Activity

Всем привет.

Только что купил себе аппу и сразу столкнулся с такой проблемой - после прошивки Companion-ом аппа не включается и не входит в бутлоадер.

Долго бороздил по интернету, так и не нашёл как решить проблему, поэтому подобрал решение методом научного тыка за пару вечеров - делюсь со всеми на будущее - вдруг кому-то пригодится.

Итак, как оживить Taranis Q X7 если она не включается после прошивки компаньоном:

0. Аппа на первый взгляд умерла - при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, при попытке войти в бутлоадер также никакой реакции.
1. Отключаем аккум/батарейки, подключаем заново. После этого при нажатии на кнопку включения будет щёлкать динамик.
2. Входим в бутлоадер (он должен был заработать после того как мы переподключили питание)
3. Если до этого ещё не скопировали файл прошивки на карту, то подключаем аппу по USB к компу. Копируем прошивку на карту памяти в папку FIRMWARE, отключаем USB.
4. В бутлоадере выбираем Write Firmware и затем файл с прошивкой, следуем инструкциям по установке. После этого аппа оживёт.

Можно радостно на этом остановиться, но в следующий раз, когда вы попытаетесь прошить аппу компаньоном, эти операции придётся повторять. Чтобы всё работало, нужно устранить причину, а именно - неправильную версию companion-а.

5. Смотрим какую версию прошивки Вы устанавливали на аппу - у меня была 2.2.0. Устанавливаем Companion соответствующей версии - у меня стоял 2.2.1, а нужен был 2.2.0.
6. Пробуем прошить компаньоном - теперь всё должно работать.

Надеюсь кому-нибудь эта инфа пригодится)

Не находил эту инфу на просторах инета, поэтому остаётся только один вариант - “методом тыка”

Не всё так просто. Китайцы тщательно спрятали инженерное меню, я уже перепробовал все возможные комбинации кнопок - зажимал в разном порядке, пробовал включать с зажатыми кнопками или комбинациями. Тут что-то очень нетривиальное по ходу)

Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда 😃

Спасибо за наводку. Пообщался с автором этого сообщения - он так и не решил эту проблему, т.к. не нашёл способ попасть в инженерное меню. Поэтому остаётся главный вопрос - как попасть в инженерное меню мониора?

Всем привет. Летаю почти год в этом шлеме и был очень им доволен. А сегодня он чудесным образом трансформировался из no-blue в blue-screen. Вместо снега теперь синий экран, при помехах тоже синий экран, летать невозможно.
Гугл забит обзорами и ссылками о продаже этого шлема, а вот по делу ничего не найти. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

В общем я более-менее решил проблему с временем полета. Купил аккум на 4Ач весом 296г. Старый на 2,2 весил 174г, чтобы нивелировать прибавку в 122г пришлось перебрать коптер. Итак, список изменений:

1. Заменил видеопередатчик с TS832(17г) на TS5828(8г), который валялся у меня дома.
2. Выкинул виброразвязку APM - минус 24г.
3. Выкинул лишние стяжки, оставшиеся заменил на более тонкие - минус 4г.
4. Спаял буллит коннекторы на регулях - по 10г на каждом, итого минус 40г.
5. Выкинул самопальную плату для разводки питания - минус 10г.
6. Укоротил провода.
7. Скинул всякую мелочушку.
   Также пришлось добавить алюминиевый уголок весом 9г чтобы сделать жестче консоль, на которой висит подвес.
   Итог:
   Коптер без аккума весил 1290г, сейчас он весит 1210г.
   Коптер со старым аккумом до похудения весил 1464г, после похудения с новым аккумом весит 1504г.
   Полетное время увеличилось с 5 минут до 12,5 минут, что меня очень радует. Правда газ висения по прежнему на 55%.
   Сейчас косо поглядываю на стойку GPS - там металла с пластиком на 31г, надо облегчать.
   Ноги на лучах не обрезал, но думаю скоро и до них дело дойдет 😃
   А вообще я все больше склоняюсь к тому чтобы запилить кастомную раму, со встроенной разводкой питания и отверстиями под подвес - и легче, и удобнее. Ну и по хорошему нужно менять ВМГ 😃

Спасибо всем, кто давал советы!

Думаю, на текущей батарейке это то, что нужно. А лучше ориентируясь на макс ток моторов всё таки увеличить ёмкость или рейтинг батареи.
Например, у меня моторы на 18А. Регули нужны на 20. Аккум должен давать 18*4+1=73А. Рейтинг написаный на аккумах Turnigy, не берусь говорить о других, можно делаить на 2. Значит нужно 73 / 5 * 2 = 29,2. Т.е. на батарее 5Ah рейтинг нужно выбирать 30. 73 / 2,2 * 2 = 66. А на вашем 2200 рейтинг нужен 60-65 или даже больше, чтобы моторы могли жарить на 100%.

Мне не совсем понятна связь “рейтинга” аккума с работой моторов. Ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. В данном случае он зависит от сопротивления мотора и напряжения батареи и, насколько я понимаю, одинаков и для 10С и для 65С. Просто если ток в цепи выше тока отдачи аккума, то сгорит аккум, цепь не будет подстраиваться под его ток отдачи. Так что по идее моторы жарят на полную. Вот переход на 4s изменит ситуацию, а ток отдачи по идее ничего не меняет.

Я не профессионал в электротехнике, и могу заблуждаться, так что буду рад если знающие люди разъяснят мне прав я или нет и почему.

PS проверил систему на e-calc, он говорит что макс. ток 11.5А, так что можно попробовать регули на 12А.

Ну, ну… ну и летайте дальше 5 минут, если ни причём. А у меня 18мин летает на 5Ач 4s на 2213ых при 1500г…

Вот именно что на 4s и 2213х. В моем случае если я повешу аккум на 5mah коптер потяжелеет еще на 150-200г и вообще никуда не полетит.

С таким акком нужно иметь такой вес

Это рейсер с 250-й рамой (или около того), вещь несравнимая с 450-м коптером для съемки, они принципиально разные и аккум тут не при чем.

Ну, если фэншуй заключается в обязательности Ф 450

Ну мне не особо принципиально, просто лень возиться с выпиливанием. Хочется стоковую раму, чтобы если вдруг крэш - пошел купил деталь на замену, а не возился с выпиливанием новой детали. Тем более F450 на али стоит 900р целиком. Вот размер принципиален - 380 мне мало, а на рамы побольше мои движки уже не подойдут, из стоковых недорогих рам только F450 и подходит. Плюс она достаточно попсовая и можно запчасти у нас в магазинах найти, хоть и с наценкой. Если есть какая-то стоковая альтернатива за разумные деньги, то было бы круто.

никто не спросил, а я не понял - что это за конструкция

См. вложение. Демпферная площадка прикручена к нижней PCB. Зеленые “ниточки” - это медный провод, который подтягивает подвес к верхней пластине рамы, чтоб эта консоль не требыхалась.

И раз пошла тема про рамы, я посматриваю сейчас на то, что есть готовое. Пока ничего не нашёл. Вот нечто похожее на правду, что скажете?
www.aliexpress.com/item/LJI-3...651845174.html

Изначально я этот комплект вешал на вот эту раму: ru.aliexpress.com/item/…/32416043953.html
Она весит 167г, правда без ног, но че-то не легла у меня душа к 380-й, захотелось коптер покрупнее. В 380-й достаточно тесно, камеру там сложно повесить так, чтобы ноги не попадали в кадр. Вот сейчас полетал на 450-й и порадовался - коптер гораздо массивнее и устойчивее, хотя и на 380-й было неплохо. В общем мне 450-я больше нравится)

У вас регули здоровенные, ещё и на 30А,

У меня как раз дома валяется гора вот таких регулей: ru.aliexpress.com/item/…/32279261448.html
Подойдет? Они убер-компактные и легкие.

Спасибо всем за ответы.

Убрать эту дикую вибро развязку под мозгом.

А чем заменить? Почти во всех описаниях этой рамы я видел такую виброразвязку. Просто на двухсторонний скотч на раму приклеить можно? Или всё-таки оставить демпферы, но закрепить их по-другому, без второй планки?

200 грам одних ног возите

Ну 200 это Вы конечно загнули, но идея ясна.

• заменить лучи на более легкие -10мм профиль

Это уже не F450 будет)))

Заменить раму на что то вроде этого… Заменить пропы на получше, в принципе, Ваши проблемы может решить 1155 от АРС

Рама, конечно, загляденье, но это достаточно трудоемко и нет гарантии что у меня получится так же ровно. И опять-же это уже будет не F450.
А с 11-ми пропами эти моторы не сгорят? Понятно что летать будет, но насколько их хватит?

Контроллер настроен хорошо. Вот баланс камеры и аккума может быть неточен.

Спасибо за советы!

Всем привет. Тоже собрал коптер на 450-й раме и теперь танцую с бубном - никак не могу добиться нормального времени полета, хватает только на 5 минут.

Вот мой конфиг:
Рама F450 со стандартными пластиковыми ногами
APM 2.6 с виброподставкой
Моторы DJI 2212 920KV
GPS Ublox Neo 6M
Пропеллеры 1045
Аккум 3S 2200 Mah 25С
Регули 30A Simonk
Подвес Storm32 с камерой gopro Hero 3+ BE
Видеопередатчик 5.8G Boscam TS832 + minimOSD
Телеметрия 433MHz

Полученный агрегат весит около 1,5кг и газ висения у него примерно в районе 55% что немного удручает.
Вот здесь, например, вес у коптера около 1,6кг (и это с батареей 5Ah), а полетное время 8 минут на акке 1,8Ач.

Понятно что проблема в моей сборке - она сильно отличается от вышеупомянутой. Не понятно как её оптимально можно решить.
Поскольку запаса по тяге у меня нет - она и так на 5% выше, то увеличение емкости аккума скажется негативно - коптер потяжелеет и газ висения станет еще выше, так что судя по всему самый оптимальный вариант это переход на 4S. В принципе почти все комплектующие я закупал с возможностью перехода на 4S, так что достаточно будет всего-лишь заменить аккумы с пропами, перепаять кое-где резистор и можно будет лететь. Вопрос в том, даст ли это положительные результаты? И с какими пропами мне лучше будет летать, 8-ками или 9-ками?

В общем, прошу совета у бывалых коптеростроителей - как мне оптимальнее решить мою проблему, чтобы не слишком много денег и времени потратить на замену комплектующих.

Прикладываю фотки (не самые качественные) агрегата, заодно может кто увидит ошибки в сборке. Камеру вынес вперед чтобы лучи не попадали в кадр, она уравновешена аккумом, который крепится сзади. Кстати сегодня полетал - есть желе, возможно стоит камеру задвинуть поглубже.

PS: пытался облегчить как мог, но легче 1,5кг все-равно не получилось. Можно выиграть еще грамм 10 если повыкидывать всякие доп. винтики, удалить лишний припой и укоротить провода, но это особо погоды не сделает.

Нашел еще один подходящий вариант - FatShark Pilot HD. Безкорпусную версию бы такого, было бы супер.

Кажется, я нашел что искал - Eachine 2501 FHD

Пытаюсь найти адекватную камеру на борт легкого квадрика чтобы можно было сразу писать HD видео на SD карту, без какой-либо трансляции.

На Sparkfun-е наткнулся на идеальное решение - HackHD, но она снята с производства, и, судя по всему, стоила около 200 баксов, что немало. Еще неплохое решение Boscam HD19, но она дороже 100 баксов, что также не оч.

Может кто-нибудь знает аналогичное устройство? Должно удовлетворять следующим требованиям:

1. запись FullHD 25 кадров/с, ну или хотя бы AHD
2. запись на SD карту
3. без встроенной батареи, питание от бортовой сети коптера
4. Без корпуса и доп. настроек, чтобы была одна кнопка вкл/выкл запись и всё
5. Стоимость около 20 баксов

Пока самое ближайшее что мне удалось найти это SQ8, но она не удовлетворяет пунктам 3 и 4, плюс FullHD у нее 15 к/с и выглядит ужасно дергано. В крайнем случае её можно вынуть из корпуса и отпаять встроенный аккум, но что-то подсказывает, что в Китае наверняка есть готовое решение моей задачи, где не надо ничего отрывать.

На мой взгляд проблема выглядит так - вне зависимости от того, летаете ли вы или нет, вы все-равно нарушаете закон, ибо “беспилотник” весом больше 250г есть и он не зарегистрирован, так что мы все уже стали преступниками с незаконными беспилотниками дома.

По идее если вдруг пристанет сотрудник МВД, можно сослаться на невозможность выполнения регистрации. А есть ли у меня корочка пилота и в какой зоне я летаю это уже не его ума дело, т.к. этим занимается Минтранс и Росавиа, которым глубоко по барабану на всё это дело, у них и так работы хватает - обеспечивать безопасность движения полноценных воздушных судов, они не должны отвлекаться на всякую ерунду вроде 12-летнего Вовочки с воздушным змеем весом 251г.

Кстати ради интереса попытался добиться какой-либо инфы хотя бы по телефону, позвонил в приемную СЗ отделения Росавиа, там меня отфутболили в какой-то другой их отдел, где мне сказали “ну на сегодняшний день это всё не определено” и порекомендовали обратиться в центральное отделение в Москве. Там ответили что у них еще никаких указаний нет и чтобы я обращался в Минтранс. До Минтранса удалось дозвониться с третьего раза, оператор сказал что мне нужно обращаться в отдел инноваций или департамент гражданской авиации - там тоже никто не брал трубку, а рабочий день уже подходит к концу, так что попробую продолжить завтра. Правда жалко денег тратить на звонки в Мск, так что думаю меня не надолго хватит)

А с зонами полета тоже Ж большая - глянул я что вокруг Питера, и получается, что летать нельзя нигде в радиусе 100км от города, ибо везде зона ограничения полетов.

Короче если 12-летний Вовочка хочет запустить своего змея, ему придется запрячь своих родителей чтобы они увезли его в тундру в зону G? И при этом они всё-равно останутся преступниками, потому что змей не зарегистрирован, а у Вовочки нет лицензии пилота. Вместо перспективного инженера страна вырастит уголовника.

Кстати если кому то интересно чем закончилась эта история, то отписываюсь - GoodLuckBuy попросили прислать видео как он не работает, после чего выслали мне новый контроллер взамен бракованного, дошел за две недели, как и сам подвес в первый раз, так что GLB нормальный магаз. Подвес с новым контроллером заработал сразу.

Друзья, помогите пожалуйста советом.

Заказал себе на Алиэкспресс трехосевой подвес на этом контроллере, вот этот -> ru.aliexpress.com/item/3-Axis...ig=true#extend

Дошел быстро, упакован хорошо, первым делом я его потестил из коробки - подключил к 3s Li-Po через разъем балансировки (т.к. этот подвес комплектуется таким коннектором), плата весело замигала и через пол-минуты стала работать как надо - очень плавная стабилизация прямо из коробки. Довольный посылкой я вырубил подвес, пошел написал пятизвездочный отзыв продавцу, что все дошло и все ок, затем закрепил подвес на коптере и снова подключил как и в первый раз - через балансировочный разъем к 3s Li-Po (к мозгам коптера еще не подключал), но на этот раз ничего не произошло - плата умерла - диоды не мигают, ничего не происходит, попробовал подключить к компьютеру - он её естественно не видит. Проверил тестером напряжение на входных контактах платы - 12,2В, всё как положено. На этом мои познания в микроэлектронике заканчиваются и остается только визуальный контроль, который не выявил никаких дефектов и повреждений.

Первый и самый главный вопрос - есть ли шанс что плата не умерла, и если есть, то как узнать что с ней случилось и реанимировать ее? Второй вопрос - по каким причинам она могла накрыться, если я подключал все как положено, а подвес может работать даже при 15В, спалить её я по идее не мог. Ну и третий вопрос - есть ли шанс что продавец поменяет мне плату на рабочую?

Ребята из Китая пишут по одному сообщению в день, поэтому наш разговор затянулся и чем он закончится неизвестно, так что остается надеяться на помощь опытных людей на форуме.

Плата маркирована как StorM32 BGC v1.31. Сама плата заводская и собрана качественно, но вот Г-образные выводы контактов явно припаивались вручную - все контакты покрыты хорошим слоем флюса, может из-за этого каратнуло где? Кнопку Reset явно перепаивали - она одна единственная стоит криво на плате и ноги тоже в флюсе (хотя может её просто не было в стандартной комплектации платы?)

Короче китайцы вернули деньги. По ходу мне какие-то левые достались свичи. Странно что оба ведут себя так.

9. 23 THROTTLE DELAY (задержка дросселя)

Спасибо, мил человек, за подсказку, только это Самолетная настройка, а у меня Хели и такой опции в меню нет 😦 Так что придется ждать программатор, пока в принципе обхожусь крутилкой.

Лучше найдите в Питере моделиста, имеющего и программатор и опыт перепрошивки и попросите помочь.

Это не спортивно, зачем искать кого-то, если можно самому стать моделистом, имеющим программатор и опыт перепрошивки 😃 Инструкций на это дело в тырнете тьма, надеюсь разберусь что куда.

У меня тут мини-проблемка с minimOSD и APM. Всё подключил, всё настроил, данные на видео накладываются отлично, только вот OSD-шка нагло врёт по напряжению. APM в Mission Planner-е выдает правильное, совпадающее с вольтметром напряжение в зависимости от заряда батареи, а вот minimOSD постоянно показывает что-то в районе 12.14В плюс-минус 0.10В даже когда аккум проседает до 11.6В.
На борту стоит:
APM 2.6 с последней прошивкой
minimOSD с прошивкой 2.4.0.1 ArduCAM
Power Module для снятия показаний напряжения.
Всё куплено в Китае на алиэкспресс.
OSD настроена по этой инструкции: apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly…
Три дырки сзади пропаяны, перемычки на задней и на лицевой стороне пропаяны.
Также в Mission Planner-e нажата кнопка Enable Telemetry и прописаны следующие параметры:

SERIAL1_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)

SR1_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)

SR1_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)

SR1_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )

SR1_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )

SR1_POSITION, 2 ( 2hz for location data )

SR1_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )

SR1_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )

SR0_EXT_STAT, 2

SR0_EXTRA1, 5

SR0_EXTRA2, 2

SR0_EXTRA3, 3

SR0_POSITION, 2

SR0_RAW_SENS, 2

SR0_RC_CHAN, 5

(Че-то не найду тут как спойлер сделать чтобы спрятать этот ужас)
Пробовал сбрасывать полностью APM, до сброса OSD страдала той же болезнью, но напряжение крутилось в районе 11.9В

Полагаю что проблема либо в настройках в OSD_Config либо в Mission Planner.

Если у вас пульт типа Турниги / Тараниса - просто в настройках установите замедление изменения сигнала при переключении тумблера (сколько нужно - хоть в течении нескольких секунд)

Спасибо за совет. Я так понимаю, что в Турниге это запрятано не в штатной прошивке, а в ER9X? У меня пока заводская - жду AVR программатор, как только перепрошью - чекну. В принципе с турнигой у меня как раз проблем нет - у меня есть свободная крутилка которую я могу повесить на включение света и не заморачиваться. А вот на машинке проблема - там только тумблер есть. Думаю перепаять на переменный резистор в крайнем случае, должно помочь.
Китайцы отвечают что типо должно все ок работать с тумблером, но похоже мне повезло и у меня какие-то хитрые свичи, или руки из ж растут xD

2. Косяк софта (свич воспринимает резкое изменение ширины канального импульса, как ошибку и срабатывает защита);

Скорее всего да, ошибка в логике. Диапазоны значений переключателей и крутилки сравнивал - примерно одинаковые, проблема именно в резком скачке сигнала. Если забиндить RC Switch на крутилку, затем поставить и тумблер и крутилку в положение вкл, а потом перекинуть этот канал с крутилки на тумблер, то свет продолжает гореть. Если после этого тумблер выключить, то свет гаснет, но после этого повторно не включается. Во всех остальных случаях при переключении с крутилки на тумблер свет вырубается.

Может есть какой-нибудь способ сгладить переключение сигнала, чтобы он плавно переходил в другое значение. (индуктивность впаять или что-нибудь еще, хз, я в электронике не бум-бум 😃 )

В общем история такая, прикупил себе RC Switch, вот этот:
ru.aliexpress.com/item/…/32489791214.html#extend
Принцип работы такой же, как и у любого другого свича - он врезается в питание подсветки, а управляется через канал приемника.
Я поставил его на коптер и тут у меня возникла проблемка - свич не работает по тумблеру, а работает только от крутилки, то есть когда величина сигнала меняется плавно, он срабатывает как надо, но когда сигнал прыгает резко, ничего не происходит. У меня их два, проверил на коптере и на машинке - результат один и тот же.

Двигателю без разницы в какую сторону крутиться, а в регуляторе например стоит настройка: вперед газ 100%, задний ход 50%. А у вас наоборот. Решается перепрограммированием регуля или проще провода поменять и всё. Я когда ребенку Bowie купил, там из коробки вообще реверс перепутан был. Жму на газ, едет назад и наоборот. Ну ладно думаю меняю на пульте реверс, вроде стало нормально, но скорости отличаются (назад быстрее едет). Поэтому поменял местами провода и всё.

Так тут то проблема не в максимальной скорости, а в том что момента не хватает для того чтобы вал провернуть.

У меня часто после покатушек проскальзывало сцепление… С новья началось… Замучился каждый раз разбирать… Просто приклеил и все… Минус, что теперь возможно будет шестерня спура больше стачиваться… может и нет… Пока катаюсь и нормально.

Я так понимаю что в основном проблема в алюминиевой крошке (либо крошке от прокладок), которая появляется между диском и прокладкой - диски по ней хорошо скользят. Подложил пока плотный лист бумаги под прокладки, а сами прокладки перевернул тыльной стороной. Теперь сцепление хорошее - рвет с места на ура, посмотрим на долго ли хватит. Клеить спур достаточно радикальное решение, думаю ни мотор, ни шестерни спасибо не скажут 😃

Поменяйте полярность проводов, от двигателя к регулятору

Один простой вопрос - зачем?

socialdistortio , у меня такое было. Ремонтируй сцепление. Быстро там прокладки изнашиваются. Я их приклеил.

Спасибо за совет. Похоже дело именно в этом - разобрал машину, достал вал - шестерня прокручивается очень легко. Одного не пойму - как это дело разобрать, шестерня между двумя дисками зажата, диски шпильками, а шпильки не достать. Как быть?

А, всё, разобрался, оказывается они просто так снимаются и не держатся шпильками)

Друзья, подскажите новичку пожалуйста. Купил себе Himoto Bowie с коллекторным движком, погонял по ровной поверхности, вчера покатался по легкому бездорожью - заледеневшему газону в парке (жухлая трава вперемешку с остатками снега и льда) - оба раза машина вела себя резво, в общем сплошное удовольствие. Сегодня решил покатать по снегу, но на нем она ехать отказывается - моторчик крутится вхолостую, а колеса стоят. Сначала я подумал что снег слишком глубокий (7см), но и на неглубоком (2см) снегу она стартовала с большим трудом, затем я обнаружил, что задний ход гораздо лучше работает - машина спокойно прогрызается через глубокий снег, а вот вперед едет с трудом. С самого момента покупки такая проблема возникала при попытке забраться в уклон порядка 10-15 градусов. Я подумал что это нормальное поведение и вызвано тем, что на тачке слабый движок, она дешевая и, видимо, не тянет, но после сегодняшнего заезда по снегу у меня закрались подозрения, что что-то все-таки не в порядке с парой спур/пиньон, либо со слипперами. Подскажите пожалуйста - нормальное это поведение или нет? И в чем может быть проблема, если таковая имеется?

к версии “за ремонт” добавьте в список неопределённость результата

То-то и оно 😃 Посмотрим что китайцы скажут, надеюсь заменят, у них всё-таки клиентов много и они должны дорожить репутацией. Если нет - придется раскошелиться на новую.

Да, плата была прикручена пластиковыми винтами, сверху была пластина на демпферах.
Фена у меня нет - в этом то и проблема. На руках имеется паяльник с тонким жалом, канифоль и обычный припой. Если еще докупить фен, сплав Розе, 1117 стабилизатор и камень, то получается примерно по стоимости как готовая плата 😃 Да и времени на перепайку уйдет много, так что я скорее всего просто закажу себе новую плату, а с этой буду развлекаться в свободное время)

И еще вопрос на будущее - допустим проблема разрешилась и у меня в руках новая плата Storm32. Как мне избежать повторения такой ситуации - какое питание использовать, включить ли в цепь какой-либо стабилизатор напряжения и т.п.? Ведь я использовал подходящий источник питания, не перепутал полярность и не превысил допустимое напряжение, а платка все-равно накрылась.

socialdistortio, для начала проверьте питание.
В центре платы есть относительно большой жёлтый конденсатор. рядом с ним (на расстоянии около 1-2 миллиметров) есть пятиногая (копус sot23-5) микросхема с маркировкой LAMRPH или LAMRCR. Размещаете плату так, чтобы вывод питания был к Вам, а выводы на моторы от Вас.
По той стороне микросхемы LAMRPH или LAMRCR где три ноги при подаче питания на плату должно быть (слева направо):
+3.3V; +5V: GND.
Если питание +5V есть, а питания +3.3V - нет, то надо менять стабилизатор напряжения. Я делал так:
rcopen.com/forum/f123/topic352885/442
Скорее всего камень тоже под замену. Цена за STM32F103RCT6 на ебеях от 300р. 😃

Спасибо! Проверил напряжение - 5В есть, а вот вместо 3В выдает 0,14В, так что, видимо, проблема в этом. LAMRCR заменить будет не проблема, а вот камень перепаять боюсь не сдюжу - у меня и инструмента нет для такой точной пайки, и руки не настолько прямые 😃 Посмотрю что скажут китайцы, если согласятся заменить, то замечательно, если нет - буду танцевать с бубном вокруг этой платки. Отпишусь когда произойдут изменения.

Друзья, помогите пожалуйста советом.

Заказал себе на Алиэкспресс трехосевой подвес на этом контроллере, вот этот -> ru.aliexpress.com/item/…/32364090619.html#extend

Дошел быстро, упакован хорошо, первым делом я его потестил из коробки - подключил к 3s Li-Po через разъем балансировки (т.к. этот подвес комплектуется таким коннектором), плата весело замигала и через пол-минуты стала работать как надо - очень плавная стабилизация прямо из коробки. Довольный посылкой я вырубил подвес, пошел написал пятизвездочный отзыв продавцу, что все дошло и все ок, затем закрепил подвес на коптере и снова подключил как и в первый раз - через балансировочный разъем к 3s Li-Po (к мозгам коптера еще не подключал), но на этот раз ничего не произошло - плата умерла - диоды не мигают, ничего не происходит, попробовал подключить к компьютеру - он её естественно не видит. Проверил тестером напряжение на входных контактах платы - 12,2В, всё как положено. На этом мои познания в микроэлектронике заканчиваются и остается только визуальный контроль, который не выявил никаких дефектов и повреждений.

Первый и самый главный вопрос - есть ли шанс что плата не умерла, и если есть, то как узнать что с ней случилось и реанимировать ее? Второй вопрос - по каким причинам она могла накрыться, если я подключал все как положено, а подвес может работать даже при 15В, спалить её я по идее не мог. Ну и третий вопрос - есть ли шанс что продавец поменяет мне плату на рабочую?

Ребята из Китая пишут по одному сообщению в день, поэтому наш разговор затянулся и чем он закончится неизвестно, так что остается надеяться на помощь опытных людей на форуме.

Плата маркирована как StorM32 BGC v1.31. Сама плата заводская и собрана качественно, но вот Г-образные выводы контактов явно припаивались вручную - все контакты покрыты хорошим слоем флюса, может из-за этого каратнуло где? Кнопку Reset явно перепаивали - она одна единственная стоит криво на плате и ноги тоже в флюсе (хотя может её просто не было в стандартной комплектации платы?)

Прикупил себе месяц назад это чудо в Пилотаже за 14К.

Общие впечатления как о первом крупном коптере (до этого летал на WL Toys V262, но его унесло ветром):
Приятный обтекаемый корпус в добротном пластике, собран хорошо, двигается очень плавно и резво по сравнению с легкими коптерами, подвес хоть и не шибко плавный, но куда лучше чем ничего.

О плюсах написано везде, где есть упоминания об этом коптере - функция возврата домой, подвес для камеры и т.п., не вижу смысла на этом останавливаться, хочу заострить внимание на минусах, ибо такой информации я нигде не нашел. Не стоит воспринимать их категорически, т.к. несмотря на минусы коптер стоит внимания.

1. Аппаратура. Приемник и передатчик не имеют никакой защиты от помех, при тесте в квартире периодически коптер переключается с пульта на соседский wi-fi (домашний роутер выключен). Кстати интернет при этом тоже не работает - можно устраивать диверсии, если Вы не любите своих соседей 😃 . Ясное дело с gopro с включенным wi-fi коптер тоже никуда не летит. В общем держитесь подальше от возможных источников wi-fi сигнала и других радиомоделей.
2. Второй недостаток аппаратуры заключается в сигнализации о разряде батареи. У меня это стало причиной первого крушения - заряда было недостаточно для передачи сигнала, но при этом зеленая лампочка на пульте продолжала невозмутимо гореть. В результате на квадрокоптере сработал Fail Safe и он плавно приземлился на крышу дома метрах в 200 от меня, а от туда упал на землю. После крушения я еще день ломал голову над причиной, пока лампочка на пульте не начала гаснуть после включения - до этого у меня возникали подозрения о батарейках в пульте, но не было свежих батареек чтобы проверить, да и лампочка предательски горела зеленым. Самое ужасное, что я до сих пор не придумал как избежать этого в будущем, тут либо таскать с собой вольтметр, либо менять батарейки на аккумулятор, либо менять аппаратуру(наиболее вероятно с учетом пункта №1)
3. Контроллер. Категорически отказывается ловить спутники. В ясную погоду в открытом поле поймал спутники только после 7 минут полета. В общей сложности я произвел около 15 вылетов, из них функцией возврата домой я смог воспользоваться только один раз (и то коптер сел в 10 метрах от старта), функцией GPS-удержания - 3. В общем с GPS беда, а без GPS коптер превращается в дешевенький аналог тыщ за 5. Ходят слухи что это лечится перепрошивкой - пока не пробовал, не могу ничего сказать.
4. Из пункта 3 вытекает пункт 4 - Если у вас на Fail-Safe стоит возврат домой, а коптер спутники не поймал, то он летит не к вам, а домой в Китай, поэтому либо надо дожидаться когда он поймает спутники, либо ставить авто-посадку, которая чревата поломкой коптера (см. п. 3).
5. “Добротный” корпус оказался не таким уж и добротным и дал незаметную трещину на одном из лучей при не слишком сильном столкновении (посадка в режиме Fail-Safe на крышу со скатом около 35 градусов). Подвес отломился при этом же столкновении просто под весом камеры, также обломались зубчики в сервомашинке, изменяющей угол горизонта камеры. Сервомашинку вылечил прокрутив шестерни, крепеж камеры заменил на стальной уголок (тяжеловат, но это временное решение.)
6. Полное отсутствие инфы об этом коптере в интернете. Все обсуждения на уровне “я купил себе такой”. Еле нашел мануал по прошивке - на сайте ideafly куча разных мануалов к этому коптеру и не все из них актуальны.

Как я написал выше, данные минусы не стоит воспринимать категорически, просто примите их к сведению, ибо по соотношению цена-качество аппарат весьма неплох. Например если вспомним о GPS и глянем на стоимость надежного контроллера Naza M - около 10К, это больше половины стоимости Apollo. Сервоподвес это скорее приятное дополнение, пробник, нежели готовое устройство. Он позволяет повесить на коптер камеру и оценить - а надо ли оно Вам вообще, ибо для FPV такая схема не подойдет из-за wi-fi, только для аэросъемки. Несмотря на небольшое дергание, видео на нем получается достаточно приличное - на порядок лучше, чем без подвеса (вешал камеру на V262 - знаю как это выглядит). Для киношедевра конечно такой не подойдет, но в любительских целях самое то. А вот аппаратуру думаю стоит заменить, по крайней мере я так и планирую сделать.

В общем если Вы давно пускаете слюнки на Фантом, но Вам жалко денег на него, то можно начать с Apollo, конечно если он продается за 14К, в Пилотаже одно время он был за 25К - вот таких денег коптер точно не стоит и лучше рассмотреть другие варианты.

Напоследок пара советов по эксплуатации:

1. Прикупите вольтметр с пищалкой настройте его на 3.6В и вешайте на аккумулятор при каждом полете - так Вы вовремя узнаете о том, что аккумулятор разрядился и пора сажать коптер. (must have)
2. Если у Вас такая же проблема со спутниками, поставьте режим посадки для Fail-Safe, если настроен возврат домой, а спутники не пойманы, коптер может улететь в неизвестном направлении (хотя возможно если спутников нет, то коптер садится - проверять мне не особо хочется:) ).
3. Позаботьтесь о контроле заряда пульта - низкий заряд приводит к потере сигнала.
4. Ни в коем случае не включайте wi-fi на gopro, подвешенной к коптеру.
5. Если коптер ловит пульт, но двигатели не стартуют, то скорее всего произошла ошибка при калибровке компаса и нужно выполнить калибровку заново (очень забавный танец с бубном).

Опытным летчикам многое из вышеперечисленного может показаться очевидным, но я описал здесь вещи, многие из которых оказались сюрпризом для меня, новичка в этом деле, надеюсь кому-то это будет полезно.

ЗЫ: Если кто перепрошивал его - поделитесь опытом пожалуйста.