Activity

Господа, ввиду сдохшей аппы, а так же в связи с заменой движка на O.S. MAX 28XZ видится мне разумным закрытие оной темы. Да и вряд ли раньше 20 числа придет аппа или же я вернусь из командировки. Однако, всем большое спасибо за ответы. Особенно Mr.J 😃

Нууу… сударь, тут я уж не знаю… когда я 1 раз настроил и модель таки поехала, она знатно дымила уже на средних, а на высоких так вообще нельзя на месте было находиться. Словно дымовую гранату кинули! Ну, это, конечно, гиперболизация, но все равно очень много. Тем не менее, через минуту цвет головки двигателя сменился с синего на сине-фиолетовый! Есть такой прикол с этим движком. А это, насколько мне известно, признак того, что надо бы дать движку остыть, а то температура высокая. Как раз тогда и замерил температуру. Было 142 градуса! После замера собирался уже глушить движок, но пока я убирал в карман термометр, движок заглох сам. Из от него шел весьма сильный жар. Пока он не остыл до 120 он и не думал стартовать. Но остыв до 100 градусов он снова завелся легко и непринужденно. Так же вел себя до температуры примерно в 130 градуов. К 140 градусам сам глох. И это не смотря на максимально богатую смесь! Так что, мне кажется что термометр все таки полезная штука. Да, не стоит слепо на него полагаться, но уж помочь он точно может. Во всяком случае с этим горе-движком и моими кривыми руками 😃 А т.к. лично не владел другими, то увы, не имею представления что, да как у других нормальных. Может, там и правда все можно так легко и непринужденно на слух настроить. Хочется верить, во всяком случае 😃

__________________________________

В общем, поиски решений мне весьма поднадоели. За это время поговорил с одним человечком владевшим и первой инферно ГТ, и второй. Его история была такова, что у него завалялся движок от 1 ГТ (ГХР-28), которую он разбил в хлам, и оставил на запчасти. И, в один прекрасный момент, когда он дал покататься своим родственникам, они что-то там напортачили с настройкой , и в итоге сожгли движок на ГТ2. Там же, как мне объяснили, было 2 движка. Ранний - GXR-28SG (который у него и стоял), и поздний - KE-25. Так вот, тогда он откопал ГХР-28 (от первой инферны гт), он без проблем поставил его на ГТ2. Ничего не пришлось заменять, как меня заверили.

Вот так вот воодушевившись, решил посмотреть цены на инферно ГТ2, естественно БУшные. И, в инете нашлось пару объявлений за внятный ценник вполне. Тут я уж задумался, раз я однажды хотел переделать свою первую инферну гт во 2 (хотелось более длинную шасси), то не проще ли будет сразу взять шась 2 инферны вместе с движком? (сама шась от ГТ1 весьма хорошая и надежная, ничего не говорю на этот счет, разве что движки - больная тема) А ведь по отдельности детали выйдут в немалую сумму нынче, так еще и вопрос о движке останется открытым. К тому же, пока вижу запчасти в продаже для ГТ2 в достаточном кол-ве, в отличии от ГТ1.

Как результат, если брать БУшный движок не самый паршивый, то сядет он достаточно дорого, и все равно переделывать с соответствующими затратами. Отсюда и родилась мысль: а может ну нафиг сейчас париться и искать картер для ГХР-28, а просто взять сразу Инферну ГТ2 с “улучшенным” GXR-28SG? Тем более, как я понял по описанию на сайте, в ранней и поздней версии Инферно ГТ2 разница лишь в глушаке и движке, сама шась осталась неизменной. Хотя, могу ошибаться, но на данный момент не нашел такого упоминания в инете. В конечном счете, по цене разница не так уж велика получается!

Конечно, я уже немного уплыл от текущей темы, но в ближайшее время надеюсь решить данный вопрос. Тогда либо закроется сия тема, либо продолжится, в зависимости от исхода 😃

Так что позвоню еще одному человечку, и если он согласится расстаться с GXR-28, то продолжу эксперименты и не буду заморачиваться с движками и шасью ГТ2. Ну а если нет, то, видимо, и в правду проще взять более современную шась с расчетом на то, что в будущем поставить нормальный двигатель.

P.S. уже представляю мысли людей со стороны: “Боже! Ну сказали же ему не париться, и взять нормальный движок, так неееет, мсье знает толк в извращениях!” 😁

Владимир, я заказываю first class’ом, самое быстрое это менее 10 дней. К примеру, последний раз заказывал там 17.08, квитанция пришла 28.08., сегодня буду забирать с почты))) пс. Лично я оплачиваю только через PayPal, тк у продавцов не возникает лишних вопросов про коды подтверждения из банка и т.д.

О, а ведь вполне не дурно! Возьму на заметку.
P.S. А самое долгое?

Померли резисторы “крутилок”, разбираем аппу, потом потенциометры, моем их ацетоном, смазываем литолом, проверяем. работает-хорошо, нет-2 варианта 1 ищем такие же на замену(с тем же углом) 2 меняем аппу(пора уже))

Спасибо за совет. Думал что потенциометр косячил, но вскрытие показало что часть конденсаторов вообще оплавилась! Емкости на 90% конденсаторов даже не в пределах погрешности 10-20%. Сами же потенциометры на руле в “центре” резко набирают сопротивление, и так же резко сбрасывают. Может такая особенность? Хотя не встречал таких потенциометров. Т.е. в центре имеем сопротивление 1.5кОм, но чуть отходим от центра в любую сторону, как сопротивление падает до 0.3 кОм (вправо) и 0.6 кОм (влево). На потенциометре газа похожая картина, только разброс иной.

Вообще не ронял никогда аппу, так что снаружи она целехонькая. Но вот сам текстолит уже оставляет желать лучшего. Даже уже собирать не буду обратно, не вижу нужды париться с пайкой. Проще уж взять какую-нибудь более-менее современную и недорогую, чем подбирать нужные номиналы деталей и перепаивать все… да еще и дороже выйдет, гляди.

В общем, R.I.P. старая добрая аппа 😃

Я уже написал. Самый дешевый вариант- найти картер gxr-28.
Никаких переделок выхлопа, пристройки двухступки и крепления к деке. Всё остальное влечёт затраты, многократно пережеванные в постах 7-8летней давности.
Если решишь менять двиг, то наиболее бюджетно (я уже писал выше) это ТракСтар. Наплюй на отсутствие запчастей- прослужат долго, andres вон 10 галлонов искатал и продал рабочий.
Насчёт б/у это лотерея- я единожды купил (дальше зарёкся) у одного питерца ОСмакс якобы только после обкатки, на второй покатушке рассыпался подшипник, гильза вся в задирах, покрытых толстым слоем нагара- наработка тоже под 10 галлонов по всем признакам. Никто никогда тебе не скажет правду.
Но если ставить твои варианты в ряд, то первый ОС, дальше ЛРП и КЕ-25

А если к этой связке добавить ТрекСтар он где будет расположен?

На счет замены картера я подумывал, но пока еще в поисках оного. Если не найдется - буду смотреть уже в сторону замены движка.

Единственный ОС который сейчас есть в продаже и мне приглянувшийся - .28 XZ. Но цена кусачая…ай-ай-ай.
С ЛРПшкой вышел облом. Человек забыл уточнить что движок был продан.
А вот с КЕ-25 пока “в процессе разбора полетов”. Человек утверждает что движок, в целом, неплохой, израсходован только 1 галлон. Разве что сосет из переднего подшипника. Но, думаю, справиться можно заменой оного. Движок был “коряво” загермечен, так что загермечу уже сам его по новой. Да и с виду КЕ-25 и ГХР-28 похожи. Только непонятки с толшиной и длиной вала. Сейчас жду ответа на этот счет. И, если длина вала будет подходящей, то последним шагом будет полный осмотр внутренностей движка. И, если там все нормалек, то, скорее всего, возьму его. Но если по каким-то причинам этот вариант отпадет, то уже буду смотреть в сторону ТерекСтара.

или же покупать здесь)) (НЕ РЕКЛАМА!!!)
пс. магазин проверенный, лично я заказываю там 2 года.

Спасибо, учту.
Неплохой прайс там, это хорошо. А как долго идут заказы вообще? Самое быстрое и самое долгое? Оплата только ПейПалом?

Да меня самого оно грызет 😃

Да нет… в тот момент когда это произошло, она стояла в полуметре от меня. Только завел ее и поставил на землю, как внезапно слетел маховик… Черт знает, что было. Но ничего “поймать” она не могла, ибо, как я уже говорил, она стояла на месте. Да и дырка в картере находится рядом с пластиной шасси, да еще и дополнительно прикрывают всю начинку модели пластиковые “крылышки”. Так что однозначно ничего не могло попасть. Да и царпин не видать там нигде. Поэтому то я и гершил на подшипники сначала. Такая вот “мистика” 😵

А с движками, нынче, как-то печально дела обстоят… да еще и с текущим курсом доллара - так вообще хоть вешайся. Даже натыкался на продающих БУ движки по цене ДОРОЖЕ новых 😃 С одним даже разговорился интереса ради. Так тот, как оказалось, движок брал за 4.5к, а теперь, после обвала рубля продает его за 12к… вот это “бизнесмен”! Когда он об этом проболтался, наступила немая пауза 😁 Ни смех, ни грех:)

Странная фигня, это точно. Если все целое а Картер пробит. Не могло ведь получится так что открутившись маховик, коленвал сдвинулся назад, что привело к смещению оси вращения шатуна, и он в свою очередь достал до стенки и выломал ее. Там ведь сзади стоит вал, который будет мешать осевому смещению коленвала, да и она сам сидит на двух подшипниках, что не даст ему сделать этого(сместить колено перпендикулярно относительно оси его вращения). Может реально что то из вне его пробило?! И загнутые края просто застопорили ? Одно ясно что по описанию и фотке ничего не ясно) для меня.

Вот если смотреть сзади со снятой стенкой, то бишь “в попку”, то тогда и видно, что картер в месте дыры вогнут ВНУТРЬ… Я сам такого не ожидал, признаться. Да и что могло пробить так? Изначально я грешил на подшипники, но осмотрев их, ничего не заметил дурного. Все крутятся хорошо, все в смазке. Вот так вот)

Слушай, а что там у тебя за движок был 28 какой-то? Сейчас подыскиваю движок, но народ либо ломит цены, либо не ясно состояние движка и реально истраченный моторесурс… На примете есть движки, нифига не ясно с размерами вала и длиной. Подумал, может продадите, если окажется более-менее подходящим?
______________________
2 Nicolaich, позвольте поинтересуюсь у вас на счет движков. Видел ваши сообщения в разных темах, и, думается мне, вы сможете подсказать.

Изначально подумал вообще о КЕ-25 (который от Инферно ГТ2). Да и народ говорит что переделки там по минимуму. Тут как раз в темах за 3 рубля нашел с выхлопом. Но вот насколько он адеватен - я не знаю. Тут же о нем нашел одну тему с вопросом о настройке, и там как бы не все так радужно было. Теперь сомневаюсь на счет него.

Другой вариант - LRP ZR.30. Тут не нашел в продаже, но, написал одному человечку, может еще не продан двиг… Так что как вариант рассматриваю его.

Другие ОС Максы тут меня печалят с ценами. Движки .21 бу под 9 рублей, новый .28 за 12 рублей. Еще и выхлоп нужно будет подбирать, но какой-то ОСовский тут был рубля за 2.

И последний вариант доступный в данный момент - .28 движок TrackStar, новый за 5 рублей. Но если верить сообщениям народа, то на него вообще нету запасных частей. Не уж то правда? Вы вроде как знаете эти движки, что скажете?

P.S. Раньше еще присматривался к OS MAX VG30, но что-то никто не продает сейчас их.

Даааааа… Удача - мое второе имя! 😕

В общем, на фото видно как пробило днище. Но, что самое смешное, двигатель не достиг даже 120 градусов, когда слетел маховик. Или же он слетел из-за пробитого дна, и, как следствие, заклинившего колена… Но из-за чего такое могло произойти - для меня загадка…

Однако, осмотрел поршень с гильзой, а так же шатун. Они, что интересно, в порядке! Разве что чуууть-чуть поцарапало шатун. Да и судя по виду можно сказать словно это был удар снаружи корпуса во внутрь! 😵 Но как могло так произойти? Мистика, блин.

А с этим мотором пока мучился, за меня уже друзья болели. И каждый успешный старт уже хотели бежать в бар отмечать 😁

В итоге поездил пару баков, и счастье мимолетное ушло. Теперь сижу в раздумьях. Копить и геморроиться с новым движком, али найти такой же?

С одной стороны, новый лучше, но головняк с переделкой, да и цены нынче конские, либо старый за небольшую сумму, но заведомо не очень хороший, но хотя бы уже знакомый… Или вовсе найти кто дербанит движок, и взять оттуда картер…

Так что вот так, хотите - смейтесь, хотите - нет. Но я уж рыдать крокодильими слезами готов 😁 Странно что еще не выдали премию “Везунчик года”😵

Доброго времени суток, господа! Гуглил свой вопрос и искал тут по форуму на счет, кхм, “глюка радиоаппаратуры”. Но моего случая не нашлось, зато эта тема показалось вполне подходящей для того, что бы задать вопрос. Это я и сделаю, пожалуй.

Значит так, радиоаппаратура у меня старенькая стоковая от Киошо “Perfex KT3DX”.
Сегодня случился странный глюк, и так и остался… Только при повороте налево стал приоткрываться и сразу же закрываться газ на ДВСке. Т.е. только при повороте налево такая фигня. Когда крутишь направо - все окей, серва газа не двигается. Но крутишь влево - дается и убирается сразу газ. Не могу понять почему… Если крутить очень медленно (от центра до упора влево) примерно секунды за 3-4, то серва газа почти не двигается, но слегка старается. Если это делать быстро - серва значительно сильнее приоткрывает заслонку и сразу же ее закрывает. Уточню что батареи в пульте новые, в машине аккумы заряжены.

Но т.к. аппа всего 2х канальная, откуда там микс каналов? Да и в инструкции к модели ничего не говорится про микс каналов, ни о том как сбросить настройки, ибо только пара триммеров и есть.
Так что это может быть? Помирает кварц?

Что за прикол… днем ответил, но опять не запостился ответ. “Дубль” 2.

Хм. Странно. В интрукции к машине пишется именно о двух прокладках. Ну да ладно.
Не думал придираться, сударь! Исключительно ради уточнения задал вопрос 😃
Гидриды не новые, да, им около года. Но юзались не так часто. Подозреваю, что емкость небольшая - основная их проблема. Судя по показаниям зарядки влилось в них примерно 2200 и 2300 мА для первой и второй “дубинки” соответственно.

А теперь уже пишу в данный момент времени.

Итак, сгонял в магаз, перед этим загуглив рекомендуемое топливо для моего движка. Точной инфы не нашел, но нашел рекомендации от других “спецов” на забугорном форуме. Там советовали 20% нитро и 9-11% масла. Когда я приехал, топлива с 20% нитро и 9-11% нитро не нашлось. Было только с 18%. Но, зато было 25% нитры вкупе с 11% масла. Подумал, и решил взять его. HPI Powerfuel который. Его пока не заливал, забыл в машине, а пойти за ним было лень. Так что настривал на старом топливе (15% нитро и где то 12% масла). Сначала хотел пару взять, но взял аж три штуки. 6ую (горячую, на совсем холодную погоду), 7ую на 0-7 градусов, 8ую на 8-15.

Собственно, сегодня успел только попробовать 8ую свечу. Сразу же заменил ею R5, ибо у меня было около 9-10 градусов на улице. Проставки пока не убирал, так что 4 штуки стояло. Эмпирическим методом начал подбирать положение ИНО, ибо предложенные ранее варианты не подходили, и приходилось долго накачивать топливо. Так что ИНО у меня даже не углубленна на 0.5-1мм, а аж выступает примерно на 0.7-0.9 мм! Но есть нюансы… положение таково, что после прогрева до 120 градусов, температура ооочень медленно ползет вниз при работающем движке. Порядка 0.5-1 градуса снижается за секунд 10. До 115 снижается в итоге. Работает на ХХ порядка 5-15 секунд без прогазовки. Звук, если не совру, богатой смеси. Думал еще чуток выкрутить ИНО для более быстрого снижения температуры на ХХ, но тогда движку заливает буквально секунды за 3-4. Едва ли успеваешь поставить после старта модельку на землю - нужно срочно поддать газу. Шаг регулировки примерно 1 час по часам. Обеднять точно ИНО не стоит, так что даже не пытался особо. Чуть обеднишь - машина почти сразу глохнет. Тут я подумал на бедноту смеси, но звук низкий, булькающий. Но при подаче резко газа мотор немного “затыкается”, хотя дыма валит дофига. Тут у меня вообще диссонанс начался. Признаки и богатой и бедной смеси одновременно.

Но, оставил в итоге положение ИНО как и указал выше, ибо только при нем я мог давать газу до упора почти, но так, что бы машина не глохла. От него и плясал. Последнюю регулировку по ИВО не уочнил еще, но тоже настроил так, что бы дым был густой. Тем не менее, движок первый раз нагрелся до 140 градусов! Я его остановил, поршень в НМТ перевел, дал остыть до 90 градусов. Завел. Движок быстро прогревается до 115-120 и тут же температура зафиксировалась. Но во время прогрева все таки надо давать немного газа, что бы движок не заглох через 10-15 секунд простоя. Может все таки выходит так, что верха нормальные, а низы бедные? Но почему тогда после небольших и частых подгазовок (не более 40%), штук после 5-10 движок глохнет? Заливает? Но если низы были бедные, то он бы не глох… Опять же, по дыму - богатая сместь, по звуку тоже, но по поведению напоминает бедную…

В общем, после повторного запуска и прогерва приоткрыл на 1/8 оборота ИВО, проехался, газа не больше 50% долго держал, периодически давал газ до упора, но не более 1-2 сек. Температура дошла до 130 примерно. Многовато. Но до 120-123 снижалась секунд за 20-30 на ХХ. Может все таки свеча горячевата? Тут я уж совсем запутался… Но я проверил в конце свечу, все чисто, загрязнений нету. Спираль не деформирована. Пару баков отработала, но все же… Лично раньше умудрялся “настроить” так, что убивал свечу за 1 бак. Тут аж 2 прожила… прогресс, однако 😃

Хотел еще попробовать поставить обратно холодную R5, но тут у меня было 2 западни. 1 - погода. Начинал капать дождик. Но пока небеса не разверзлись окончательно, и не ливануло, у меня случился другой казус! Слетел, как я понял, маховик! Движок сразу же заглох. Хотел перевести поршень в НМТ, но шансов не было. Тогда дал слегонца подостыть движку, обернув его в тряпку. Когда температура до 80 снизилась - вытащил свечу. Головка поршня не виднелась, видимо он был достаточно низко.

Теперь, отписавшись о своих потугах и их результатах собираюсь (опять) перебрать движок… Буду надеяться на лучшее.

P.S. на что это может быть похоже в плане высоких температур? Слишком горячая свеча оказалась?

Поставил я обратно 4 кольца, все еще раз прогерметил, поставил новый родной карб, новый шатун. И решил все таки поставить стартер от траксес, все подключил и ура, она почти сразу завелась. Наблюдения такие; крутит хорошо и побыстрее шуруповерта, иногда конечно подклинивает но это если я останавливаюсь и снова нажимаю кнопку и поршень находится в ВМТ то нужно пару раз нажать чтоб начал снова крутиь, ну это мелочи, тут беда побольше . Родной бак стоял вплотную к двигателю, а так как этот изистартер( вроде так называется ) проходит по левую сторону двигателя то бак уже туда не встает… Вот пытался крепеж переделать, но тогда корка не налезает, вот думаю как быть . От этой системы отказываться не хочу так как удобно заводить, не нужно с собой шуруповерт таскать . Но вот как победить эту напасть (
И тут на холостых пока работал решил проверить сколько по времени двигатель будет работать если пережать трубку , у меня проработал кололо 4-6 сек. двигатель особо не поднимал обороты .

Ну, это хорошо что такой прогресс, а не такой, как вышел у меня сегодня 😵

4-6 секунд? Хм. А прежимали трубку на каком расстоянии от карба? Обычно рекомендуют в 1см от него. И настривать на работу в течении 3-4 секунд с незначительным набором оборотов в конце. Учитывая это, смесь может быть немного переобогащена на низах, думается мне. Но настройка, раз движок не взывает, похожа на адекватную. Только после всех действий моделька еще старается встать на дыбы?

Оставь заводскую. Свечку поставь №8 осовскую, топливо купи 20 нитры. Перед этим сними движок вместе с баком и трубками, не разъединяя их. Выхлопную в сторону. Заткни надёжно выпуск движка и карб, трубку обратного давления к велонасосу, всю эту систему утопи в тазу и медленно качай насосом- смотри где воздух пойдёт. Пойдёт через гофру карба, передний подшипник, пуллстартер 50/50 это нормально, всё остальное нет.
Разбери полностью/продуй карб, топливные трубки.
В стол поставь пару 6-баночных гидридов, 12в. от бесперебойника ни о чём.
С этим движком логика и разум не работают- только инстинкт)) Экспериментируй со свечками, крути иглы. Начальное положение иглы хх - вровень с карбом, высоких - 3 оборота от упора.

Да, офигею я с этой работой… только вернулся. Уже чуть на работе не начал запускать модель 😛

Окей. Заводская это 2 кольца по 0.1мм. Так и оставлю. А вот с 20% нитры… я подумывал про 25-30% нитры. Если возьму 30 - не много будет? И какие нынче тенденции по топливу? Байрон все еще хорошее делает? Вроде раньше катались еще на топливе от ХПИ, и не жаловались. Что на счет него? Разницы в цене с Байроном не так уж много…

На счет проверки есть нюанс… велосипедного насоса нету, но есть автомобильный компрессор. Но, боюсь, он “вдует”, так “вдует”… Я же проверял несколько иначе, но суть та же. Только “вдувал” ртом и большим шприцем. Точнее как делал. Вдувал сначала ртом, потом зажимал трубку отбора давления и цеплял к ней наполненный воздухом шприц. После чего с его помощью “довдувал” остальной воздух. Собственно, так и нашел микротрещину в старом баке. Так же выходило немного воздуха через гофру карба, но саму заслонку никак не загерметить… В открытом и закрытом положении воздуха выходит одинаковое кол-во на глаз, но не много совсем.
Так же погружал движок в воду, но там выходили микропузырьки примерно в тот момент, когда уже крышка на баке начинала приподниматься. И то, надо было “вкачать” раз 10 шприцев большого объема. До этого этих пузырьков не видно вовсе. Хотя, может это я слепой такой? Сзади тоже пузырьков не заметил.

Но, думаю попробовать можно с компрессором? Как раз есть автомобильный сосок с ниппелем. Входное отверстие как раз похоже по размерам, хотя и чуток больше трубки. Так что не все нагнетаемое давление передастся в итоге.

А со столом я уже пробовал 2 “дубинки” на метал-гидридах типоразмера Суб-С. В отличии от АКБшки от бесперебойника, они крутят медленнее, но немного дольше. Так что я психанул, плюнул, и спустил в машину АКБ на 50Ач 😈 Теперь уж точно хватит надолго 😁

P.S. А “положение иглы ХХ” это имелась ввиду ИНО? А то винт ХХ находится вообще как бы по диагонали относительно карбюратора…
P.P.S. надеюсь, бубен мне не понадобится для настройки двигателя 😵

Убери ты эти кольца, я тоже х.нёй страдал, потом снял и стало лучше.Что в итоге, как ведёт себя двигатель? И кст. что за топливо жгешь, масло/нитра %%?

О как! Не ожидал такого совета 😃
Убрать? Вообще все? Или оставить только те, что были “с завода”? И что делать тогда со свечой? Оставить “холодную”, и на ней тестировать? Или как я и хотел ранее, попробовать “среднюю”?

И почему фигней? Вроде как все звучит логично и разумно… Но, безусловно, я попробую так же и с полностью убранными проставками настроить движок. Не уверен что поможет, но вдруг получится… Однако, коли уж поставил проставки, то и с ними попробую. Все таки полезно будет поглядеть на разницу итоговую.

По поводу вопроса на счет поведения двигателя… это вопрос о том как он себя будет вести после удаления всех проставок? Или это вопрос о том, как его работа изменилась в предыдущих итерациях? В первом случае еще не успел протестить. Сегодня, увы, не успею вовремя заехать за свечами 😦

В общем, надеюсь завтра наверняка успеть и свечи взять, и протестить эти варианты. Как сделаю - сразу отпишусь.

Ну и напоследок о топливе. Как и указывал ранее, у меня Байрон 15% нитры. Кол-во масла точно не вспомню, как раз недавно перелил остатки в бутылку и выкинул пустую канистру, но в пределах 11-18% оно было. Само масло смесь кастрового и синтетики в пропорции 50:50.

Кстати да, если есть возможность взять вариант показанный выше, то и правда стоит задуматься. Сам наслышан был о Новаросси раньше. Типа делают они только крутые движки. Тем не менее, подозреваю что родная сцепа может не подойдти с маховиком, моторные шестерни может понадобиться подбирать, особенно если несколько передач, да и моторама понадобится, скорее всего.

Не знаю как в случае с ХПИ 4.6, но в случае моего двигла, в первую очередь меня тормозит именно то, что я и описал выше. А это надо подбирать движок с длинным валом у колена, что судя по форумам, не так просто, ибо придется срезать часть вала, нарезать резьбу, подбирать мотораму, менять сцепление с вероятностью 95%, и еще что-то там надо будет делать. В общем, для меня как не продвинутого моделиста - это головняк будет не меньший, нежели с новым движком. К тому же дополнительно придется тратиться, да еще и не факт что я смогу сам сделать.

Тут, конечно, могут мне предложить обратиться в сервис-центры, но на присмотренный движок О.С. Макс .28 размера, который стоил под 15к руб., мне насчитали в сумму работу и детали аж на 50 килорублей, да еще с оговоркой что времени может не хватить, и может выйти подороже на 5-7к рублей! Тогда у меня встали дыбом волосы на заднице! А в других местах цена не сильно разнилась. Но я, к сожалению, не зарабатываю столько, что бы так спокойно согласиться на данную цифру 😦 Так что, в моем случае пока остается лишь трахаться со своим движком. Да и не так часто я буду кататься, что бы решительно копить сумму. Может опять придется подзабросить. Кто знает…

_____________________________
Тем временем сделал дополнительную пару колец проставочных под голову. В сумме дали 0.42мм. Толщина стенки банки была равна 0.11 мм. Сразу же после установки оных, я попробовал крутануть маховик. И что интересно, компрессия не слишком сильно изменилась. Да, ВМТ поршень проходит заметно легче, но не так легко, как я ожидал. Однако, буду надеяться на лучшее. 😃

Тут где то есть тема по установке , так там люди и на более мощный ставили чем мой)) ну посмотрим , никогда не поздно будет демонтировать) тем более что затрат почти ноль )

кхм, ну, может и появились какие-то мощные варианты за эти годы… но, помнится, тестировал друг 2 системы. Звались, если не совру, Изи старт. Не помню от кого там они были, но как-то так писались “EZ Start 1 и 2”. 1ая была надежнее но неудобнее, а вторая ровно наоборот. Даже в свое время хотел приладить к своему движку, но было много проблем. А еще редуктор нужен был железный, ибо когда присоединили обычный, то сначала мотор не мог прокрутить движку почти, а потом, при подсоединении мощного аккума, и вовсе сожрало шестерни в редукторе… Может, конечно, это у меня только такой плачевный опыт, но тогда нигде не нашел подобной фишки для своего ГХР-28. Еще ставили на О.С. Макс .30 знакомые, так там аккум сжирало вообще за 2-3 старта. Не говоря уж о темперетуре самого электродвигателя. А через неделю так же сожрало шестерни редуктора. В итоге последнее что я помню - все искали железные шестерни под редуктор 😵

Но, предупрежден - вооружен. Да и если почти нуль по деньгам - то, конечно, попробовать можно 😃

Вот тебе ещё, для твоей диссертации 😃
www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C…

Не без юмора, да… 😁
Спасибо, конечно, за линк, но перед тем как начать данный топик, как уже говорил выше, я это уже поискал и почитал. Да и все умозаключения делал с учетом других тем. Но, если бы там нашелся ответ на мой вопрос, я бы и тему не создавал. Хотя да, топик уже вышел весьма длинным…

2 Sasha.Kam, не уверен, что электростартер сможет нормально прокрутить 28 движок… а если и сможет, то совсем чуть-чуть. А если уж компрессия высокая будет - то вообще может сработать защита от клина. Но будем надеяться на лучшее 😃 В этом плане для больших движков я считаю наиболее разумным использовать стартовые столы. У них мощи куда больше…

😃 Это ж надо такое увидеть… а в следствии чего карбу так досталось?

А свеча то получается холодная, а не средняя, если верить сайту: www.hpiracing.com/ru/part/1504. Так что не должно быть детонации при 20% нитры и холодной свече. Тогда, пожалуй, стоит попробовать те 2 варианта, которые я предложил выше. Для начала добавить 1 проставку, и посмотреть на динамику разгона модели. Если еще пытается встать на дыбы - значит нормалек, и тогда наблюдаем за температурой. А если не будет пытаться встать на дыбы, то оставляем 2 проставки. Отсюда и плясать надо.

Ввиду того, что свеча холодная, а компрессия высокая, вероятно то, что свеча просто не достаточно нагревается для воспламенения большого кол-ва топлива. Даже если просто вынуть свечу, вставить в накал и просто дунуть в нее, то спираль почти полностью потухнет (на холодной свече. На горячей “задуть” будет труднее). А ведь это легкое дуновение воздуха. Большое кол-во топлива должно залить, по идее. И если эта догадка верна, то 1 дополнительная проставка может помочь хотя бы немного снизить температуру и облегчить настройку. А это значит то, что ситуации у нас похожие. Во всяком случае, на данный момент именно так кажется. И в вашем случае я бы уже с оглядкой на проставки делал решение о настройке карба. 130 градусов немало, все таки.

А! На всякий уточню, ибо термометры могут показывать температуру как по Цельсию, так и по Фаренгейту. Я предположу такой нелепый случай, что термометр показал 130 градусов по Фаренгейту, что по Цельсию примерно равно 54 градусам. И тогда это означало бы слишком богатую смесь, а значит и заливало бы двигатель очень быстро. Тем более на холодной свече. А то и вовсе не завелся бы движок. А если и завелся бы, то холостые были бы очень нестабильные… ну, за исключением настройки богатых низов и бедных верхов. Но так не ошибаюсь даже я, будучи дилетантом в настройке 😛 Так что не думаю, что Вы ошиблись тут.

Ну а ежели это 130 по Цельсию, что скорее всего так и есть, то тут я был бы осторожен, и на всякий случай даже обогатил верха чуток. Ну и понаблюдал за работой двигателя после хорошей прогазовки, как он себя ведет. Понижается ли вообще температура, пока стоит на ХХ модель? Что показывает отсекающий тест? Точно знаю, что на ХХ обычный среднестатический движок должен иметь температуру в пределах 95-105 градусов. А при покатушках температуру в 130 градусов лучше не превышать. Не знаю как в случае с вашим движком, но обычно все что выше 130 - это уже плохо для движка. Опять же, какие-то Новаросси и до 140-150 терпят. Но это уже надо знать особенности двигателя. В свое время мне строго-настрого запретили превышать отметку в 130 градусов. В “боевом” режиме не должно превышать 125-130 градусов. Все что больше - будет сильно разрушать движок. Думаю, это так же применимо и к вашему движку.

Ну и на последок, если ничего не выйдет, я бы взял свечу более горячую. В случае О.С. Максовских свечей я бы попробовал №8 и №7. В своем случае их планирую прикупить как раз.

P.S. Забегая наперед, думаю сначала попробовать более горячую (№7) при температуре воздуха порядка 5-15 градусов, либо, если будет более теплая погода, то уже №8.
P.P.S. А если вдруг сгорит №7 не смотря на небольшую температуру воздуха, то по обследованию свечи хотя бы узнаем причину, и уже поймем какую свечу для нашего движка лучше не брать. Во всяком случае я считаю это логичным действием. Так что, лично я так и буду делать. А там уж увидим, что к чему.
P.P.P.S. Удачи в настройке! Потом сообщите, что и как вышло.😃

Спасибо за советы , сам тоже нашел инфу что стоит 4 кольца , и поэтому поставил пока два . Температура не поднималась выше 128 ± 5 градусов. Глохнет просто остановившись , так как если бы глушитель пальцем заткнуть. На счёт трубок я подумаю , так как идет от бака к карбюратору идет через верх , так скажем по верх рубашки охлаждения. Завтра поставлю новый шатун , и карб другой , и посмотрим

Хм… 130 градусов значит. Тут мне видится 2 варианта. Во-первых, я бы не менял настройки, а добавил 3 проставку. Итого должно быть 0.6 мм, а потом проверил бы работу движка и его температуру, ибо по идее при снижении компрессии температура должна стать пониже. А если ее мало окажется, тогда модель перестанет вставать на дыбы. Так уже отсеется одна из переменных. А во-вторых, я бы при такой температуре чуток обогатил смесь даже. Ну, или использовал холодную свечу.

И, собственно, свеча какая стоит? А то есть такой прикол, что если будет высокая температура двигателя и горячая свеча, то мощность на высоких оборотах может снижаться, звук становиться глухим, а так же будут проявляться другие “побочки”, такие как деформация спирали, а то и полное убийство свечи, не говоря уж о детонации, которая не только убьет свечу, но и изрядно будет насиловать двигатель. Так что если свеча не холодная, или хотя бы не средняя - я бы был осторожен. Возможно, это последствия детонации.

Кстати, а какой сейчас карб стоит? Что с родным? Почему заменили? А то я как раз приглядывался к оригинальному карбу, что идет к вашей модели. Изначально, конечно, искал O.S’овский карб, который “21J”, но по отдельности не нашел в продаже, к сожалению 😦 А то меня мучают мысли, что дело не столько в “хреновости” моего движка, сколько в самом карбюраторе, не смотря на то, что я его герметил. Ну ничего, если удастся, то сегодня заеду в магазинчик за свечками, и уже на более горячей попробую настроить. 😃

Прекрасно понимаю Вас… вон, центробанк сказал готовиться к 100 вечнодеревянным за 1 зеленую шуршащюю бумажку 😵

А что с температурами в момент глушения? Машина дергается перед тем как заглохнуть? или просто плавно глохнет? Тут надо смотреть и на температуру, и на поведение модельки. Если дергается - скорее всего бедная смесь на верхах. Температура должна тоже быть высокой в этом случае. Если же плавно - видимо недостаточно нагревается движок, и свеча не в состоянии воспламенить топливо… думается мне так. Плюс, как уже говорилось, высокая компрессия повышает температуру воспламенения, что вкупе с богатой смесью может вызывать “забулькивания” и глушение движка.

На Вашем месте я бы попробовал добавить под голову 1 проставку. Т.к. на новом движке (вашем), как мне довелось узнать, изначально стоит 4 проставки, каждая толщиной в 0.2мм. Как и говорили ранее, чуток меньше 1мм в сумме давали. А т.к. проставок в сумме стоит не 0.8мм, а только 0.2, я бы попробовал добавить пока что еще одну, что бы в итоге было 0.4мм. Думаю, компрессия не упадет сильно, а движку будет полегче работать.

И еще такое заметил у себя. При высокой компрессии на довольно низких оборотах у меня движок глохнет. Не важно на сколько он прогрет. Но стоит чуток приподнять обороты ХХ, как мотор начинает нормально работать, без “натяга”. Может у вас обороты на ХХ слишком низкие?

Исходя из этого наблюдения я бы совсем чуть-чуть приподнял обороты ХХ и посмотрел на поведение авто. Но для начала, конечно, стоит убедиться что причина глушения не слишком бедная или богатая смесь на низах или верхах. Ежели не в этом дело, то стоит пробовать приподнять обороты. Если и дальше глохнуть будет… возможно трубка короткая слишком идет от бака к карбюратору? Бывает так, что во время поворота топливо смещается в баке, и когда топлива не так уж много остается, может произойти такой момент, когда топливоуловитель в баке не достает до топлива, и, как следствие, не может засосать топливо в топливную магистраль. Но т.е. в трубках еще есть топливо, двигатель некоторое время работает. А когда машина выравнивается и дается газ, топливо, конечно, снова начинает поступать, но к этому моменту в трубках топлива не остается, а значит и движку нечем питаться, и тогда он глохнет за недостатком топлива. Потом, когда уже заново заводишь - все ок. Топливо доходит, машина опять едет нормалек. Для избегания оной ситуации обычно делают трубку идущую от бака к карбюратору подлиннее. Обычно помогает в данной ситуации. На это я бы обратил внимание.

P.S. трубку отбора давления идущую от глушака до бака я делаю максимально короткой.

P.P.S. выглядит это как на прикрепленном фото.

Попробовал я сегодня завести саваж поставив два кольца. Итог, заводиться стала лучше(наверное из-за увеличенной компрессии) ехать тоже стала бодро, до этого даже небыло попыток встать н задние колеса, а тут он хочет аж перевернуться. Говоря о том что мощность возрасла. Но, как следует покататься не получилось, не могу понять почему не хочет ехать. А точнее едет едет, и после минут трех четырех просто всает , с таким звуком как буд то перелило… И потом сложно завести. Даю остыть и снова вбой . И все тоже самое … Вот хоть убей но не могу настроить я карбюратор . Может потому что он не родной ?! А от другой модельки ?!

Ну, как мне сказали однажды, что какой бы не был хороший движок, без нормального карбюратора ни ехать не будет, ни нормально настраиваться.

Однако, тот факт что машина уже пытается на дыбы встать после удаления проставок - это значит что износ двигателя уже не малый. А чем больше износ - тем больший % нитры советуют.

А мотор глохнет в какой момент? Когда даешь газ? Когда машина останавливается на месте?

__________________________________
А тем временем у меня есть небольшой прогресс. Двигатель удалось запустить, и даже поднастроить так, что бы при подаче уже 40-50% газа в течении секунд 2-3 машина не глохла. При проведении отсекающего теста машинка работает секунды 2-3 и глохнет с совсем небольшим набором оборотов. Веря статьям, это значит что ИНО настроена неплохо. Но вот проблема с полным газом все еще актуальна 😦

Почему-то у меня такое ощущение, словно двигатель заливает при подаче газа. И на то должны быть причины. И мне кажется, что во-первых - это холодная свеча (OS R5), во-вторых - это высокая компрессия (которая после сжигания примерно 80-100 мл топлива чуток понизилась, хотя и осталась высокой достаточно). Но помня о том, что слишком высокая компрессия повышает температуру возгорания смеси, а свеча еще и холодная, то при подаче больше 50% газа свеча оказывается просто не в состоянии воспламенить большое кол-во топлива, из-за чего и глохнет движок с характерным “забулькиванием” и “затыканием”.

А т.к. я вновь посадил стол, еще понастраивать, увы, не вышло. Теперь думается попробовать более горячую свечу без изменения компрессии. Надеюсь моя догадка верна…😃

Модель f 4.6 , честно не знаю какой объем на них, замерить толщину пока не представляет возможности . Но тут подсказали что в стоке их там должно быть 4 . Но за то убрав их , появилось ощутимое сопротивление в ВМТ когда крутишь за маховик, до этого он прокручиваться очень легко , почти без сопротивления .

Скорее всего у меня они по 0.2 так как если их вместе все сложить то по толщине они почти 1 мм( смотрел по рулетке ) ну простите , штангенциркуль на даче.

Что Вы! Я же не настаиваю! 😃 Просто интересно.

Как я понял, это вот этот движок:

4.6 кубических сантиметра примерно равны 0.28 кубическим дюймам.

Сейчас форумы почитал, и прихожу к выводу, что добиваться супер компрессии на калильных особо нет нужды. Так что достаточно “небольшого” сопротивления в ВМТ. Тогда это должно быть оптимально.

А чем больше % нитры, тем ниже нужна компрессия…

Так же, слишком большая компрессия требует большей температуры для возгорания топлива, из чего вытекает то, что в калильных движках и правда, слишком большая компрессия будет излишняя. Так что, когда у меня ничего не получится с настройкой двигателя, то я попробую поиграться с проставочными кольцами. А точнее - их толщиной. Может эти беды с движком из-за этой компрессии.

Так что с интересом выслушаю Ваш опыт. Что изменится после повышения компрессии, и пр. 😃

Всем привет, еще чуть-чуть тут помусорю… Разобрал двигатель от саважа, и увидел что там стоит аж 4 кольца под головкой… Так вот не много ли?! А то компрессии небыло совсем , оставил одно кольцо… Интересно для чего столько их туда запихнули ?! Или это норм .

Как уже говорилось, кольца ставят для снижения компрессии, которая при совокупности разных факторов можно давать раннее зажигание, а то и гораздо хуже - детонацию. Но и стоит учесть толщину проставочных колец. Чаще всего встречал размеры 0.1-0.2 мм и 0.5 мм. Так вот, стоит посмотреть на работу двигателя после того, как убрали кольца. Ибо быть может так, что двигатель и работает, но работает “глухо”, снизилась тяга, или еще что-то заметите.

В интернете есть статьи, где описывают данный вопрос, как можно сместить момент зажигания, как изменить компрессию и какие могут быть последствия.

Для своего же двигателя я находил инфу, что особо сильная компрессия не нужна, и что даже рекомендуется ее снижать относительно заводских настроек с помощью добавления проставочных колец для упрощения настройки двигателя! Да, чуток потеряет он в мощности (по заверениям 5-10%), но, зато в разы облегчит настройку. Сам пока еще это не пробовал, но в планах есть.

P.S. А какой объем движка и, случаем, не замеряли какая совокупная толщина колец проставочных была? А то мне интересно стало. Ибо в моем случае это 2 кольца по 0.1 мм и объеме движки 0.28.

а вот кстате, а не могли вы поставить поршень не правильно ,вырезом на юбке к задней крышки!? хотя я думаю что установлено правильно, но все же .

Нет-нет, что вы! Если бы так было, чувствую, двигатель вообще бы не запустился. Так что с двигателем я весьма осторожен всегда. 😉

… И ещё уплотнительная резинка задней крышки стартера могла разбухнуть и не даёт нормально стартеру крутиться. И под эту резинку могло масло попасть и подвыдавить её.

При каждой переборке использую специальный авто герметик-формирователь прокладок “Done Deal Черный”. Он сохраняет и обычные кольца, и не трудно убирается. Да и не такой вонючий, как бывают другие. Более того, я “обволакиваю” родные проставочные кольца, что бы герметичность была максимальной. И даю высохнуть примерно в течении суток. Правда, последний раз когда разбирал глушак для чистки и диагностики на засор, пришлось приложить чуток силы. Т.о. он еще и держит 2 поверхности весьма плотно. Ни разу не пожалел о нем пока что 😃

В общем, мне он весьма понравился. А еще знакомому я дал его попробовать что бы заменить прокладку между выходным отверстием движки и трубки ведущей к глушаку. У него старая уже растрескалась, а новую надо было заказывать из-за бугра. Уж несколько недель доволен как слон.

Так что не буду давать линк, ибо по названию легко гуглится. Там же и описание найдете. Но увы, дело не в проставочных кольцах…

Сегодня, к сожалению, не смог протестить, ибо только что вернулся из дальней поездки. Теперь как будет время - попробую. Но всем спасибо за наводки.

1. Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум
2. Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д
3. Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную
4. Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде
5. Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой
6. Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4
7. Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

Сударь, перво наперво я посмотрел именно на них. Точнее - на ЛиФеПошки. Раньше была сборка из оригинальных А123, на 13.2в, но емкость 2.2Ач всего… Крутить то будет отлично, но вот совсем недолго. Тогда я и посмотрел на такие же типоразмеры, но ЛиФеПо4. И ужаснулся. Цена на 7Ач не от какого-то там нонейма начинается от 6к руб! А доставка еще почти 4к. 10к на аккум тратить, да еще и на неизвестно когда придет? Нет уж. А у нас я просто нигде не нашел подобных типоразмеров. Даже если брать и клепать сборку из батареек китайский лифепошных, то выходит весьма больших размеров, да еще один черт будет знать как пару десятков банок отбалансить. Так что этот вариант я раньше тоже отмел. Оставался обычный Свинцовый акб. Да и то, такие нынче от 900 рублей стоят… а ведь несколько лет назад такие можно было рублей за 150-200 купить. 😦

3. грелку для мотора? в 25 градусов? 😃 Нет, ну я бы еще понял если бы около нуля было… да и раньше друг брал на 21 двигатель грелку какую-то. В итоге она разогревала рубашку до 40 градусов еле-еле, а сам двиг едва ли прогревался до 30 градусов. Может, конечно, сейчас вышли мега-энергоэффективные и теплоотдающие грелки… Но разве стоит оно в такую температуру? Раньше заводил и при -5 и -10. Конечно, перед этим держал модель в машине, так что градусов 20-25 перед выносом на воздух было. Стартовало без особых проблем. Да и не так часто я буду запускать модельку, что бы делать все по максимуму. Пожалуй, будет излишне для меня, на мой взгляд.

4. Каюсь, пробовал этот вариант. Почти ничего не изменялось до тех пор, пока свеча окончательно не вытаскивалась. Чуть наживишь ее, и уже начинается сказываться компрессия. Чуть открутишь - выпадает. Остальные 90% хода закручивания свечи не дают особой разницы. Ах да, свеча короткая, и не достает до цилиндра, это точно.

5. Подозреваю что этот пункт адресован не мне, но если все же мне, то я уже писал, что настройку пытаюсь проводить лишь при достижении двигателем 90-105 градусов по Цельсию. И всегда модель стоит колесами на земле, тормоз не зажимается.

6. Тут 2 вопроса.
   1 - есть ли примерные значения толщины прокладки при определенном % нитры? Или только эмпирически определять?
   2 - двигатель далеко не новый. До замены уплотнительных колец на новые - такого не было. Что это может означать?

7. Я уж поглядел, но цены ой как кусаются, особенно сейчас 😦 Да и уже хочется из принципа добиться работы этого двигателя. Ведь мой знакомый как-то раньше настраивал же. Все летало за милую душу. А я вот, ввиду своей некомпетентности в данном вопросе, не могу дойти самостоятельно до решения проблемы, к сожалению.

1. Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум
2. Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д
3. Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную
4. Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде
5. Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой
6. Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4
7. Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

Сударь, перво наперво я посмотрел именно на них. Точнее - на ЛиФеПошки. Раньше была сборка из оригинальных А123, на 13.2в, но емкость 2.2Ач всего… Крутить то будет отлично, но вот совсем недолго. Тогда я и посмотрел на такие же типоразмеры, но ЛиФеПо4. И ужаснулся. Цена на 7Ач не от какого-то там нонейма начинается от 6к руб! А доставка еще почти 4к. 10к на аккум тратить, да еще и на неизвестно когда придет? Нет уж. А у нас я просто нигде не нашел подобных типоразмеров. Даже если брать и клепать сборку из батареек китайский лифепошных, то выходит весьма больших размеров, да еще один черт будет знать как пару десятков банок отбалансить. Так что этот вариант я раньше тоже отмел. Оставался обычный Свинцовый акб. Да и то, такие нынче от 900 рублей стоят… а ведь несколько лет назад такие можно было рублей за 150-200 купить. 😦

3. грелку для мотора? в 25 градусов? 😃 Нет, ну я бы еще понял если бы около нуля было… да и раньше друг брал на 21 двигатель грелку какую-то. В итоге она разогревала рубашку до 40 градусов еле-еле, а сам двиг едва ли прогревался до 30 градусов. Может, конечно, сейчас вышли мега-энергоэффективные и теплоотдающие грелки… Но разве стоит оно в такую температуру? Раньше заводил и при -5 и -10. Конечно, перед этим держал модель в машине, так что градусов 20-25 перед выносом на воздух было. Стартовало без особых проблем. Да и не так часто я буду запускать модельку, что бы делать все по максимуму. Пожалуй, будет излишне для меня, на мой взгляд.

4. Каюсь, пробовал этот вариант. Почти ничего не изменялось до тех пор, пока свеча окончательно не вытаскивалась. Чуть наживишь ее, и уже начинается сказываться компрессия. Чуть открутишь - выпадает. Остальные 90% хода закручивания свечи не дают особой разницы. Ах да, свеча короткая, и не достает до цилиндра, это точно.

5. Подозреваю что этот пункт адресован не мне, но если все же мне, то я уже писал, что настройку пытаюсь проводить лишь при достижении двигателем 90-105 градусов по Цельсию. И всегда модель стоит колесами на земле, тормоз не зажимается.

6. Тут 2 вопроса.
   1 - есть ли примерные значения толщины прокладки при определенном % нитры? Или только эмпирически определять?
   2 - двигатель далеко не новый. До замены уплотнительных колец на новые - такого не было. Что это может означать?

7. Я уж поглядел, но цены ой как кусаются, особенно сейчас 😦 Да и уже хочется из принципа добиться работы этого двигателя. Ведь мой знакомый как-то раньше настраивал же. Все летало за милую душу. А я вот, ввиду своей некомпетентности в данном вопросе, не могу дойти самостоятельно до решения проблемы, к сожалению.

Подскажите, в какую сторону должно смотреть это отверстие - в сторону карба или в сторону стартера?

Если это гхр-28, то я делал по вот этому мануалу www.kyosho.com/jpn/…/74025_gxr28_engine_m.pdf
В нем на схеме шатун не показан с этой пиндюринкой, а значит она должна смотреть на стартер. Во всяком случае я так себя контролировал при переборке движки.

Только что зарядился стол. Я как раз вернул все обратно, иглы выставил в указанную выше настройку, проверил ход сервы дросселя и тормоза - все гладко.

Сначала отсоединил шланги, выкрутил свечу, стартанул, вроде крутит. Но туговато, ибо обороты на звук явно меньше, чем раньше были.
Потом закрутил свечу и запустил. Тоже крутил, но еще медленнее. Хотя, поначалу не сильно. Все же 100% заряд, только-только снял с зарядки. Но, все равно, компрессия видна. Точнее слышна. И теперь мне кажется, что виновен был даже не стол, сколько аккум его питающий. После 4-5 3-6 секундных кручений движки поставил на дозарядку совсем мелким током. Посмотрим сколько вольтеся. Если будет много, это уже будет сигналом о хреновости АКБ. Мне кажется, что при полном заряде он выдает примерно паспортные токи, но стоит ему разрядиться всего на 10-20%, как уже токи не будут достигаться. А если так будет и дальше, это еще одно подтверждение хреновости аккума. Но почему тогда порвался трос? Ведь только заменил… В общем, больше вопросов, чем ответов.

Если завтра получится по времени, то протестирую. Посмотрим, как поведет себя стол, как покажет себя эта повышенная компрессия. Но признаюсь, секас с этим двигателем меня уже изрядно утомил.

Я в печали… 😦

В общем, снял опять мотор. Вытащил иглы, осмотрел - вроде все ок. Прочистил. Вычистил от остатков смазки, топлива и грязи движку и карбюратор. Закрутил иглы обратно (тут я забыл их смазать), закрутил до упора, и проверил ход. Начал каждую иглу туда-сюда крутить в поисках изменения динамики при прокрутке маховика.

Крутил иглы и так, и сяк. Все одинаково. Вытащил иглы, крутанул маховик, а все осталось так же. Только моя ошибка с иглами была в том, что после их очистки не нанес смазки. В итоге они “пообгрызлись”. Благо взял запасные =) Но вот все остается так же. Хотя, признаться, ощущения при дергании пулл-стартера и при прокрутке маховика вручную - по ощущениям 2 разные вещи.

Т.к. мой пулл-стартер был порван уже какое кол-во раз, я крутанул маховик рукой. И даже с иглами почти ничего не изменяется. Но компрессия такой же адской остается. Не удивительно что стартовый стол помер так быстро. Это ж сколько энергии надо выжрать здоровенному двигателю что бы крутануть маховик с таким сопротивлением? Много, полагаю.

Ненадолго мне показалось, что каким-то чудо-образом кусок резинки мог попасть между свечой и поршнем (хотя это и крайне маловероятно). Снял рубашку, осмотрел уже в который раз все - чисто. Все ходит нормально. Ставлю свечу обратно - с трудом маховик в ВМТ прокручиваю. Исходя из этого, мне кажется что это разные ощущения были при прокрутке пулл-стартером в сравнении с рукой. Но, все же сопротивление в ВМТ было настолько большое, что трос порвался…

Но что я могу в итоге сказать? Я окончательно запутался 😦 На ум приходят мысли о покупке проставочных колец под рубашку для снижения компрессии. Но если иглы не влияли на тугость хода поршня на всей длине хода кроме ВМТ - значит дело не в них. Но значит ли это то, что это стол меня подвел? Он был заряжен ровно за день до использования. Низким током. Емкость аккума в нем 7 Ач. Аккум новый. Может бракованный аккум, и не может отдать нормальный ток? Но стартовые брать же не вариант, те, что для мопеда/мотоцикла. Да и стоят они ого-го. Хотя да, пусковые токи там знатные. Мой же АКБ от бесперебойников, с повышенной токоотдачей… в общем, хз. Остается проверить на свежезаряженный аккум. Если он опять не сможет прокрутить - надо будет подрубить стол к автомобильному аккуму, что бы удостовериться в его исправности. Других мыслей мне пока не приходит в голову, к сожалению.

Не знаю как на моделях , может такое быть или нет, но скажу как человек с техническим образованием , и руками не из одного места . Скажу так , если компрессия адская, то она будет проявляться только в пик сжатия , тоесть большую часть ход поршня он будет идти легко и только в верхнем пике будет сопротивление, и оно может быть или слабым или сильным. Но даже если будет так хорошо уплотнено все на впуске, то не должно быть такого сопротивления, но раз вы выкручивание иглы и он крутиться легко, то я тут в растерянности. Попробуйте отсоединить топливный шланг, и без топлива заводить, может все таки переливает.
А на счёт резинок , к чему такое внимание к ним?! У меня три модельки, и все герметил их , а резинки просто сажаю со смазкой типо литол( солидол) и так же потом сверху болта наношу смазку, воздух не просачивается и все норм работает , но у меня нету второй резинки на ИНО .

Написал ответ - но он не запостился… странно. Ну ладно, в кратце напишу еще раз.

• Двиг без игл и без свечи - все легко крутится.
• Двиг без игл, но со свечой - чуток сложнее во ВМТ проходит, но все же еще легко крутится.
• Двиг с иглами, но без свечи - все еще легко крутится.
• Двиг с иглами и со свечой - получаем адскую компрессию в районе ВМТ в пределах 10-20%. Пройдя ВМТ двиг крутится без проблем. Но преодолеть эту точку весьма затруднительно. Даже настолько, что 2 раза уже порвал пуллстартер.

Так же успел ночью перебрать двиг. Шатун в порядке, ЦПГ без царапин, да и вообще без нареканий все. Течи у маховика не нашлось, у задней стенки двигателя где крепится пулл-стартер тоже чисто. В том числе проверил и полости карбюратора и двигателя. Все ходит легко, резинки никак не блокируют подачу топлива. Ну, разве что полностью закрученная ИВО может заблокировать подачу, но не кольцом, а самой частью иглы. На ИНО же дырка пропускающая топливо через полую часть иглы просто не может быть заблокирована кольцами, если только они не слетели. Но они на месте, а значит все окей.

Так что я в растерянности, не знаю что и предположить еще.

Но если это компрессия такая сильная, то мне помнится, что чем выше компрессия, тем выше температура возгорания топлива, что может повлечь за собой черезмерный нагрев двигателя. А там уж советовали прокладки под голову ставить для снижения оной. Но если вспомнить те пару секунд работы двигателя, то при 15 градусах вчера вечером он успел за эти 2-3 секунды нагреться до весьма горячего состояния. Руку держать можно еще было, но было реально горячо. Наверно это и есть последствие высокой компрессии…

В общем, пойду еще проверю проверю момент с топливным шлангом. Но забегая наперед, скажу что до замены колец при избыточном давлении в топливной магистрали у меня “выстреливала” крышка топливного бака. Пружина там весьма жесткая, и приходится приложить усилия посолиднее, дабы открыть и удержать крышку. Кольцо там тоже хорошее. туго надевается на горловину бака. При этом никакой течи ни рядом с маховиком, ни в месте крепления пулл-стартера, ни в стыках карбюратора не возникало. Единственное что в момент “выстрела” крышки топливного бака немного топлива брызнуло из воздушного сопла карбюратора (оттуда, где ходит заслонка дроссельная). Т.е. перелил картер двигателя я тогда. Больше так я не перекачивал. Но вдруг что изменится, или я что-то найду интересное.

Короче, как попробую, так и отпишусь.

2 Sasha.Kam, еще давно приглядывался к таким. Но когда нашел на рынке нужные мне - ценник заломили аж в 12 тысяч рублей! Я вежливо спросил их, а не офигели ли часом? На что мне сказали, что заказ их идет из-за бугра по долларовым ценам. А вот обычные метрические как раз широко доступны, и их цены как раз похожие. Т.о. чем “непривычнее” размеры - тем дороже продают.

2 Mr.J, и вновь благодарю за проделанную работу. А я как раз только что приехал домой. Кольца подбирал так, словно у меня там не точная подгонка, а дикий разброс. Что бы уж наверняка не утекало, даже понемногу. Рубил с плеча, так сказать.

Размеры подобрали такие (внутренний диаметр * толщина):
Для ИВО:

• 3.20 * 1.78
  Для ИНО:
• 3.00 * 2.00
• 2.50 * 1.50

Если сравнивать с вашими замерами, то я даже с лихвой взял запас. Оно и понятно было, когда вкручивал, иглы заходили очень, ОЧЕНЬ трудно. Так что теперь при повороте иглы - надо хорошо нажать на отвертку, дабы она не сорвалась с головки иглы! Но, я еще с этими попробую, а если что-то не так будет - возьму те размеры, которые указали Вы.

А вот на счет компрессии… После того как заменил резинки и поставил иглы на место, открутил их так, как писали ранее. Попробовал завести со стола. Стол был полностью заряжен. Но даже тогда он еле-еле прокручивал маховик! Я аж удивился. Подумал что залил. Открутил свечу, накрыл тряпкой, крутанул - ни капельки! Поставил на стол, там без свечи крутанул - крутит очень быстро. Ну, раз не проблема механического плана, значит все должно быть нормально, так? Но закрутив свечу, уже хотел подкачать топливо, как стол опять не смог толком прокрутить маховик. Тактов 5-6 внатяг прокручивает, и стопорится. Ну если не залил - что не так? Двигатель до замены резинок на иглах крутил отлично. Даже перелитый движок крутил! Хотя и не очень долго =) А тут - хоть убейся, не крутит. Т.о. посадил стол ну просто супербыстро. Сам не ожидал.

Сразу начал думать, что не так может быть? Если стол был заряжен до максимума - дело в чем-то еще. Может резинки настолько большие, что какое-то отверстие закрывают, и из-за этого двигатель еле-еле прокручивает? Ну, с одной стороны это хорошо, ибо мы узнали что герметизация двигателя сделана весьма недурно. С другой - если резинки мешают - надо пооткручивать иглы, что бы открылось отверстие и все вернулось на свои места. Но как бы не откручивал их, компрессия была адской… Оставался восстановленный пулл-стартер. А т.к. я не мог просто взять и уйти - решил им воспользоваться. Но даже дернув за него, модель чуть по зубам не ударила 😃 Пришлось очень сильно прижимать ее. Причем повторюсь, двигатель не залит был вовсе!

Тогда что еще может быть? Выкрутил иглы - все крутится как обычно. Вставил обратно - опять адская компрессия. Тут я начал думать о геометрии игл. В частности об ИНО. Если в ИВО и так все просто, где единственная функция кольца - не пропускать воздух, то с ИНО поинтереснее. Там то у нас 2 кольца. Большое - не пропускает воздух и не дает течи топлива. Малое - не дает лишнему топливу попасть в двигатель, что бы тот не заглох. В свое время внутри эта игла почти полностью полая. Ну, думаю тут и так понятно. И вот когда уже ограниченное ИВО топливо попадает по пути к ИНО, оно заходит в дырку ИНО, которая находится между 2мя уплотнительными кольцами, и уже идет по полой внутренней ее части, встречая сопротивление лишь иглы дросселя в закрытом и полу-открытом положении. Т.к. мы едва ли можем этими кольцами перекрыть эту магистраль, задается вопрос: Что это такое? Слишком огромная компрессия? Или я что-то упускаю?

Как результат - порвал трос, когда пытался завести движку с пуллстартера! 😵 Так что да, похоже на сумасшедшую компрессию. Теперь вообще сниму нафиг пуллстартер и надену обратно крышку его, дабы грязь не попадала. Но вот что делать с этой компрессией? Или что это вообще может такое вызвать в данном случае?

P.S. Двигатель таки немного начинал работать, но, видимо, не хватало подкаченного топлива для старта. А именно на попытках подкачки топлива я и посадил стартовый стол.
P.P.S. Вот теперь заряжу все, и попробую еще раз, когда будет время. А если не выйдет, видимо надо будет разбираться с этой чудо компрессией…

спасибо) вроде разбирал его, было норм, но еще раз разберу, а то там и так был люфт у шатуна, над поглядеть как его состояние. чувствую пару придется покупать((( а она 8т стоит. а на счет свечей, так там еще и резьба у них разная !? не знал. тут вычитал что люди ставят фирмы O.S. вроде так(поправьте если что) и там три номера есть, я так понял самая ходовая это средняя.

Ну, совсем небольшой люфт у всех шатунов есть в точке крепления к коленвалу, это не критично обычно. И, если это все же шатун погнут, и двигатель долго не насиловали, то есть шанс что цилиндр не убит. А быть может и головка цела, и тогда обойдется лишь в замену шатуна ремонт. Но это надо смотреть, ибо мой шатун без пристального взгляда казался нормальным. Но при детальном рассмотрении оказался слегка погнут. Казалось бы, что там будет… да вот, двигатель еле работал. Но если все же “йокнуло” что-то из ЦПГ (цилиндропоршневой группы), то лучше, конечно, новую взять, и обкатать. Все же это весьма высокоточная, ответственная часть. Так что даже десятая доля миллиметра может оказывать сильное влияние на производительность. В этом тоже убеждался лично 😃

На счет резьбы - да, бывает немного разная. Не помню точно какой двигатель был у одного товарища знакомого, но фирма зовется примерно “Новарусси” или “Новаросси”. Так туда ОСовские свечи можно было ставить. Но вкрутив 1 раз, родные от двигателя уже поставить нельзя было. А что бы их можно было поставить - приходилось покупать новую рубаку двигателя. Тут надо быть осторожным.

А на счет номеров и “ходовости” оных - это не совсем корректно сказано. Не буду расписывать про свечи, ибо есть статьи, где все хорошо о них написано. Да и уже от моей темы мы отошли далековато, можем и помидоров поймать… Но в кратце выглядит подбор свечи так: а - б - в = г, где
а - температура воздуха
б - содержание нитрометана в топливе
в - объем двигателя
г - подобранная под эти параметры свеча.

И выглядит подбор примерно так: Если температура воздуха 20градусов - свеча нужна похолоднее. Если высокое содержание нитрометана - то еще холоднее. Большой объем двигателя (0.28-0.32)? Тогда тоже похолоднее. Получится что нужна холодная свеча совсем. И, в случае движки 0.28, 15% нитро, и примерно 20 градусах стоит брать холодную свечу. Но т.к. у нас температуры могут в один день варьироваться значительно, стоит посмотреть на средне-холодный вариант. Как в моем случае - OS A5 & R5.
Но и учитывать стоит тот факт, что настроить более горячую свечу будет проще холодной. Но некорректная настройка убьет более горячую свечу быстрее, чем холодную.
Как итог - ежели умеете настраивать двигатель, и нету проблем с запуском - берите средне-холодную. Если не очень - лучше взять погорячее, но сразу пару-тройку. Ну и смотреть периодически на свечи, на их состояние, на состояние спирали. Как-то так 😃

Последующие вопросы по поводу свечей лучше писать в соответствующую тему. Кажется, когда искал свой вопрос, то натыкался на тему про свечи на этом форуме. Попробуйте поискать.
_____________________________________

А это дополнение уже к моей теме. А в данном случае к вопросу об хар-ах уплотнительных колец.
_____________________________________
Как и говорил, поговорил с человеком шарящим в этом вопросе. Посоветовали мне магазинчик один. Сегодня хочу заехать и взять там кольца.
Но для таких размеров колец температура рабочая лежит в пределах максимум 130-140 градусов по Цельсию. Я же хотел найти до 200, дабы был запас прочности. Но, т.к. эти кольца по сути являются расходником, мало кто решается заморачиваться на выпуск такой вот “эксклюзивной” серии колец. Подавному большинству они просто не понадобятся, а стоить будут значительно дороже обычных. Да и партия от 1000 штук минимум. Так что посоветовали взять пару больших колец, и 3-5 штук маленьких, ибо мелким будет тяжелее всего, и они будут быстрее изнашиваться и терять свои свойства.

В общем, вечером вернусь, и если хватит времени - протестю, а как сделаю - так и отпишусь.😃

…вот на саваже какая то беда, стоит вроде горячая свеча, но почему то не могу настроить его, завожу, вроде норм работает и едет, но бывает что иногда при измерении температуры, он может заглохнуть и все, сажаю шуруповерт, а он не заводиться. в чем может быть проблема ? из-за не правильно подобранной свечи такое может быть? и тогда порекомендуйте какой фирмы и какие свечи для какой погоды брать…
свеча работает, накал тоже, смесь подается… хлопки и прострелы есть а не схватывает (((
слэш работает без нареканий тьфу тьфу тьфу.

Ну, “турбо” свечи для обычного смертного, и не какого-то особо крутого движка - вряд ли реально будут нужны. Да и на .21 движках они юзаются на соревнованиях, если не совру.

На счет подбора - это надо выкрутить родную свечу и посмотреть на резьбу. С такой и брать.

А вот на счет непроворота, почему-то вспомнилась одна ситуация у меня. Движок тоже работал, машинка ехала. Но незадолго до этого двигатель настраивали под другие условия. А на следующий день, я как не в чем ни бывало начал покатушки. И в один момент движку словно стало “тяжело”. И вроде крутился, и вроде ехала машинка… но выдавало от силы 20% мощности. Да еще и вибрация адская была при подаче газа. Разобрав движок увидел слегка погнутый шатун. Весьма удивился тогда. Сказали что из-за того, что при возвращении домой движок не подстроили, и он долго работал на бедной смеси, вследствие чего он перегревался, и пошла деформация. Тогда я заменил сразу цилиндропоршневую группу. И начал переобкатывать. Но даже во время переобкатки движку было весьма легко крутиться. Обкатав за несколько баков, попробовал дать газу - машина вновь стала летать как ракета. И что интересно - это то, что шатун был погнут совсем немного. Сразу и не заметишь! А вот мощности при таком режиме работы просто не было.

Но это мой опыт. Я могу и ошибаться. Но ситуация весьма похожа на мою, если я корректно понял вопрос. Так что лучше не полениться, разобрать движку, и внимательно осмотреть шатун. Надеюсь поможет =)

2 Mr. J, спасибо за ответ! Не посчитатйте за наглость… А можно ли узнать размеры этих резинок? А именно их внутренний диаметр*внешний диаметр*сечение кольца? А то как раз нахожусь в поисках нужных размеров. А продавцы РТИ едва ли могут помочь 😦 Да и ездил в автомагазы, но нужных размеров нету… а обычные метрические размеры не подходят, к сожалению.

На счет свечи уточню, смесь там слегка богатая, или слегка бедная? И насколько агрессивно ездили? А то по собственному опыту знаю то, что если жать газ гашетку в пол, то свечам приходит трындец гораздо быстрее. Ну, и как сопутствующий вопрос, хотя и чуток не по теме, а есть ли уже какая-то остаточная деформация спирали? Сколько витков уже не накаливается? Сама спираль чистая, или с отложениями? А то уже начинаю думать, что тогда мне попалась какая-то бракованная партия свечей н.8… Может и попробую ее, интереса ради.

И еще раз спасибо за настройки! 😃 Будет уже от чего отталкиваться, когда заменю уплотнительные кольца.

Кстати, добавлю уточнение по размерам игл и размерам уплотнительных колец для них для тех, кто ищет оные. К тому же, нигде не находил темы с точными значениями. Так что тоже инфа будет полезна:

(Внутренний диаметр цилиндра, мм - Внутренний диаметр оси, мм / внешний диаметр оси, мм / толщина паза в оси, мм)

Размеры ИНО:
1)~5.80 - 2.80 / 4.60 / 1.5
2) 6.00 - 3.30 / 5.75 / 2.0
Размеры ИВО:
3) 5,90 - 3.80 / 5.75 / 2.0

Ну и кольцо подойдут только импортные… размеры ПРИМЕРНО такие:

Импортные:
1)2,5 x 1,5 (лучше 1.4)
2)3,2 x 1,78
3)3,7 x 1,9

Размеры брались из расчета на то, что их внутренний диаметр должен быть чуток меньше чем диаметр оси, на которую он будет надет. Исходя из соображений герметичности соединений, конечно же.
Однако, вроде как появился проблеск в плане подбора нужных колец, и сегодня переговорю с человеком. Он, по заверениям, подскажет какие размеры лучше брать.

P.S. не буду расписывать о группах точности и группах резины, кои можно найти по ГОСТам легко гуглящихся. Просто скажу что стоит учитывать маслобензостойкость и рабочую температуру. Если же удастся найти хорошие кольца, то я напишу в эту тему о них поподробнее. И если инфу сочтут полезной, я не буду возражать если ее вынесут в отдельную тему.

Иглы и их размеры.zip

2 Mr. J, спасибо за совет. На счет ИВО похоже на то, что был подсос воздуха. Но я герметил карбюратор, и продувал и шприцами, и вдувал с такой силой, что чуть глаза не выпали из орбит 😵 Ни единого пузырька. Даже делал мыльную воду, дабы увидеть малейшие движения. Но нет, все тихо.

Только вот сделаю пару уточнений:

1. Где в ИВО маленькая резинка? Ведь если сравнивать с большой резинкой на ИНО, то резинка ИВО выходит примерно такой же. Даже замерил недавно. Результаты чуток ниже напишу.

2. Свеча n8 - для меня как кошмарный сон 😦 В свое время они на этом же топливе горели со скоростью 1-2 свечи в день! Причем настраивали все корректно. Т.о. связка из 15% нитро + свеча ОС н.8 - для меня была кошмарным сном. Впрочем, как и для настраивающих.

Решение оказалось не шибко тяжелым. Вместо н.8 поставили А5 и R5. А5 была для температуры порядка 5-15 градусов. R5 была для 15+. Чаще всего использовал А5. Такая свеча у меня жила порядка 10 баков, если не изменяет память, или, что-то около целого галлона топлива. И то, смесь делали так, что бы она была совсем чуток обеднена (для выжимки мощности). Если бы уводили в сторону более богатых, думаю, она бы и больше прожила.

Но т.к. я на своей старой А5 после переборки обкатал 3 бака на богатых, и в итоге потратил около 0.5 галлона в попытках настроить двигатель, она работала совсем скверно. Первые 1.5 витка спирали и вовсе не накалялись до красна. Так что заменил сейчас свежую R5.

И, если посмотрим на инфу, которую предоставляет производитель, то увидим что н.8 - средняя, горячее А5. R5, в свою очередь, будет еще холоденее А5. Но раз двигатели одинаковые, почему у меня всегда горели н.8, а А5 жила долго? В таком случае при 20% нитры н.8 должна быстрее выйти из строя (теоритически), если не допускать более богатой смести относительно оптимума. Тогда сколько уже эта свечка прожила баков? На какой настройке?

А тогда мне настраивали на отличную отдачу именно на А5. н.8 не поддавалась нормальный настройке. Ну да не в этом сейчас главный вопрос. Ах да, ниже линк на картинку с инфой:
www.os-engines.co.jp/english/…/standerd_type.gif

Конечно, исходя из этого, и из того, что у меня топливо 15%, было бы логично попробовать свечу погорячее, ибо при большем кол-ве нитро мы должны получать большую температуру, и как следствие - ставить более холодную свечу. Но сейчас я решил заменить все O-ring’и на иглах. И, если получится, взять чуууть-чуть больше по внешнему диаметру, ибо мне кажется, что не смотря на нормальный вид ИНО, а точнее малого уплотнительного кольца на ней, присутствует утечка, которая при продувке себя не показывает, но дает знать при езде.

И, как и обещал, замеры и примерные размеры колец для моих игл:

ИНО: (Внутренний, мм/ внешний, мм / толщина, мм)
Игла под малое: 2.77 / 4.6 / 1.42
Кольцо: ~ 2.77-2.8 / ~4.7-4.8 / ~1.4

Игла под большое: 3.30 / 5.75 / 2.0
Кольцо: ~3.30 / ~5.8-5.9 / ~2.0

ИВО:
Игла под большое: 3.80 / 5.75 / 1.98
Кольцо: ~3.80 / 5.8-5.85 / ~1.98

Исходя из этих размеров буду искать О-ринги теперь. И, кстати, я пока беседовал с продавцами, мне в разных магазах сказали примерно такую вещь: “Кольца уплотнительные для карбюратора то есть, только под именно ваш - нужно подбирать эмпирически, т.к. нету конкретно этого набора. А от других брать - как кот в мешке. Возможно, придется перепробовать несколько комплектов колец, и не факт, что подойдут кольца из какого-то конкретного комплекта. А те, что идут как бы для двигателей gxr - шляпа, особенно с малым кольцом ИНО. Там оно даже меньше бывает, чем изношенное!”. Так вот, один комплект стоит порядка 200-450 рублей! Только пару-тройку таких комплектов сядут в копеечку. Да еще и гадать придется. Так что для себя я решил пока поискать нужные мне, чем гадать на кофейной гуще, пойдет ли, или нет.

P.S. буду признателен, если сообщите о том, когда придут кольца, подошли ли оные, или нет.
P.P.S. я понимаю, что попросить измерить кол-во оборотов от закрытого положения ИВО и использовать его для настройки своего - будет несколько некорректно, но, буду весьма признателен, если буду знать это значение. От этого значения будет проще отталкиваться в процессе настройки.
P.P.S. Так же, если не затруднит сильно, можно попросить измерить еще 2 параметра? 1 - насколько ВХХ (винт холостого хода) приоткрывает дроссель? Если будет возможность сделать фото дросселя - будет отлично. 2 - насколько углубленна ИНО относительно корпуса? Можно в оборотах, можно так же фото. Если, конечно, это не сильно затруднит. Для меня это будет весьма полезная информация, ибо я дилетант в плане настройки двигателя 😦 А подобная помощь будет весьма кстати.

Доброго времени суток, господа моделисты!
Обращаюсь за помощью к разбирающимся людям, ибо сам, как оказалось, не в состоянии решить свою проблему.

А дальше будет длиннопост (уже замучился ужимать, но короче без потери инфы не выходит:)).
​

Перед тем как начну излагать свой вопрос, попрошу убрать руки от помидоров 😉 Перед тем как я отчаялся писать сюда, я перечитал кучу мануалов с разными статьями, и уже более-менее понимаю процесс настройки двигателя, но есть все же проблема с его настройкой. И, надеюсь мой пост не попадет под “словесную диарею”, ибо хочу лишь прояснить ситуацию максимально точно, дабы потом не было гаданий на кофейной гуще. Ну… приступим!

Теперь, когда я описал свою проблему, надеюсь (особенно у модерации) не возникнет желания швыряться помидорами за “длиннопост”, ибо старался не допускать “словесной диареи”, но при этом пытался сохранить суть и то, что я предпринимал с сопутствующими результатами.

Прочитав мой опус, думаю, будет удобно указать вкратце проблему и некоторые мелочи. А именно то, что при любых настройках невозможно дать газ выше 20-30% так, что бы двигатель не заглох. Будь то бедная или богатая смесь. Глохнет словно вечно богатая, но не перегревается и не держит температуру низко. В свою очередь температуры контролируются с помощью инфракрасного термометра. Топливо Байрон 15% нитры, свечи А5 и R5 от O.S.

Что же это? Проблема неопытности настроки? Возможно что-то еще не так? Что-то не так работает? I have no idea… Прошу помощи с поиском проблемы/неисправности, буду весьма признателен.

P.S. ездил в 4 хобби магазина (только в 4 был человек который “сможет” настроить двигатель), но и там эти мастера не смогли настроить. Как результат - в каждом из магазинов посадили стартовый стол. А в одном из них - даже дважды 😵
P.P.S. Звонил еще в другие, но там либо нету “сервис центра” где настроят, либо где-то на окраинке города в другом конце от меня, да еще и за 1500 рублей… Так что туда ехать желания особо нету. На вопрос почему так дорого стоит настройка карбюратора - отвечают что нету в прайсе другого подходящего наименования…😃 А в центре то за 400-500 “делают”😃.