в нитро-ДВС (GXR-28)

Sasha_Kam:

Не знаю как на моделях , может такое быть или нет, но скажу как человек с техническим образованием , и руками не из одного места . Скажу так , если компрессия адская, то она будет проявляться только в пик сжатия , тоесть большую часть ход поршня он будет идти легко и только в верхнем пике будет сопротивление, и оно может быть или слабым или сильным. Но даже если будет так хорошо уплотнено все на впуске, то не должно быть такого сопротивления, но раз вы выкручивание иглы и он крутиться легко, то я тут в растерянности. Попробуйте отсоединить топливный шланг, и без топлива заводить, может все таки переливает.
А на счёт резинок , к чему такое внимание к ним?! У меня три модельки, и все герметил их , а резинки просто сажаю со смазкой типо литол( солидол) и так же потом сверху болта наношу смазку, воздух не просачивается и все норм работает , но у меня нету второй резинки на ИНО .

Написал ответ - но он не запостился… странно. Ну ладно, в кратце напишу еще раз.

Двиг без игл и без свечи - все легко крутится.
Двиг без игл, но со свечой - чуток сложнее во ВМТ проходит, но все же еще легко крутится.
Двиг с иглами, но без свечи - все еще легко крутится.
Двиг с иглами и со свечой - получаем адскую компрессию в районе ВМТ в пределах 10-20%. Пройдя ВМТ двиг крутится без проблем. Но преодолеть эту точку весьма затруднительно. Даже настолько, что 2 раза уже порвал пуллстартер.

Так же успел ночью перебрать двиг. Шатун в порядке, ЦПГ без царапин, да и вообще без нареканий все. Течи у маховика не нашлось, у задней стенки двигателя где крепится пулл-стартер тоже чисто. В том числе проверил и полости карбюратора и двигателя. Все ходит легко, резинки никак не блокируют подачу топлива. Ну, разве что полностью закрученная ИВО может заблокировать подачу, но не кольцом, а самой частью иглы. На ИНО же дырка пропускающая топливо через полую часть иглы просто не может быть заблокирована кольцами, если только они не слетели. Но они на месте, а значит все окей.

Так что я в растерянности, не знаю что и предположить еще.

Но если это компрессия такая сильная, то мне помнится, что чем выше компрессия, тем выше температура возгорания топлива, что может повлечь за собой черезмерный нагрев двигателя. А там уж советовали прокладки под голову ставить для снижения оной. Но если вспомнить те пару секунд работы двигателя, то при 15 градусах вчера вечером он успел за эти 2-3 секунды нагреться до весьма горячего состояния. Руку держать можно еще было, но было реально горячо. Наверно это и есть последствие высокой компрессии…

В общем, пойду еще проверю проверю момент с топливным шлангом. Но забегая наперед, скажу что до замены колец при избыточном давлении в топливной магистрали у меня “выстреливала” крышка топливного бака. Пружина там весьма жесткая, и приходится приложить усилия посолиднее, дабы открыть и удержать крышку. Кольцо там тоже хорошее. туго надевается на горловину бака. При этом никакой течи ни рядом с маховиком, ни в месте крепления пулл-стартера, ни в стыках карбюратора не возникало. Единственное что в момент “выстрела” крышки топливного бака немного топлива брызнуло из воздушного сопла карбюратора (оттуда, где ходит заслонка дроссельная). Т.е. перелил картер двигателя я тогда. Больше так я не перекачивал. Но вдруг что изменится, или я что-то найду интересное.

Короче, как попробую, так и отпишусь.

Я в печали… 😦

В общем, снял опять мотор. Вытащил иглы, осмотрел - вроде все ок. Прочистил. Вычистил от остатков смазки, топлива и грязи движку и карбюратор. Закрутил иглы обратно (тут я забыл их смазать), закрутил до упора, и проверил ход. Начал каждую иглу туда-сюда крутить в поисках изменения динамики при прокрутке маховика.

Крутил иглы и так, и сяк. Все одинаково. Вытащил иглы, крутанул маховик, а все осталось так же. Только моя ошибка с иглами была в том, что после их очистки не нанес смазки. В итоге они “пообгрызлись”. Благо взял запасные =) Но вот все остается так же. Хотя, признаться, ощущения при дергании пулл-стартера и при прокрутке маховика вручную - по ощущениям 2 разные вещи.

Т.к. мой пулл-стартер был порван уже какое кол-во раз, я крутанул маховик рукой. И даже с иглами почти ничего не изменяется. Но компрессия такой же адской остается. Не удивительно что стартовый стол помер так быстро. Это ж сколько энергии надо выжрать здоровенному двигателю что бы крутануть маховик с таким сопротивлением? Много, полагаю.

Ненадолго мне показалось, что каким-то чудо-образом кусок резинки мог попасть между свечой и поршнем (хотя это и крайне маловероятно). Снял рубашку, осмотрел уже в который раз все - чисто. Все ходит нормально. Ставлю свечу обратно - с трудом маховик в ВМТ прокручиваю. Исходя из этого, мне кажется что это разные ощущения были при прокрутке пулл-стартером в сравнении с рукой. Но, все же сопротивление в ВМТ было настолько большое, что трос порвался…

Но что я могу в итоге сказать? Я окончательно запутался 😦 На ум приходят мысли о покупке проставочных колец под рубашку для снижения компрессии. Но если иглы не влияли на тугость хода поршня на всей длине хода кроме ВМТ - значит дело не в них. Но значит ли это то, что это стол меня подвел? Он был заряжен ровно за день до использования. Низким током. Емкость аккума в нем 7 Ач. Аккум новый. Может бракованный аккум, и не может отдать нормальный ток? Но стартовые брать же не вариант, те, что для мопеда/мотоцикла. Да и стоят они ого-го. Хотя да, пусковые токи там знатные. Мой же АКБ от бесперебойников, с повышенной токоотдачей… в общем, хз. Остается проверить на свежезаряженный аккум. Если он опять не сможет прокрутить - надо будет подрубить стол к автомобильному аккуму, что бы удостовериться в его исправности. Других мыслей мне пока не приходит в голову, к сожалению.

Только что зарядился стол. Я как раз вернул все обратно, иглы выставил в указанную выше настройку, проверил ход сервы дросселя и тормоза - все гладко.

Сначала отсоединил шланги, выкрутил свечу, стартанул, вроде крутит. Но туговато, ибо обороты на звук явно меньше, чем раньше были.
Потом закрутил свечу и запустил. Тоже крутил, но еще медленнее. Хотя, поначалу не сильно. Все же 100% заряд, только-только снял с зарядки. Но, все равно, компрессия видна. Точнее слышна. И теперь мне кажется, что виновен был даже не стол, сколько аккум его питающий. После 4-5 3-6 секундных кручений движки поставил на дозарядку совсем мелким током. Посмотрим сколько вольтеся. Если будет много, это уже будет сигналом о хреновости АКБ. Мне кажется, что при полном заряде он выдает примерно паспортные токи, но стоит ему разрядиться всего на 10-20%, как уже токи не будут достигаться. А если так будет и дальше, это еще одно подтверждение хреновости аккума. Но почему тогда порвался трос? Ведь только заменил… В общем, больше вопросов, чем ответов.

Если завтра получится по времени, то протестирую. Посмотрим, как поведет себя стол, как покажет себя эта повышенная компрессия. Но признаюсь, секас с этим двигателем меня уже изрядно утомил.

Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум
Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д
Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную
Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде
Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой
Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4
Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

Подскажите, в какую сторону должно смотреть это отверстие - в сторону карба или в сторону стартера?

vandalzzz:

Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум

Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д

Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную

Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде

Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой

Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4

Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

Сударь, перво наперво я посмотрел именно на них. Точнее - на ЛиФеПошки. Раньше была сборка из оригинальных А123, на 13.2в, но емкость 2.2Ач всего… Крутить то будет отлично, но вот совсем недолго. Тогда я и посмотрел на такие же типоразмеры, но ЛиФеПо4. И ужаснулся. Цена на 7Ач не от какого-то там нонейма начинается от 6к руб! А доставка еще почти 4к. 10к на аккум тратить, да еще и на неизвестно когда придет? Нет уж. А у нас я просто нигде не нашел подобных типоразмеров. Даже если брать и клепать сборку из батареек китайский лифепошных, то выходит весьма больших размеров, да еще один черт будет знать как пару десятков банок отбалансить. Так что этот вариант я раньше тоже отмел. Оставался обычный Свинцовый акб. Да и то, такие нынче от 900 рублей стоят… а ведь несколько лет назад такие можно было рублей за 150-200 купить. 😦

грелку для мотора? в 25 градусов? 😃 Нет, ну я бы еще понял если бы около нуля было… да и раньше друг брал на 21 двигатель грелку какую-то. В итоге она разогревала рубашку до 40 градусов еле-еле, а сам двиг едва ли прогревался до 30 градусов. Может, конечно, сейчас вышли мега-энергоэффективные и теплоотдающие грелки… Но разве стоит оно в такую температуру? Раньше заводил и при -5 и -10. Конечно, перед этим держал модель в машине, так что градусов 20-25 перед выносом на воздух было. Стартовало без особых проблем. Да и не так часто я буду запускать модельку, что бы делать все по максимуму. Пожалуй, будет излишне для меня, на мой взгляд.
Каюсь, пробовал этот вариант. Почти ничего не изменялось до тех пор, пока свеча окончательно не вытаскивалась. Чуть наживишь ее, и уже начинается сказываться компрессия. Чуть открутишь - выпадает. Остальные 90% хода закручивания свечи не дают особой разницы. Ах да, свеча короткая, и не достает до цилиндра, это точно.
Подозреваю что этот пункт адресован не мне, но если все же мне, то я уже писал, что настройку пытаюсь проводить лишь при достижении двигателем 90-105 градусов по Цельсию. И всегда модель стоит колесами на земле, тормоз не зажимается.
Тут 2 вопроса.
1 - есть ли примерные значения толщины прокладки при определенном % нитры? Или только эмпирически определять?
2 - двигатель далеко не новый. До замены уплотнительных колец на новые - такого не было. Что это может означать?
Я уж поглядел, но цены ой как кусаются, особенно сейчас 😦 Да и уже хочется из принципа добиться работы этого двигателя. Ведь мой знакомый как-то раньше настраивал же. Все летало за милую душу. А я вот, ввиду своей некомпетентности в данном вопросе, не могу дойти самостоятельно до решения проблемы, к сожалению.

vandalzzz:

Воткни в стол ЛиПо/ЛиФе аккум

Турбо и нетурбо - типы резьбы. Внутри турбо есть еще разделение на тип резьбы как у Новы и как у ОСла, тебе правильно сказали. Нумерация свечей тоже чуть отличается, у Новы это 5-6-7, у ОСло-подобных 3-4 как основная линейка и 4-5-6 как дополнительная, причем порядок от горячего к холодному такой: 4д-3о-5д-4о-6д

Купи грелку для мотора на ХК за 19уе, перестань истязать мотор прокрутками на холодную

Если мотор слишком тугой для запуска, то можно слегка подоткрутить свечу, и заводить в таком виде

Не настраивай мотор в непрогретом виде и с вывешенными колесами. Только в движении, только под нагрузкой

Степень сжатия есть соотношение камеры сгорания при поршне внизу к ее объему при поршне вверху. Прокладками она регулируется под % нитры в топливе. Сложность прокручивания нового двигателя есть механический клин (pinch), и если этого клина слишком много то см. п.3 и п.4

Моторы эти у киоши очень прихотливые, все мозги съедают. Как надоест страдать - начинай смотреть в сторону нормального мотора с трубой.

грелку для мотора? в 25 градусов? 😃 Нет, ну я бы еще понял если бы около нуля было… да и раньше друг брал на 21 двигатель грелку какую-то. В итоге она разогревала рубашку до 40 градусов еле-еле, а сам двиг едва ли прогревался до 30 градусов. Может, конечно, сейчас вышли мега-энергоэффективные и теплоотдающие грелки… Но разве стоит оно в такую температуру? Раньше заводил и при -5 и -10. Конечно, перед этим держал модель в машине, так что градусов 20-25 перед выносом на воздух было. Стартовало без особых проблем. Да и не так часто я буду запускать модельку, что бы делать все по максимуму. Пожалуй, будет излишне для меня, на мой взгляд.
Каюсь, пробовал этот вариант. Почти ничего не изменялось до тех пор, пока свеча окончательно не вытаскивалась. Чуть наживишь ее, и уже начинается сказываться компрессия. Чуть открутишь - выпадает. Остальные 90% хода закручивания свечи не дают особой разницы. Ах да, свеча короткая, и не достает до цилиндра, это точно.
Подозреваю что этот пункт адресован не мне, но если все же мне, то я уже писал, что настройку пытаюсь проводить лишь при достижении двигателем 90-105 градусов по Цельсию. И всегда модель стоит колесами на земле, тормоз не зажимается.
Тут 2 вопроса.
1 - есть ли примерные значения толщины прокладки при определенном % нитры? Или только эмпирически определять?
2 - двигатель далеко не новый. До замены уплотнительных колец на новые - такого не было. Что это может означать?
Я уж поглядел, но цены ой как кусаются, особенно сейчас 😦 Да и уже хочется из принципа добиться работы этого двигателя. Ведь мой знакомый как-то раньше настраивал же. Все летало за милую душу. А я вот, ввиду своей некомпетентности в данном вопросе, не могу дойти самостоятельно до решения проблемы, к сожалению.

Mr_J:

Подскажите, в какую сторону должно смотреть это отверстие - в сторону карба или в сторону стартера?

Если это гхр-28, то я делал по вот этому мануалу www.kyosho.com/jpn/…/74025_gxr28_engine_m.pdf
В нем на схеме шатун не показан с этой пиндюринкой, а значит она должна смотреть на стартер. Во всяком случае я так себя контролировал при переборке движки.

Всё решилось проще - на схеме видно, что выточка на юбке поршня должна быть обращена к карбу. Так и поставил. При этом отверстие на шатуне оказалось тоже “к карбу”, что и логично - при таком расположении отверстия в него гарантированно будет попадать топливо и смазывать трущиеся поверхности.

а вот кстате, а не могли вы поставить поршень не правильно ,вырезом на юбке к задней крышки!? хотя я думаю что установлено правильно, но все же .

Я примерно с таким посылом и писал.
И ещё, в моём случае помогло насухо протереть от смазки/wd40 поршень с цилиндром, а после сборки “на сухую” (со стороны задней крышки картера всё в масле), капнуть пару капель через отверстие свечи и покрутить стартер.
И ещё уплотнительная резинка задней крышки стартера могла разбухнуть и не даёт нормально стартеру крутиться. И под эту резинку могло масло попасть и подвыдавить её.

Sasha_Kam:

а вот кстате, а не могли вы поставить поршень не правильно ,вырезом на юбке к задней крышки!? хотя я думаю что установлено правильно, но все же .

Нет-нет, что вы! Если бы так было, чувствую, двигатель вообще бы не запустился. Так что с двигателем я весьма осторожен всегда. 😉

Mr_J:

… И ещё уплотнительная резинка задней крышки стартера могла разбухнуть и не даёт нормально стартеру крутиться. И под эту резинку могло масло попасть и подвыдавить её.

При каждой переборке использую специальный авто герметик-формирователь прокладок “Done Deal Черный”. Он сохраняет и обычные кольца, и не трудно убирается. Да и не такой вонючий, как бывают другие. Более того, я “обволакиваю” родные проставочные кольца, что бы герметичность была максимальной. И даю высохнуть примерно в течении суток. Правда, последний раз когда разбирал глушак для чистки и диагностики на засор, пришлось приложить чуток силы. Т.о. он еще и держит 2 поверхности весьма плотно. Ни разу не пожалел о нем пока что 😃

В общем, мне он весьма понравился. А еще знакомому я дал его попробовать что бы заменить прокладку между выходным отверстием движки и трубки ведущей к глушаку. У него старая уже растрескалась, а новую надо было заказывать из-за бугра. Уж несколько недель доволен как слон.

Так что не буду давать линк, ибо по названию легко гуглится. Там же и описание найдете. Но увы, дело не в проставочных кольцах…

Сегодня, к сожалению, не смог протестить, ибо только что вернулся из дальней поездки. Теперь как будет время - попробую. Но всем спасибо за наводки.

Всем привет, еще чуть-чуть тут помусорю… Разобрал двигатель от саважа, и увидел что там стоит аж 4 кольца под головкой… Так вот не много ли?! А то компрессии небыло совсем , оставил одно кольцо… Интересно для чего столько их туда запихнули ?! Или это норм .

Sasha_Kam:

Всем привет, еще чуть-чуть тут помусорю… Разобрал двигатель от саважа, и увидел что там стоит аж 4 кольца под головкой… Так вот не много ли?! А то компрессии небыло совсем , оставил одно кольцо… Интересно для чего столько их туда запихнули ?! Или это норм .

Как уже говорилось, кольца ставят для снижения компрессии, которая при совокупности разных факторов можно давать раннее зажигание, а то и гораздо хуже - детонацию. Но и стоит учесть толщину проставочных колец. Чаще всего встречал размеры 0.1-0.2 мм и 0.5 мм. Так вот, стоит посмотреть на работу двигателя после того, как убрали кольца. Ибо быть может так, что двигатель и работает, но работает “глухо”, снизилась тяга, или еще что-то заметите.

В интернете есть статьи, где описывают данный вопрос, как можно сместить момент зажигания, как изменить компрессию и какие могут быть последствия.

Для своего же двигателя я находил инфу, что особо сильная компрессия не нужна, и что даже рекомендуется ее снижать относительно заводских настроек с помощью добавления проставочных колец для упрощения настройки двигателя! Да, чуток потеряет он в мощности (по заверениям 5-10%), но, зато в разы облегчит настройку. Сам пока еще это не пробовал, но в планах есть.

P.S. А какой объем движка и, случаем, не замеряли какая совокупная толщина колец проставочных была? А то мне интересно стало. Ибо в моем случае это 2 кольца по 0.1 мм и объеме движки 0.28.

Модель f 4.6 , честно не знаю какой объем на них, замерить толщину пока не представляет возможности . Но тут подсказали что в стоке их там должно быть 4 . Но за то убрав их , появилось ощутимое сопротивление в ВМТ когда крутишь за маховик, до этого он прокручиваться очень легко , почти без сопротивления .

Скорее всего у меня они по 0.2 так как если их вместе все сложить то по толщине они почти 1 мм( смотрел по рулетке ) ну простите , штангенциркуль на даче.

Sasha_Kam:

Модель f 4.6 , честно не знаю какой объем на них, замерить толщину пока не представляет возможности . Но тут подсказали что в стоке их там должно быть 4 . Но за то убрав их , появилось ощутимое сопротивление в ВМТ когда крутишь за маховик, до этого он прокручиваться очень легко , почти без сопротивления .

Скорее всего у меня они по 0.2 так как если их вместе все сложить то по толщине они почти 1 мм( смотрел по рулетке ) ну простите , штангенциркуль на даче.

Что Вы! Я же не настаиваю! 😃 Просто интересно.

Как я понял, это вот этот движок:

4.6 кубических сантиметра примерно равны 0.28 кубическим дюймам.

Сейчас форумы почитал, и прихожу к выводу, что добиваться супер компрессии на калильных особо нет нужды. Так что достаточно “небольшого” сопротивления в ВМТ. Тогда это должно быть оптимально.

А чем больше % нитры, тем ниже нужна компрессия…

Так же, слишком большая компрессия требует большей температуры для возгорания топлива, из чего вытекает то, что в калильных движках и правда, слишком большая компрессия будет излишняя. Так что, когда у меня ничего не получится с настройкой двигателя, то я попробую поиграться с проставочными кольцами. А точнее - их толщиной. Может эти беды с движком из-за этой компрессии.

Так что с интересом выслушаю Ваш опыт. Что изменится после повышения компрессии, и пр. 😃

Он самый , тоже начитался тут , и решил поставить два кольца вместо четырех, хотя тут думаю, может для начала сменить шатун, ой как не нравится мне люфт у нижней шейки шатуна на колене. Он вроде не так дорого стоит, а то убью еще там все… Не успев провести эксперименты )

Хотя вькоробке валяется куча двс, есть там один какой то “пилотаж” может вообще его поставить за сесто этого …

Попробовал я сегодня завести саваж поставив два кольца. Итог, заводиться стала лучше(наверное из-за увеличенной компрессии) ехать тоже стала бодро, до этого даже небыло попыток встать н задние колеса, а тут он хочет аж перевернуться. Говоря о том что мощность возрасла. Но, как следует покататься не получилось, не могу понять почему не хочет ехать. А точнее едет едет, и после минут трех четырех просто всает , с таким звуком как буд то перелило… И потом сложно завести. Даю остыть и снова вбой . И все тоже самое … Вот хоть убей но не могу настроить я карбюратор . Может потому что он не родной ?! А от другой модельки ?!

Sasha_Kam:

Попробовал я сегодня завести саваж поставив два кольца. Итог, заводиться стала лучше(наверное из-за увеличенной компрессии) ехать тоже стала бодро, до этого даже небыло попыток встать н задние колеса, а тут он хочет аж перевернуться. Говоря о том что мощность возрасла. Но, как следует покататься не получилось, не могу понять почему не хочет ехать. А точнее едет едет, и после минут трех четырех просто всает , с таким звуком как буд то перелило… И потом сложно завести. Даю остыть и снова вбой . И все тоже самое … Вот хоть убей но не могу настроить я карбюратор . Может потому что он не родной ?! А от другой модельки ?!

Ну, как мне сказали однажды, что какой бы не был хороший движок, без нормального карбюратора ни ехать не будет, ни нормально настраиваться.

Однако, тот факт что машина уже пытается на дыбы встать после удаления проставок - это значит что износ двигателя уже не малый. А чем больше износ - тем больший % нитры советуют.

А мотор глохнет в какой момент? Когда даешь газ? Когда машина останавливается на месте?

__________________________________
А тем временем у меня есть небольшой прогресс. Двигатель удалось запустить, и даже поднастроить так, что бы при подаче уже 40-50% газа в течении секунд 2-3 машина не глохла. При проведении отсекающего теста машинка работает секунды 2-3 и глохнет с совсем небольшим набором оборотов. Веря статьям, это значит что ИНО настроена неплохо. Но вот проблема с полным газом все еще актуальна 😦

Почему-то у меня такое ощущение, словно двигатель заливает при подаче газа. И на то должны быть причины. И мне кажется, что во-первых - это холодная свеча (OS R5), во-вторых - это высокая компрессия (которая после сжигания примерно 80-100 мл топлива чуток понизилась, хотя и осталась высокой достаточно). Но помня о том, что слишком высокая компрессия повышает температуру возгорания смеси, а свеча еще и холодная, то при подаче больше 50% газа свеча оказывается просто не в состоянии воспламенить большое кол-во топлива, из-за чего и глохнет движок с характерным “забулькиванием” и “затыканием”.

А т.к. я вновь посадил стол, еще понастраивать, увы, не вышло. Теперь думается попробовать более горячую свечу без изменения компрессии. Надеюсь моя догадка верна…😃

Топливо сейчас в баке 20% глохнет так же как и у вас, ну почти, с такими же симптомами “забулькивание” а именно : еду еду не полный газ , и в один момент при подачи газа после очередного разворота она забулькивается и глохнет . Износ по ощущениям не большой( я так думаю) при снятой рубашке охлаждентя( головка) прокручивая за маховик поршень в ВМТ не встречает сопротивлением сужение гильзы, но при этом и не болтается там ) чувствую что скоро я психану и куплю новую пару за 8 т. И не факт что уже за 8, с таким то курсом (

Прекрасно понимаю Вас… вон, центробанк сказал готовиться к 100 вечнодеревянным за 1 зеленую шуршащюю бумажку 😵

А что с температурами в момент глушения? Машина дергается перед тем как заглохнуть? или просто плавно глохнет? Тут надо смотреть и на температуру, и на поведение модельки. Если дергается - скорее всего бедная смесь на верхах. Температура должна тоже быть высокой в этом случае. Если же плавно - видимо недостаточно нагревается движок, и свеча не в состоянии воспламенить топливо… думается мне так. Плюс, как уже говорилось, высокая компрессия повышает температуру воспламенения, что вкупе с богатой смесью может вызывать “забулькивания” и глушение движка.

На Вашем месте я бы попробовал добавить под голову 1 проставку. Т.к. на новом движке (вашем), как мне довелось узнать, изначально стоит 4 проставки, каждая толщиной в 0.2мм. Как и говорили ранее, чуток меньше 1мм в сумме давали. А т.к. проставок в сумме стоит не 0.8мм, а только 0.2, я бы попробовал добавить пока что еще одну, что бы в итоге было 0.4мм. Думаю, компрессия не упадет сильно, а движку будет полегче работать.

И еще такое заметил у себя. При высокой компрессии на довольно низких оборотах у меня движок глохнет. Не важно на сколько он прогрет. Но стоит чуток приподнять обороты ХХ, как мотор начинает нормально работать, без “натяга”. Может у вас обороты на ХХ слишком низкие?

Исходя из этого наблюдения я бы совсем чуть-чуть приподнял обороты ХХ и посмотрел на поведение авто. Но для начала, конечно, стоит убедиться что причина глушения не слишком бедная или богатая смесь на низах или верхах. Ежели не в этом дело, то стоит пробовать приподнять обороты. Если и дальше глохнуть будет… возможно трубка короткая слишком идет от бака к карбюратору? Бывает так, что во время поворота топливо смещается в баке, и когда топлива не так уж много остается, может произойти такой момент, когда топливоуловитель в баке не достает до топлива, и, как следствие, не может засосать топливо в топливную магистраль. Но т.е. в трубках еще есть топливо, двигатель некоторое время работает. А когда машина выравнивается и дается газ, топливо, конечно, снова начинает поступать, но к этому моменту в трубках топлива не остается, а значит и движку нечем питаться, и тогда он глохнет за недостатком топлива. Потом, когда уже заново заводишь - все ок. Топливо доходит, машина опять едет нормалек. Для избегания оной ситуации обычно делают трубку идущую от бака к карбюратору подлиннее. Обычно помогает в данной ситуации. На это я бы обратил внимание.

P.S. трубку отбора давления идущую от глушака до бака я делаю максимально короткой.

P.P.S. выглядит это как на прикрепленном фото.

Спасибо за советы , сам тоже нашел инфу что стоит 4 кольца , и поэтому поставил пока два . Температура не поднималась выше 128 ± 5 градусов. Глохнет просто остановившись , так как если бы глушитель пальцем заткнуть. На счёт трубок я подумаю , так как идет от бака к карбюратору идет через верх , так скажем по верх рубашки охлаждения. Завтра поставлю новый шатун , и карб другой , и посмотрим

Sasha_Kam:

Спасибо за советы , сам тоже нашел инфу что стоит 4 кольца , и поэтому поставил пока два . Температура не поднималась выше 128 ± 5 градусов. Глохнет просто остановившись , так как если бы глушитель пальцем заткнуть. На счёт трубок я подумаю , так как идет от бака к карбюратору идет через верх , так скажем по верх рубашки охлаждения. Завтра поставлю новый шатун , и карб другой , и посмотрим

Хм… 130 градусов значит. Тут мне видится 2 варианта. Во-первых, я бы не менял настройки, а добавил 3 проставку. Итого должно быть 0.6 мм, а потом проверил бы работу движка и его температуру, ибо по идее при снижении компрессии температура должна стать пониже. А если ее мало окажется, тогда модель перестанет вставать на дыбы. Так уже отсеется одна из переменных. А во-вторых, я бы при такой температуре чуток обогатил смесь даже. Ну, или использовал холодную свечу.

И, собственно, свеча какая стоит? А то есть такой прикол, что если будет высокая температура двигателя и горячая свеча, то мощность на высоких оборотах может снижаться, звук становиться глухим, а так же будут проявляться другие “побочки”, такие как деформация спирали, а то и полное убийство свечи, не говоря уж о детонации, которая не только убьет свечу, но и изрядно будет насиловать двигатель. Так что если свеча не холодная, или хотя бы не средняя - я бы был осторожен. Возможно, это последствия детонации.

Кстати, а какой сейчас карб стоит? Что с родным? Почему заменили? А то я как раз приглядывался к оригинальному карбу, что идет к вашей модели. Изначально, конечно, искал O.S’овский карб, который “21J”, но по отдельности не нашел в продаже, к сожалению 😦 А то меня мучают мысли, что дело не столько в “хреновости” моего движка, сколько в самом карбюраторе, не смотря на то, что я его герметил. Ну ничего, если удастся, то сегодня заеду в магазинчик за свечками, и уже на более горячей попробую настроить. 😃