Activity

Тут полное описание…

Ток и толщина провода:
1А - 0.05мм, 3А -0.11мм, 10А-0.25мм, 15А-0.33мм, 20А-0.4мм, 30А-0.52мм, 40А-0.63мм, 50А-0.73мм, 60А-0.89мм,70А-0.92мм, 80А-1.00мм, 90А-1.08мм, 100А -1.16мм

Можно мотать тонким проводом в несколько жил.
Преимущества и недостатки:
1 - Тонкий провод легче наматывать.
2 - Тонкий провод лучше заполняет зубы, тут можно поспорить, из моей практики, мотал одной жилой более толстого сечения чем до этого был намотан мотор при максимальном заполнении зубов в обоих случаях.
Мне кажется в тонком проводе очень много сечения уходит на лак, в то время как у толстой жилы только одна проблема с заполняемостью, она не заполняет хорошо углы.
3 - Тонкий провод в основном сгорает от перегрева внутренних обмоток, отсутствует достаточный обдув.
4 - Вентиляция толстого провода лучше из-за небольшого количества слоев, 1-2 не больше в основном.

Для получения максимального КПД мотора, необходимо стремиться получить как можно меньшее сопротивление обмоток. Чем меньше сопротивление, тем меньше потери в обмотке и тем выше эффективность мотора. Для достижения этой цели необходимо использовать как можно более толстый провод.

Слишком тонкий провод дает большое сопротивление, и вы не сможете пропустить нужный ток через двигатель. Если просто поднять напряжение, по закону Ома произойдет увеличение тока. Но потери в обмотках(нагрев) сильно возрастут , что приведет к разрушению двигателя.
Для модельных двигателей обычно используется провод диаметром 0.3-0.6 мм, Скопион сейчас мотают проводом 0.35 в несколько жил.

главного нет диаметр провода.

Поэтому и сказал где брал такую - мой штангенциркуль механический 😃 Визуально где-то 0.2.
Подбирал “на глаз” - прям очень близко подошла медная проволока из дросселя, что стоят в балласте (находится в цоколе) энергосберегающих ламп.

как определили слабое место?

Интуитивно) Просто перебирал Мобулу всего 2 раза (менял рамы - сначала со стока на v2 потом на v3) и двигатели не трогал, но когда пришёл полетать - один двигатель не стартует. Начал разбираться - отвалился компаунд на движке, который держит соединение проводов и обмоток. Отвалился один проводок. Как только починил - второй двигатель та же песня (отвал одного проводка от обмотки)…помню что не трогал…вернее старался не трогать остальные… Потом заказал 2 мотора, а чуть позже подумав - перемотал 😃
Да, такие мелкие я тоже ни разу не мотал - оказалось не так уж и сложно.

Итог - полетал по квартире. Отлично! Работает хорошо - меня устраивает пока…осталось повжаривать на улице)

Вот фотки, если интересно.

Всех приветствую!
У моторов на Мобуле очень слабое место - это плохое соединение между обмотками и проводом идущим на регулятор. Там где компаундом залито на моторках. У меня на 2х моторках по одному проводу оторвалось.

Вообщем, перемотал я 0802 моторки) очень мелкие, но возможно.
Намотано по схеме звезда. 10 витков на зуб по часовой стрелке.
Подходящая медная проволока есть в дросселе энергосберегающих ламп.

Вдруг, кому интересно будет, просто отписался…

Имеется ввиду хотелось бы увидеть скрин настроек регуляторов, что встроены в полётник. К нему я смог подключится только через blheli-configurator, а не через BLHeliSuite, как указано в инструкции.

Cкрин из инструкции с официального сайта.

А вот что сейчас.
Хотелось бы сверить правильность настроек.

Подскажите, почему греются моторки (Mobula7)? Вернее, правильнее сформулировать так - из-за чего они могут греться? Пиды уж по дэфолту поставил, а после 20-30 секундного полёта “блинчиком” моторки горячие.
Если кому не трудно, подключитесь к полётнику через blheli-configurator - я не знаю какие там настройки были с завода, потому что я по глупости нажал кнопку и сбросил всё по дэфолту…

если мотор поменял, а симптомы остались, то значит регулятор)

Такое бывает, когда версия конфигуратора не соответствует версии прошивки.

😃 Всегда казалось что это правило работает только при регрессе, т.е. версия прошивки новее чем версия конфигуратора, но не наоборот…

Какой перегрев передатчика при мощности 25мВт?

Ну… других объяснений у меня нет…да и греется он (то ли камера, то ли передатчик - они же сильно рядом друг с другом) ощутимо…

Парни, подскажите, есть два вопроса:

1. когда Мобула подключена к компьютеру через USB то питание обеспечивается с ЮСБ порта и соответственно включается камера, но через 2-3 минуты камера сильно нагревается и происходит её отключение, т.е. изображение с помехами и нестабильное и через некоторое время изображения пропадает совсем. Понятно дело из-за перегрева передатчика. В полёте всё норм - обдувается и т.д. Вопрос - так у всех и так и должно быть?

2. Обновил Бетафлайт конфигуратор с версии 10.4.0 на версию 10.5.1 и…нет OSD. Меню есть а вот внутри окна пусто. Тоже самое с вкладкой Режимы. Нажмешь вкладку - появляется в правом окне первый режим и как бы виснет…
   Может кто знает - это у всех так? Вернулся на версию 10.4.0 - всё нормально…

А смысл брать мобулу, чтобы апгрейдить её до трешкена?

Смысл имеет тем, у кого уже есть мобула 😃 Об остальном те же яйца, только в профиль))

Она потяжелее будет и помощнее. Камера и VTX получше.

Так ведь можно провести апгрэйд мобулы. Можно прикупить камеру, канопу и передатчик - всё есть на бангуде. Вроде по весу тоже самое…

Микродроны на 2S это уже совсем другой, более сложный в управлении аппарат. Даже в чем-то опасный. У них уже передоз мощности и новичкам на них сложно летать.

Если использовать мобулу7 под 1s то это не будет тоже самое?

PPS да, зарядка должна обязательно заряжать HV! в режиме обычного липо, зарядит до 4.2, то есть сделает их обычным липо

Вопрос, который не даёт мне покоя - если заряжать HV как обычную липо, то батки проживут дольше? 😃
BetaFPV и GNB что-то ругают, т.к. в последнее время их качество упало и после 10 циклов они умирают…

Парни, есть фраза: - “3.7V is aimed at racing drone; 3.8v is aimed at toy drone” (3,7 В направлена на гонки drone; 3,8 В направлена на игрушки drone.)
Я правильно понимаю, что 3.7 это обычные липо, а 3.8 это HV?
Разница в 100р - есть ли смысл брать HV для Mobula7 и ему подобных?
5PCS Infinity Lipo Battery 1S 3.7V 3.8V 450mAh 85C 1S

ЗЗЫ. Так и не смог найти информацию о версиях прошивки новых N2. У меня версия 1.0 (На N1 версия я так понял уже 1.7). собственно той утилитой, что прошивают N1 я так и не смог получить прошивку с сервера, хотя программа видит модуль ОСД…

Первые 2 фото это программа версии 1.6 для прошивки N1. Очень популярна и везде она только и мелькает, но для прошивки N2 видать не подходит…

А вот на просторах китайских серверов нашел программу версии 1.8 (3я фотка), которая подключается и определяет ОСД корректно. Но версия для загрузки только 1.0. Получается что N2 идёт с новой, своей прошивкой и не совместима с версией платы N1.

Да понятно всё, но проще мышкой “клац-клац” купить в китае и не бегать искать принтер по городу…

Парни, где найти такие ноги для коптера?
Выглядят очень эффектно)

Не калибруется, может руки не оттуда, потому и спросил как правильно это сделать

Тоже ночью когда первый раз делал не получалось, а вот под утро получилось с первого раза 😃 Единственное что отличалось, так это батарейку зарядил полностью. Итак, всё подключаешь и смотришь чтоб всё было нормально и газ отображался на экране. Заходишь в меню и выбираешь калибровку газа 0% - стик газа в ноль, калибруешь. ОК появилось. Теперь стик газа 100%, выбираешь в меню 100%, калибруешь. ОК появилось. Всё, квест пройден 😃

ЗЫ. Да у меня N2 новая, поэтому газ отображается верно - от 0% до 100%. Брал тут

ЗЗЫ. Так и не смог найти информацию о версиях прошивки новых N2. У меня версия 1.0 (На N1 версия я так понял уже 1.7). собственно той утилитой, что прошивают N1 я так и не смог получить прошивку с сервера, хотя программа видит модуль ОСД…

Парни, всё нормально! Разобрался) Всё откалибровалось. Верно же говорят что утро вечера мудренее 😃 Вопрос по прошивке всё равно открытый…

у вас сигнал газа не поступает на OSD

Странно, тогда почему на главном экране осд всё отображается верно, т.е. когда газ меняю то проценты тоже меняются от 0 и до 100. И в ассистенте тоже всё отображается верно. У меня микс был на переключатель который газ делают на 50% так вот на аппе когда щёлкаю, то 50% и в ассистенте тоже 50%, а вот осд показывает 61%. И это стало после того как я попытался откалибровать газ в меню осд… странно. Буду разбираться дальше…

через меню OSD, выбираете одно положение - долго жмете кнопку, потом то же самое с другим положение стика газа

Это понятно, но когда в меню 0% - я опускаю стик в 0 и долго жму кнопку - появляется ОК. А вот когда в меню написано 100% что-бы я не делал всегда FAIL.

Получил N2. Поставил, подключил, но появилось 2 вопроса:

1. Подключил провод Т/3 к газу, всё отлично, показывает правильно от 0 до 100, но я не понял как его калибровать. Чёрт меня дёрнул нажать калибровку внизу и теперь когда газ в нуле, показывает 4%. Что-то не могу понять как правильно откалибровать этот параметр. Батарея откалибровалась нормально.

2. Версия прошивки 1.0. Все пишут что последняя 1.7, но для какой ОСД - N1 или N2 или для обеих? Ну я и полез её прошивать, но так и не смог. Программа видит серийный номер, версию прошивки, но выскакивает окно что сервер не доступен и поэтому прошить не получается. Нашел программу прошивки, но не 1.6 как тут писали, а 1.8 - она сразу всё увидела, подключилась к серверу и доступна для прошивки версия 1.0 от 2016-09-хх. Пока оставил как есть…

Буду премного благодарен, если подскажите…

Вот и я уже 4 дня картинки с характеристиками рассматриваю и никак не могу определиться… По первому много отзывов, а по второму глухо, потому как новая модель…

Посоветуйте что взять лучше EMAX-MT2216-KV810 или который новый EMAX-Cooling-New-MT2216-II-810KV?

В данный момент стоят rctimer 2212 880kv (ушатанные подширники, потому как найти на эти моторы подшипники я не смог, а именно 3х8х3.5). Полный вес 1300 без фпв, но с камерой. Стоят винты 1045, но вот скоро получу 4 комплекта APC MR 1147 и 4 комплекта 1238.

Да, и ещё вопрос - где лучше брать с бангуда или с сайта емах?