Activity

Не стоит воспринимать буквально творчество господина рцбаера

RCBuyer ещё весьма неплохо об еМТА отзывался в своих видосах. В поиске на ютубе посмотрите видео Top RC “Мое мнение о Емта (маты, эмоции и все стороны этой модели)”
После такого видоса сложно купить эту шась…

Пожалуйста. Вам тоже отдельное спасибо за помидор.

Случайно нажал, исправил.

ну дак трофи там нагрузок нет никаких. а в 1/10-1/8 нагрузки огого, силовые на 150 ампер, моторы в несколько киловатт, скорости 50-100км/ч и модель весит по 5кг. при том все детали все еще мелкие, шестеренки делают из всякого пресованного говнопорошка, пластик ломучий. сложно все. и стоит иногда как 1:1 или даже больше.

Благодарю за разъяснения, паходу лучше трофистом остаться.

У меня была первой моделью ерева на родной БК 1/16. Вообще не зашла. Не управлялась нормально и поломки достали.
Хочется все таки больше ездить чем ремонтировать.

Купите уже Слэш )))

Да с трофи как-то всё проще намного было. А тут эти траггибагги блин, бабла отвалишь, а оно ещё и ломается после первой покатухи.
Вот и думаю=)

Берите что нравится - еМТА за 17. На сдачу возьмете тюненых амортов и будет норм.

еМТА не вариант так как помимо амортов там куча проблем. Подши в колёсах, отсек для аккумов и сложность обслуживания.
PRO-MT по конструкции нравится, вроде всё просто и доступно для ремонта/модернизации. Единственное это ценник конечно высоковат.

Для покатушек и лёгкого башинга по городу/паркам и газонам Axial yeti trophi truck не подойдёт? Очень уж хороший комплект предлагают.
У RCBuyer есть обзор на yeti в исполнении рокрэйсер, он говорит не торт тачка, судя по всему продал сразу. А вот по этой же шаське, но в версии trophi truck много положительных отзывов. Может её рассмотреть?

К бушмастеру не лежит душа. Не нравятся багги.

А вот такой вариант Pro-Line PRO-MT с регулем тракстар 120а и мотором TenShock SC 3400KV?
РТР за 25к. Овердорого для меня конечно, но может есть смысл?

Мне важно чтобы модель надёжная была и ремонтопригодная если вдруг сломается.

Всем привет, подскажите годную шась трагги или монстра, надоели трофийки, хочется погонять и немного побашить.

Бюджет до 20к.
На примете сейчас:
Thunder tiger Bushmaster за примерно 15к
HPI trophy truggy конверсия в электро за 22к
Arrma Talion за 19,5 но она в Минске поэтому может быть кот в мешке
Axial yeti trophi truck прям булочка, но ниже 25к не отдаёт
Thunder Tiger eMTA за 17
Arrma Outcast за 25 без сервы

Из всех этих хотел больше всего Thunder Tiger eMTA, но в обзорах говорят что он жутко ломучий.
Буду благодарен за советы и можете ссылочек накидать с хорошими вариантами.

Разобрался.
Оказалось заглючила кнопка. Что интересно в разомкнутом состоянии. Хотя на вид тоже вся такая залитая, в резиновом чехольчике.
Отрезал её. Теперь будем включаться разъёмом от аккума =)

UPD: а может и не регуль сгорел? Разобрал сейчас его, а он весь герметиком залит и + ещё вся плата с завода эпоксидкой залита.
Дело было так: после купаний минут пять ещё по сухому катал, потом машинка просто отрубилась когда стояла на месте с вывернутым рулём. Даже в середину колёса не вернулись, так и зависла.
Ничего не дымилось.
Пробовал подключать другой аккум - регуль не реагирует (раньше пищал при включении и диод загорался).
Как ещё можно продиагностировать такую поломку?
Провода визуально все целы.

Всем привет, сегодня покатал немного в воде свой свежеприобретённый чирокез и сдох регуль Hobbywing quicrun WP 1060 60a.
Вопрос собственно чем его заменить чтоб дёшево ( в пределах 1500) и быстро. С али ждать долго. Ссылки можно в личку.
Тут кстати небольшой фотоотчётец выложил: rcopen.com/forum/f98/topic156288/2278
пост #2129

Открыли сегодня сезон с сыном в Ботаническом саду. Жаль регуль сдох после водных процедур 😦

Посмотрел я видео, и последний абзац прочел. Но все равно не могу понять почему Вы предостерегаете от использования смазки “ШРУС” в подшипниках качения. Мы вроде обсуждали чем набить мост (раздатку) модели 1/10 где в силу конструкции затруднительно использование разных смазок для разных узлов. И все предпочитают спасать шестерни считая подшипники расходником.

Может я не очень ясно написал… Я предостерёг от бездумного применения смазок с неорганическим молибденом в 1:1. Это конечно оффтоп, но далеко не все механики в автосерисах это знают. Поэтому я сделал это уточнение.
В отношении применения смазок в моделях я согласен с позицией SPIRITUS. Подши в них выходят не из-за износа рабочих поверхностей, а из-за, например, попадания песка или влаги. В таких случаях практически не важно какая там смазка. Поэтому я и использую недорогой мобил, а не смазку на сульфонатах.
Можно конечно использовать и литол и смазку шрус, но у первой плохо удерживается масло и вся модель будет постоянно “запотевшая”, а вторая не поймёшь когда она грязная.

Вы полагаете в ШРУСе шарики не катятся а только скользят?

Если бы они не должны были катиться их бы сделали квадратными. Ещё раз рекомендую посмотреть видео.
Тут последний абзац: tpgargo.ru/…/smazki-s-disulfidom-molibdena

Вы все замечательно написали про 1:1, но модель не всегда обслуживается тем же и так же как 1:1 😉 То что убивает подши авто за несколько тыс км, в моделях порой работает изумительно. Так что теория из авто 1:1 не всегда совпадает с модельной практикой.
В том числе например с количеством смазки. Если что то забить смазкой под завязку в авто 1:1 то это кончится печально как для сальников так и порой для смежных агрегатов со всеми вытекающими… а в моделях порой специально и осознано закладывают смазки очень густые и очень много…например великолепно показывает себя смазка для всяких ползунов и реек открытого типа. Если такое положить в 1:1 то пушной зверек придет быстро, а вот в моделях, при сравнительном испытании с широко распространенным ЛМХ подобные смазки служат порой в 2-3 раза дольше а вероятность поломки почему то меньше…это чисто из практики.

Я это связываю с совершенно иными причинами выхода из строя подшей. Если в авто ресурс определяется в основном износом металла, то в моделях дай бог каждый сотый подш умирает от окончания ресурса и износа 😉 И это разумеется характерно не для трофийных условий, а для езды скажем по чистому например онроуду. Так что какие там чешуйки поднимаются модельному “трофийному” подшу побарабану))) ему лишь бы много, густо и воду отталкивало подольше…

Я думаю тут более уместно спросить…а вы полагаете что шарики в модельных подшах всегда катятся?)))))

Мне показывали интересный фокус…брали подш заклиненый от коррозии и песка. Промывали, смазывали и давали убедиться что он хоть и начал крутится кое как, но хрустит, работает не плавно. После этого добавляют в смазку шприцем алмазной пыли и немного покрутив, дают попробовать…и о чудо…подш работает гораздо плавнее и перестал хрустеть. Далее он ставится на модель и некоторое время эксплуатируется после чего как новый… зазор не особо то и увеличился, точнее невооруженным взглядом не заметен. Далее подш промывается и после забития смазкой прослужил долго и пережил некоторые новые.
В чем секрет я не в курсе…но потом пробовал пастой на подобии ГОИ восстанавливать мертвые подши и иногда получалось)))) Так что кто его знает…может эти чешуйки из ШРУСа и помогают поддерживать подш в работоспособном состоянии снимая верхний ржавый слой металла с микротрещинами 😉

Здесь я с вами согласен, но смысл моего уточнения как раз и был в грамотном использовании смазки с молибденом в 1:1.
На мой взгяд совершенно ясно что в моделях подши выходят из строя в основном из-за попадания загрязнений или недостаточности смазки, а не из-за длительных пробегов в которых может оказать влияние неправильная смазка.

Федор, а Вы когда-нибудь наружный ШРУС (который шарнир, железка) внутри видели? Чем он принципиально от подшипника качения отличается?

Для того чтобы понять принципиальное отличие Шарнира Равных Угловых Скоростей от подшипника качения достаточно сначала провернуть в обычном подшипнике внутреннюю обойму относительно наружней, а потом попробовать сделать то же самое со ШРУСом Рцеппа.
Долго писать. Смотрите например тут с 8:50

Хотя в Вашем случае не помешает полный просмотр.

Бывают смазки на основе литиевого загустителя (литол например), литиевого комплекса (мобил 222, кастрол лмх) и ещё на сульфонатах кальция. Есть ещё виды, но эти основные, которые мы можем использовать в своём хобби.
По цене от первой к последней дороже, по эффективности лучше. Смазка на сульфонатах дорогая, но лучше смазывает в присутствии воды. Лично я использую мобил 222 и в модели и в 1:1.
Есть ещё уточнение по смазке ШРУС, а именно консистентные смазки с добавкой дисульфида молибдена (т. е. неорганический молибден). Они в основном применяются там, где необходима высокая нагрузка на сваривание (в модели таких нагрузок не достичь). Так вот приминение таких смазок в подшипниках качения не желательно. Так как в случае работы шарика по дорожке обоймы подшипника качения частицы дисульфида молибдена по другому ориентируются в отличии от подшипников скольжения и являются абразивным материалом.

Я бы первую использовал. Вторая для высоких температур. Их в модели нет.

Мужики, а в пару спур-пиньен никакой смазки не надо, ну подмазать немного? а то щас катал по хате, взял на руки, и на среднем газу слышится как бы небольшой гул, из этой пары. Вот и задумался надо ли там чем то подмазать так сказать))) и какой зазор должен быть в этой паре? тачка Redcat Everest Gen7.

Я смазал немного мобилом XHP222, но если пара открытая, то лучше наверное не мазать, так как пыль налипнет и будет как абразив точить шестерни. Зазор толщиной с бумажный лист я делаю.

Скорее лак в потенциометр попал, поэтому и сходит с ума. Если он круглый и металлический, можно разобрать и стереть лак. Если квадратный пластиковый, то только поменять.

Потенциометр ещё не разбирал, но вот какая мысль в голову пришла. Если в него залить немного растворителя? По теории он должен растворить пластик.
Обычный 656 растворитель не повредит внутренностям потенциометра?

Потенциометр квадратный. Попробую разобрать.
На серве со слизанными зубьями круглый, но в эту наверное не встанет.
Закажу ещё одну, пластиком больше мазать не буду=)

Подскажите, может кто знает. Проблема с сервой. Купил всем известную серву 20кг на али, авансом поставил продавцу пятерки. До установки дошло дело только спустя пару недель. Перед установкой я её разобрал, добавил смазки и снизу промазал пластиком 71. Серва работает только против часовой стрелки. Если поворачивать в другую сторону, то доходит чуть дальше среднего положения и начинает дёргаться как паралитик. Родная серва работает нормально на этой модели. До этой неработающей сервы стояла примерно такая же на 20кг с али и нормально работала, но у неё срезало зубья после встречи Райта с бордюром. Может зря я пластиком мазал?

ну если на 3 канала и какчественно то либо спектрумы БУ либо простенький но надежный вариант Sanwa mx-v она даже новая в районе 6ти вроде стоит, если в мск, но у санв один недостаток, приемники не из дешевых. Сам начинал с hpi апп, потом взял ненадолго gt3c но продал с машинкой, потом довольно долго сидел на mx-v, аппа нравилась небольшими габаритами и вполне нормальным простым меню, 3 канала на врайте хватало на руль газ и двуступку, но потом взял рег mamba X и в нем прикольная функция есть по переключению режимов на лету с аппы, но под нее нужен был 4й канал, взял санву mts и опять же все супер, курок у них очень информативен, но приемники все так же дороги.

Futaba 3pl норм аппа?
Сегодня кстати гонял по снегу в парке и опять проявился странный косяк, если резко останавливать машинку то колёса как бы не растормаживаются и на курок не реагирует. Приходится руками прокручивать колёса пока не растормозится. Как только колёса легко начинают прокручиваться рукой, так начинает нормально работать. В какую степь рыть?
Коробку только что перебрал и поставил все шестерни металлические, пересмазал диффы. Этот косяк был и раньше, но я думал что это пластиковые шестерни повредились и их закусывает.
Ах да, стоит сенсорный БК мотор SkyRC Cheetah 17.5T 1870KV и регуль TrackStar 120__A ​__GenII ​__ESC.

Всем добра, посоветуйте аппу для Wraith. Уменя сейчас стоит FlySky fs-gt3c, но что-то не нравится, замудрёная слишком. Есть ли варианты в пределах 5к с приёмником?
Рассматриваю и б/у.

Нашёл всё таки пару оригинальных винтиков в Москве.
Может нужна кому нибудь лебёдка самодельная из сервы? На моём Аксе стояла, снял её, сколько просить в барахолке не знаю.

Я брал обычный винт с обычной шляпкой, чтачивал часть резьбы.
Вполне нормально бегало

Можно конечно и так, но колхозить как-то не хочется. Попробую в продаже найти винтики. Даже заводской артикул нашё л AXA0175

Всем добра. Сегодня катал своего Райта в Ботаническом саду и отвалился задний кардан (стоят металлические integy). Дома выяснил что вывалился маленький пин, который крепит стальной шарнир кардана к заднему дифференциалу. Не могу его найти отдельно в продаже, только в сборе с шарниром. Может есть у кого в Москве или подскажите где купить?
Деталь на фото слева, это чёрный пин под шестигранник с резьбой.

Для измерения побаночно нужно мерить напряжение на балансировочном разъёме?

А зарядки Ev-peak хорошие?
Есть возможность взять С3 или С4 модель, только по ним отзывов почти нет в инете.

Здравствуйте, хочу купить зарядку. Нужен совет. Буду заряжать lipo 2s 5000 mah.
Сейчас есть возможность купить Ev-peak C3 или C4 они стоят чуть дороже всеми любимого imax b6ac.
Стоит ли переплачивать или с моими задачами лучше взять последний?

Да кэп, про оригинальный б6 я догадался. Смысл вопроса в том что может есть другие варианты?
Предыдущая rc модель у меня была несколько лет назад и я полагал что вышли какие нибудь другие зарядки.

Всем доброго времени суток.
Я стал счастливым обладателем Axial Wraith, нужна зарядка.
Сейчас есть Imax b6ac не оригинал.
Пользуюсь аккумулятором lipo 4500 mah 45с, в будущем планирую приобрести еще один такой же или подобный емкостью около 5000.
Требования к зарядке: стоимость 3000 - 4000р, время зарядки моего акка 1 час, наличие встроенного бп, ну и режим балансировки, хранения, разряда акб.
В принципе существующая зарядка подходит по всем параметрам, но судя по обзорам её показаниям верить нельзя. Хочется оригинальный девайс.

Но для начала неплохо бы подробнее написать что за рег, мотор и аппа у вас сейчас.

Рег VXL-3m и мотор Vilenion стоковые. Аппаратура traxxas link 2.4 ghz, она помоему тоже в стоке теперь идёт к бесколлекторным ревам.
Сейчас попробую ещё повозиться с настройками.

Получилось! non7top спасибо!
Моя инструкция к машинке на английском. Я воспользовался русскоязычным вариантом: hobbystart.ru/page.php?id=39
и всё получилось, теперь едет как надо. Осталось проверить на улице.

Всем доброго дня.
Я купил реву 1:16 б/у. Изначально стояла аппа 27 МГц, с ней машинка дёргалась как эпилептик и практически не управлялась.
В комплекте была аппа 2,4 ГГц. После её установки машинка перестала дёргаться, но едет только в одном режиме 70/30 (курок на себя - едет назад, от себя - вперёд).
Пробовал сделать реверс газа по инструкции к аппе, в итоге машинка отказалась ехать вообще и на регуле мигал зелёный диод.
Если вернуть в исходную - едет. Так же машинка не тормозит. То есть едет накатом, а после остановки едет назад.
Реверс руля работает.
Как я понимаю это помирает регуль. Если это так то какую альтернативу стоковому регулю можно подобрать в бюджет порядка 3000р?
Или что ещё можно сделать из настроек или проверить?
Заранее спасибо.

Вскрыть крышку гермобокса (2 болта) + 2 болта миникрышки-герметизатора проводов, вытащить провода из приемника, вытащить приемник, установить новый приемник и собрать обратно. Под антенну 2,4 трубку антенны обрезать на длину провода + 5 мм.
Для удобства рекомендую открутить двигатель. В миниРеве все плотно. С двигателем крышка не снимется…
А так Вам сюда 😃
rcopen.com/forum/f76/topic206309

Спасибо!
Всё получилось.
Только не могу теперь реверс газа сделать.
Буду сам разбираться.

Конечно поставить 2.4 и забыть в обще о 27mhz-это прошлый век.

Там все болт-он ставится или какие-то провода могут потребоваться?
У меня только пульт и приёмник с пустыми гнёздами.

Всем доброго времени суток.
Я купил б/у реву 1:16 vxl со штатной аппаратурой 27mhz. Проблема в том что при включении машинка произвольно дергается и управлять ей практически не возможно.
Так же в комплекте есть аппа 2.4 пульт и приёмник.
Вопрос в том что проще сделать настроить/починить штатную или заменить на 2.4?