Activity

Я взял HGLRC RROSD пдбшку.

Я на неё смотрел, но шрифт показался уж очень мелким - неудобно.

Чего не хватает на PDB - это качественных компонентов/беков/ и могли бы сразу сделать LC фильтр на бэки или на крайняк параллельно площадкам регулей впаять SMD lowesr кондеры по 220uF

Так я ж про то и говорю - что у меня проблема вылезла не на HUBOSD-X, а на обычном PDB с беками того же формата. Глюки OSD в этом случае - сугубо “питательные”, а не из-за интегрированного видеотракта. Потому и пишу, что у матека, к сожалению, беки качеством не страдают. До того была PDB от матека со встроенной пищалкой и 5-вольтовым беком - работала норамльно. Потом поставил аналогичную, но уже с двумя беками - на 5 и 12 В. И тут опаньки - 12-вольтовый бек не вытягивает камеру + передатчик. Пришлось передатчик запитывать от Vbat. А теперь вот на следующей PDB вылезли проблемы с 5 В (лучше бы с 12 В были - проще решать).

Я понимаю, что, как те мышки, “плачу. колюсь, но продолжаю жрать кактус” - но покажите мне вменяемые по цене альтернативы?

А вот ибо нефиг ставить ОСД на ПДБ!

А я бы сказал - нефиг делать хреновые беки (у матека это, видимо, “брендовое”) либо непродуманную разводку платы, на что как бы намекают фразы

• косяк не проявляется на первых ревизиях плат
• косяк появился с появлением площадки для rssi

Ну вот смысла никакого!

Почему? Датчик тока на PDB стоит. Я бы не отказался, конечно, от PDB c датчиком тока - и выводом его напряжения через отдельный “пятак” на АЦП полётника или той же minimOSD, но они почему-то редкость.

Ладно на ПК! А в идеале на VTX!

Вы полагаете, на FC или VTX нельзя накосячить с разводкой и получить глюки OSD от соседства с процом или передатчиком?

Мне всё же кажется. что основная причина проблемы - кривая разводка HUBOSD.

• с 5В линии убрать все потребители, впаять кондер 470-1000 мкф
• мозг и прочие потребители 5В посадить на внешний бэк.

Как-то печально получается - эта платка как раз и задумывалась, чтобы не использовать дополнительные беки.
У меня из потребителей на 5В всего-то мозг и приёмник - и это уже “много”?! Думал RGB-светопанель поставить, но теперь, получается, надо искать её разновидность с 12-вольтовыми диодами.

. Конденсатор который комплектуется с платкой подходит?

Он 330 мкф 26 В - по вольтажу на 5В хватит с избытком (выше уже писал), но вот ёмкость… Мне помог 470 мкф. Там же чем больше ёмкость - тем лучше сглаживает “прыжки” напряжения 5В. Так что ставить нужно не менее 6,3 В - и ёмкостью побольше, 470 мкф и выше - хоть 1000 мкф, если не сильно здоровый по размерам будет.

У меня (да и не у одного меня) у на этой пдб осд ребутится на холоде как только даешь немного газу, а дома даешь полный газ и все впорядке.

Именно на HUBOSD-Х и именно от Realacc? Просто у меня проблема была на матековской PDB и micro minimOSD.

VBAT. Смысл ставить 25V в цепь 5V?

Да кондёру-то без разницы - лишь бы не больше.
Просто мне в цепи Vbat кондёр не помог, в отличие от цепи 5В. Правде, дело было на “не OSD-шной” матековской PDB с XT60.

low esr capacitor 25/470

В цепи Vbat или 5В?
HUBOSD, судя по чёрному цвету, Realacc?

подвесил метрах на 10 не роняя и бегом к нему

Сонар работает до высоты 4 м, его используют фантики и инспаиры при посадке или полётах в помещении (но не именно такую модель как по вашей ссылке, а покомпактнее и поточнее). На бОльших высотах он “теряет дно”, и высота начинает определяться по барометру с GPS.

Истребители? Современные? Только в стабе. Без стаба они не летают по определению.

Ошибаетесь. “Стаб” у самолётов (не только истребителей) - это автопилот. Может быть включён по любому каналу управления (курс, крен, тангаж, скорость), по их сочетанию или для выполнения более сложных программ - например, посадочной глиссады или полёта по заданному маршруту. При отключённом автопилоте соответствующий канал управления рулится именно как “акро” - я више подробно описывал принцип. Естественно, никто не использует автопилот постоянно - а в основном для “рутинных” задач типа полёта по маршруту или той же глиссады.

В акро управление просто другое чем в стабе.

Только по роллу и питчу 😃

Посоветуйте сим с наиболее адекватным поведением модели в акро.

Считается, что FPV Freerider, хотя акро во всех популярных FPV-симах нормально работает. Вот физика самого коптера - разная да,
но лично мне почему-то проще летать в акро на реальном коптере, чем в симуляторе - сим всё же “не такой”. А может, всё дело в разнице “погружения” в очках и перед экраном. Как почта довезёт конвертер HDMI2AV - попробую в очках.

Liftoff - искать в Steam.

Вот на этом проще всего было в акро по трассе лететь - самой первой, с сенокосом - так как он более “кисельный” в поведении.
Hotprops более “резкий” какой-то. Фрирайдер - нечто среднее.
В принципе, их, наверное, можно все одинаково настроить - но лень ковыряться с настройками. Тем более, что лучше бы подогнать к реальному коптеру, а с этим как раз самая большая проблема.

В авто, на велосипеде, да на чём угодно в жизни, вы имеете постоянную, пропорциональную связь с управляющим элементом. Если вас посадить в авто с принципом управления как в acro, вы же первый начнёте материться в голос

Вы ошибаетесь. В большинстве транспортных средств управление именно “акрообразное”.

Самый наглядный пример - самолёт. При отклонении по роллу или питчу (крену или тангажу) штурвала ПРОПОРЦИОНАЛЬНО этому отклонению отклоняются элероны крыльев или стабилизатора. Чем сильнее отклонены элероны - тем больше скорость ВРАЩЕНИЯ по данной оси. При возврате штурвала в уентральное положение вращение прекращается, но самолёт, естественно, не выравнивается, а остаётся в том положении, куда его повернули.

С машиной и велосипедом - то же самое. Чем сильнее повернули руль - тем больше скорость поворота “по яву”. При возвращении руля в центральное положение поворот прекращается, но машина и велосипед не возвращаются на исходный курс, а продолжают ехать туда, докуда “докрутили” поворот.

Вас, видимо, сбивает с толку то, что даже в стаб-режимах управление по яву “акрообразное”, а не пропорциональное - чем сильнее отклонён стик ява, тем БЫСТРЕЕ коптер крутится по курсу, а при возврате в центральное положение - остаётся повёрнут туда, куда докрутился. Если бы по яву было пропорциональное управление - вы бы просто не смогли поворачивать, так как при отпускании стика ява коптер возвращался бы на тот курс, который имел при взлёте. Кстати, именно такой глюк стаб-режима есть в симуляторе HotProps - если до сих пор не исправили, можете попробовать полетать.

В принципе, ничего сложного в полёте в акро нет - главное, чтобы при обучении было достаточно места. В тесноте в акро летать тяжко даже тому, кто уже умеет - про тинивупы в квартире правильно упомянули. Главное - всё время двигаться вперёд по ходу fpv-зрения, “по-самолётному”, не допуская неконтролируемых “дрифтов”. Повороты выполнять с креном внутрь - тоже “по-самолётному”. В стабе можно повернуть и “блинчиком”, но “занос” без крена внутрь выйдет адским, как у коровы на льду с разбега. И даже в посадке в акро нет ничего особо сложного - опять же “по-самолётному”: выходишь на небольшую высоту, разворачиваешься носом в район посадки - и начинаешь потихоньку скользить туда, уменьшая высоту и поправляя “соскальзывания” мелкими движениями стиков крена. Дополз до “финиша” почти брюхом по траве - тягу в ноль и сел.

Ну и такое ещё забавное наблюдение. Как только начинаешь летать чуть быстрее и задирать курсовую камеру выше горизонтали (иначе только землю и видно), начинает ощущаться “некомфортность” стаба, который, чуть отпусти стики, сразу “задирает морду” коптеру так, что тупо плохо видно. В акро же выставил “визуальный горизонт” (на самом деле при этом коптер, конечно, наклонён вперёд), бросил стики - и лети себе 😃 Но вот зависнуть в акро проблематично - это да. Но зависание - это, как опять же говорили, задача всяких “камеровозов” с GPS и барометрами, которым надо снять красивую панораму, для чего висеть “как прибитому”. А на 200-250 летают ради “почувствовать себя птицей”. 😃

А как это сказывается на емкость конденсатора?!

Это на габаритах сказывается - он просто крупнее 😃 Я вообще хотел тантал поставить, но тоже не нашёл в магазинах. В выходные на радиорынке поищу.

А вот OSD от 5в, поэтому и ловит все проблемы.

Что-то я такое слышал, что причина сильного нагрева minimOSD - как раз 5В питание, а в PDB с OSD альтмегу питают от 3,3 (вот про Max не уверен) - потому и нагрева нет

Кондер поставили т.к. проблемы были? А кондер соответственно их решил?
Если да, то в чем проявлялся косяк?

Это он мне отвечал, я там чуть выше вопрос задавал про глюки micro minimOSD при флипах и даже резких подгазовках.
Не нашёл электролита на 6,3 В - пришлось ставить более “бочонок” на 16 В. Из-за его габаритов пришлось припаять поверх полётника в точке входа проводков питания от PDB. Но помогло! Сегодня при -4 отлетал пару аккумуляторов - на подгазовках и плавных флипах проблем не было вообще ни на полном ни на подсаженном аккумуляторе, а вот во время резких флипов, вроде, что-то такое всё же проскакивало, но сильно не экспериментировал - так как летал “на измене” (вдруг OSD опять заглючит до пропадания картинки?) над снегом, а платки на коптере не залакированы от влаги. Так что могу подтвердить - кондёр лишним не будет. Удивительно, что у полётного контроллера от такого “качественного” питания крышу не сносило.

А хабсанчик понравился чисто из эстетических соображений и акум там 520 махов.! ))

Крупноват он для комнаты, на мой взгляд. Я поигрался с вот таким набором Lantian 105 и батарейками на 600 мАч: на улице даже на небольшой площадке в тихую погоду - отлично, в просторном помещении типа торгового зала - тоже. А по квартире - только “крадучись” в стабе и только с защитой пропеллеров (иначе при каждом цеплянии ножки стула или шторы кувырком об пол). Потому и заказал E010 + TX01 сугубо для небольших помещений. Надо будет ещё вместо клевера поставить диполь или даже просто усик - чтобы “шлёпнулся и пофиг”

Кстати, если я правильно припоминаю, у хабсана есть “болячка” в виде растрескивания лучей пластикового корпуса от падений - там пластик жесткий. Карборамки типа QX95-90-80 всё же куда прочнее. E010 поменьше-полегче - в значит и “прочнее”. И пластик рамы у него гибкий, а не жесткий как у хабсана.

Скажите если взять хабсан х4 h107p и взять камеру eachine tx 03 - 6 граммовую, то получится микро фпв для полётов по дому?

TX-01 полегче будет (4,5 г с клевером и ещё легче, если на диполь поменять) или вот такая с али (5 г), а для мухолётов такого калибра каждый грамм на учёте.
Это если хабсан уже есть, конечно. А если он только планируется к покупке, то есть смысл посмотреть на вот такой комплект с банга, промелькнувший в соседней теме. Камера там заявлена легчайшая (3,8 г) - аж сомнительно, что правда.

интересно, что за камера на нем. с виду мелкая… вес с клевером 3.8 грамма…

На банге отдельно такой что-то не нахожу - уж больно рекордный вес
Столько заявлено у вот этой без корпуса, но она стоит дороже всего комплекта.

Ниже ДВР - ничего не получается у меня, очень быстрый стал (

Похоже, в акро летать пытались? Может, лучше в стабе - по дому-то?

6.3 вольта 470мф

Электролит или тантал ставили?

У меня такой же бутерброд и сталкивался с такой же проблемой. Как у вас соединены OSD и контроллер?

На OSD впаяна “гребёнка”, на неё надета розетка BLS-6 со вставленными 4-мя клеммами. На контроллере - штатный molex-4 из комплекта контроллера. Проводки между разъёмами укорочены по месту, спаяны, места спаек в термоусадках. Смущает поведение “не сразу и по нарастающей”, причём ошушение, что в более холодную погоду эффект сильнее.

отдельный хороший бек на 5в тебе поможет.

Где-то в пути HUBOSD-Х - хочу избавиться от отдельного OSD, а заодно получить датчик тока. Но… платка будет от того же Матека, так что я прям в сомнениях - может надо было Realacc заказать?

Впаял кондёр 6.3 вольта 470. Помогло, но через две недели сдохла от перегрева.

В какую из цепей, в 5 В? 470 мкф?
Я впаивал 330 мкф 25 В в цепь батареи - ноль эффекта. Перегрев с нашими нынешними “от 0 до -4” в полёте вряд ли грозит.

Всем привет.

Есть такая проблема. Связка из PDB Matek, контроллера SPRacing F3 и micro minimOSD. При резких подгазовках OSD, похоже, перезагружается -на секунду-две пропадают надписи, но сама видеокартинка стабильна. Но потом начинаются “помаргивания” и картинки. Причём эта ситуация возникает не сразу, а через пару минут спокойного полёта, и дальше развивается по нарастающей - боюсь потерять картинку и сажусь, не израсходовав батарею. Это OSD перегревается или PDB дурит? Дома эффект повторить не получается. Покопал форум, но похожих ситуаций не нашёл. Припаял электролитический конденсатор по питанию батареи - не помогло.

Кто-нибудь сталкивался с таким?