничего дешевле 60 DM и в помине не было. Сколько людей на ней на крыло встали, сколько детей благодаря ей пришло в моделизм. Это им вы сейчас китайскую Футабу продаете, господа. Организовать серийное производство такого изделия в условиях разваливающейся страны, когда предприятия-поставщики лопались как мыльные пузыри - сами попробуйте. Щоб я всегда был такой умный, как моя жена потом.
Мы подключились уже когда лопнул Тбилисский “Миом”, поставлявший микросхему КР1042ИП1 для сервоэлектроники. Наша электроника представляла собой текстолитовую плату с двумя ситалловыми пластинами, залитыми зеленым компаундом и десятком деталей(микросхемы на ней уже не было). Низкий поклон коллективу Одесского “Шторма” за помощь в разработке гибридных микросхем для этой сервоэлектроники. Все сервы проходили 100% контроль и регулировку, но выпущено их было всего около 200 шт. Кстати “тюнингом” ранних серийных машинок тоже занимались, в 90% случаев дефекты оказывались устранимыми.

С уважением V_Alex

Скиньте на адрес shura_10@ztel.ru описание деталей - размер, форма, материал. Попробую помочь.

С уважением V_Alex

В 1990-2000 годы была такая группа моделистов - “ИГВА”, которая занималась ремонтом фирменных RC аппаратур, а также разрабатывала и выпускала компоненты модельных систем дистанционного управления моделями : комплекты, приемники, регуляторы хода, зарядники, бортовые индикаторы, удлинители, силовые панели, различную электронную модельную нестандартку, пластиковую модельную фурнитуру и многое другое. Небольшой серией выпускалась по гибридной технологии сервоэлектроника для машинок “Проминь”.
Просим отозваться пользователей техники ИГВА. Особенно интересует статистика по приемникам и регуляторам, а также рекомендации по совершенствованию изделий, которые Вы лично эксплуатировали или еще эксплуатируете.
Для отзывов уже приготовлена большая и ржавая железная цистерна, для рекомендаций - маленькая золотая шкатулка.

С уважением V_Alex

Уважаемые коллеги !

Попытаюсь ответить на вопросы по совместимости аппаратур, во всяком случае на ту их часть с которой сталкивался лично :
для приемников с одинарным преобразованием - одна ПЧ - 455 кГц,
для приемников с двойным преобразованием - две ПЧ - первая 10,7 МГц, вторая опять-же 455 кГц. Это относится практическм ко всем производителям систем радиоуправления, поскольку они используют стандартные керамические фильтры ПЧ радиовещательных приемников (массовые и недорогие).
Канальные кварцы каждая RC фирма заказывает “своему” производителю. У них (кварцев) различная динамическая емкость, различная центральная частота и “тянутся” в передатчиках они по-разному, хотя излучаемый сигнал и остается в полосе пропускания фильтра приемника.
Мне приходилось работать с кварцами Multiplex, JR, Futaba, HITEC, Varioprop, Signal, Супранар - по термостабильности проблем не было (для реальных условий эксплуатации).
“Тянуться” относительно центральной частоты кварц может как вверх, так и вниз - это и есть тот самый сдвиг. На дорогих передатчиках он переключается инверсией цифрового сигнала, подаваемого на варикап задающего генератора. Если посмотреть на осциллографе форму сигнала на выходе приемника (9 нога для микросхем TA7761, МС3361/71/72), то можно увидеть, что у HITEC канальные импульсы идут вниз, а у Futaba DC 72 МГц, если мне не изменяет память, вверх. Кроме этого у приемника есть еще одна характеристика - порог отсечки компаратора формирователя импульсов (после микросхемы приемника) - параметр строго индивидуальный для каждого производителя. Поскольку величина девиации - то бишь затяжки кварца на передатчике у каждой фирмы своя, то и амплитуда импульсов на выходе микросхемы приемника тоже своя и порог “отсечки” у них - тоже свой. Поэтому разные комбинации могут работать, могут не работать, но самый скверный вариант, когда они работают на грани устойчивости - в этом случае с моделью начинаются чудеса, которые всегда кончаются плохо.
При совмещении разных передатчиков, приемников и кварцев нужно видеть, что депается в тракте по осциллограммам в контрольных точках приемника. Отверткой (фазосдвигающий контур) и паяльником (уровень отсечки) можно совместить практически любую комбинацию передатчика, приемника и кварцев, что мне приходилось делать неоднократно (не от хорошей жизни).
Сегодня сменные приемники и пары кварцев практически всех фирм имеются в изобилии - так что не экспериментировать - всегда дешевле.

С уважением V_Alex

Подойдет пьезофильтр любой фирмы (Murata, CQ, MEC, Kyocera и др.) - они выпускаются унифицированные по параметрам и посадочным местам. Буква должна быть “H”. В Москве их можно купить в магазине “Кварц” либо в их-же ларьке в Митино на радиорынке. Подходящий фильтр MEC CF455HT стоит у них 20 руб. В принципе подойдет и фильтр с буквой “G” - он вдвое дешевле. Выпаянный убитый фильтр лучше взять с собой как образец, чтобы потом не было проблем с цоколевкой и посадочным местом.

С уважением V_Alex

В принципе - да. Но только FM/PPM вариант приемника (не PCM).
Требуется пара соответствующих хайтековских кварцев (single или dual conversion) - какой приемник, а также паяльник, отвертка и осциллограф.

С уважением V_Alex

От дерганья рук лучше всего помогают 100 грамм и огурчик, а процессы…да бог с ними.

Уважаемый Lazy !

Вы абсолютно правы - главное, чтобы работало. Именно к этому и только к этому я и клоню и спору здесь никакого нет.
А насчет процессов, батенька, это Вы зря - чертовски интересная штука, это я как разработчик…
Сайт-то - RC DESIGN, как никак.

С уважением V_Alex

Спасибо всем и за добрые слова, и за справедливые! Нижайший поклон уважаемому Stirman, за то что Жору Ома помянул, потому как сейчас без него точно не разобраться.
Сперва по сайту GWS. Увы, my Lazy friend, Вы недостаточно внимательно просмотрели страницу [www.gws.com.tw/english/produkt/speed%20controller.htm], а там в разделе FOR CAR написано, что регуляторы для автомоделей и багги, выпускавшиеся фирмой долгие годы, в настоящее время сняты с производства, остатки распродаются со значительной скидкой. В настоящее время (по многочисленным просьбам трудящихся) фирма разрабатывает новую линию регов (интересно, какой у них-то ток будет?). Как только они пойдут в серию, информация будет представлена на сайте. А конторы [www.robotika.co.uk] и [www.robotstorek.com], по видимому, занимаются распродажей остатков.
В принципе можно предметно обсудить регулятор другой уважаемой фирмы - HITEC - SP560+. Параметры у него чуть победнее (200/800А при 0,007 Ом), но зато он выпускается и по сей день и информация о нем есть на сайте [www.hitecrcd.com].
Теперь о дедушке Оме и модельных токах : современный аккумулятор SCR от SANYO имеет ток короткого замыкания (далее КЗ), превышающий 600 А! “Безобидный” двигатель от Graupner SPEED 500 BB RACE VS 7,2V имеет ток КЗ 112А при рабочем токе 17А. Ток КЗ на переходе транзисторов регулятора (при 0,006 Ом) превышает 1000 А !
При старте автомодели - режим КЗ - через систему протекает ток чуть меньший, чем ток КЗ самого “слабого” звена - электродвигателя - где-то на уровне 100 А. После разгона модели (через несколько секунд) ток упадет до номинальных 15-20 А. То есть регулятор должен пропускать постоянный рабочий ток 25-30 А, а кратковременный пусковой - 150-200 А. Если учесть, что гонка - это постоянные разгоны и торможения, то можно легко себе представить динамику изменения тока.
Причем это не теория. Намедни у меня малец регулятор сжег. Три года отъездил, а тут шестерни заклинило. Он , шельмец, на газ давит, ждет пока поедет. Таки дождался -не поехала - 3 IRL2203 выгорели за милую душу вместе с дорожками(а это 0,002 Ом и 360/1400А - по восточным меркам). И движок-то всего 19 витков, и аккумуляторы SANYO 1700 SCR - не самый писк. Вот Вам и токи.
Авиамодели - да - отдельная песня. Там время выхода движка на обороты на порядок меньше, поэтому там и тепловой режим полегче и радиаторы потоньше. Главное чтоб аккумулятор выдержал - поставил 10 транзисторов и летай на здоровье на своих киловаттах.

С уважением V_Alex

В описании рега F240R112 (ссылка на описание оного имеется ниже в данном форуме в разделе “Купил регулятор хода”) сказано:
“Continuous Current [постоянный ток] 240А;
Pulse Current [импульсный ток] 940А.”
Про реальный рабочий ток там ничего не сказано.
Регулятор с аналогичным сопротивлением перехода (6 mOm) от фирмы Kontronik (Германия) пропускает постоянный ток 20А, а маскимальный ток в течение 15 сек 25 А и все!
Немцы (Robbe, Graupner, Kontronik) дают реальные значения тока, по которому можно подобрать регулятор под движок, а восточные ребята (да и штатники) действительно переписывают значение постоянного тока из даташита на транзистор (таки да 240 А), скромно умалчивая, что конструктив транзистора ТО-220 при этом должен (и может) отвести через радиатор 200 и более Ватт тепла. Без радиатора, когда транзисторы стоят в ряд, с каждого можно снять примерно 1 Вт и пропустить через него соответствующий ток (15-20 А на корпус). С небольшим “модельным” радиатором с транзистора можно отвести до 3 Вт тепла и получить ток до 30 А на корпус, но никак не 240 А.
А то возьмешь такой маркетингово-рекламный регулятор, подключишь к моторчику с 11 витками, а из него дым пойдет - обидно. Хорошо, если у него предохранитель стоит, а если нет?

С уважением V_Alex

Посмотрел описание регулятора F240R112 фирмы GWS, купленного уважаемым quest1000, и прослезился. 240Ампер при сопротивлении 6 милиОм - это чтож получается : 240*240*0,006 = 345,6 Вт. Чтобы столько отвести нужен радиатор размером с кирпич. Радиатор, который стоит на F240R112 отведет Ватта 3-4, то есть выдержит постоянный ток где-то в пределах 25А : 25*25*0,006=3,75 Вт.
Кстати аналогичный регулятор Rokraft от Robbe именно столько и дает.
Транзисторы в F240R112 стоят по-видимому хорошие, из последних, типа IRL3713 - 240A, 0,003 Ом - 2 плеча моста как раз и будет 0,006 Ом. Но транзистор не может работать на предельном режиме постоянно, стартовый ток-да, но в постоянке , практически без радиатора, он просто выгорит. В реальных условиях (в регуляторе) с транзистора можно снять ток примерно равный 1/10 от максимального, заявленного фирмой-производителем.
Кстати то-же самое было и регулятором SP-1801N, выпускавшимся фирмой HITEC (сейчас он снят с производства). Заявленный постоянный ток в нем составлял 180 А при 0,007 Ом но в разрыве
провода питания у него штатно устанавливался автомобильный предохранитель на 30 А !
По-моему нас дурят, а Вы как думаете ?

Проверить пьезик можно “на звук”. Если плату потрясти в тихой комнате над ухом, можно услышать шуршание кварцевых осколков в корпусе пьезофильтра.
Могла также поотваливаться металлизация на SMD-компонентах.
Вообще-то после сильного удара пьезик можно менять без проверки.
Еще лучше заменить приемник - дешевле будет.
А этот после ремонта - на пенсию - на катерок или машинку.