Activity

Привет всем моделистам!
Я уже переделывал штатную аппаратуру Remo Hobby 1\16 в универсальную, делился этим ЗДЕСЬ.
Теперь мне в руки попала старенькая аппаратура 40 мгц. JAGUAR 8303. Сначала она мне не понравилась, но отмыв её от пыли и покрутив в руках, понял что аппаратура сделана с умом, все органы управления под рукой, газ и руль плавный и мягкий.
Аппаратура досталась мне без приёмника, и найти его сейчас практически не возможно.
В общем то выход один, переделать электронику на Ардуино, и на 2.4 ггц…

Досконально весь процесс переделки я описывать не буду, покажу фотки, дам схему подключения и прошивку для Ардуино, для тех кто дружит с паяльником, припаять пару-тройку проводов проблем не составит. Прошить Ардуино тоже не сложно.
Итак, начнём.
Насколько я знаю во всех аппаратурах, органы управления подключены по одной схеме. То есть, кнопки при нажатии замыкают на массу - (GND), переключатели так же, потенциометры (газ, руль, тримеры): центральный - сигнал, два крайних - плюс и минус. Поэтому, всю плату аппаратуры переделывать не надо, я просто выпаиваю со штатной платы пульта все ненужные радиоэлементы, оставляю только органы управления, кнопки, переключатели, тримеры и т.п…

Ардуино соединяю проводками с платой аппаратуры, как правило все органы управления соединенны с главным чипом, вот на его место и подпаиваюсь. На фото видно.
А вот так выглядит плата с выпаянными “лишними” радиоэлементами, и с подпаяной Ардуино + радиомодуль (NRF24L01 + PA + LNA).

Куда подпаиваться к плате аппаратуры JAGUAR 8303 я схему рисовать не буду. Шанс что вы будете переделывать именно эту аппаратуру очень мал. Но, я дам общую схему, где всё нарисовано в простом формате, к каким пинам Ардуино что подключено.

Прошивка 6 канального передатчика (Ардуино)

Вот так выглядит уже переделанная плата со стороны дорожек.

Итак, основная плата передатчика переделана, теперь надо разобраться с питанием. Аппаратура JAGUAR 8303 питалась аж от 8 батареек типа АА. Также на пульте присутствует разъём 5.5 х 2.1мм., то ли для питания аппаратуры от блока питания, то ли для зарядки Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторов.
Использовать батарейки не рационально, поэтому будем использовать Li-pol аккумулятор. Вариантов реализации питания много, каждый выберет себе тот, который считает правильным. Я сделал так:

Так как на пульте JAGUAR 8303 уже присутствует разъём 5.5 х 2.1мм., а его в основном используют при 12 вольтовом питание, то для зарядки аккумулятора решил использовать плату TP5100, так как она может питаться напряжением от 5 до 15 вольт. Если бы разъёма 5.5 х 2.1мм не было, то вырезал бы отверстие под Micro-USB, и поставил плату защиты и заряда аккумулятора TP4056.
Для визуального контроля уровня заряда аккумулятора использовал светодиоды, которые присутствуют на пульте JAGUAR 8303, и скорее всего в штатном варианте выполняли ту же функцию. Подключаются они так:

Также, для их работы добавил в прошивку Ардуино соответствующий код.

Прошивка 6 канального передатчика с индикатором заряда аккумулятора (Ардуино)

Вот так выглядит аппаратура JAGUAR 8303 в собранном виде.

Пока я не использовал канал AUX-4, он, так сказать резервный, на аппаратуре я задействовал все имеющиеся органы управления, если мне понадобится ещё один канал, я врежу в корпус кнопку и подключу к ней 4 пин Ардуино (AUX-4). В прошивках передатчика и приёмника уже всё прописано для работы AUX-4.
Ну вот, передатчик готов, теперь соберём для него приёмник.
В общем то схема приёмника похожая, только вместо органов управления, к Ардуино подключена колодка каналов.
Описывать особенно нечего, из схемы и фото думаю всё понятно.

Прошивка 6 канального приёмника (Ардуино)

Ну вот и всё. Аппаратура переделана, проверена в работе. Работает отлично, не хуже AUSTAR AX5

Все скетчи, схемы и фото находятся ЗДЕСЬ.

Уже довольно давно появились в продаже аккумуляторы ZOP Power. Они продаются на разных площадках, а также ими активно торгует всем известный моделистам магазин banggood. Стоят они недорого, внешне выглядят красиво, выбор по напряжению и току большой. Отзывы в магазине banggood на них, исключительно положительные.
Первое моё знакомство с ZOP Power было полгода назад, когда был куплен аккумулятор для самодельной модели самолёта ЯК-3.
Это был ZOP Power 11.1V 1100mAh 65C 3S.
Сразу после распаковки я замерил напряжение на банках, было всё в норме, аккумулятор находился в режиме хранения, расхождение по банкам было менее 0,1 вольта.
Затем я решил проверить реальную ёмкость с помощью всем известного зарядно-разрядного устройства iMax B6. Поставил на разряд, и через некоторое время обнаружил на экране iMax B6 ошибку, которая появляется если одна из банок аккумулятора при разряде быстро проседает в ноль. Посмотрел в iMax B6 последние измеренное напряжение, так и есть, две банки 3,5 вольта, а одна 2,5. Ну что же, подумал я, возможно аккумулятор новый, не раскаченный 😃, дадим ему еще шанс. Было проделано ещё несколько попыток зарядить и разрядить аккумулятор, но все они заканчивались ошибкой на экране iMax B6.
Замеренная ёмкость, которую способен отдать аккумулятор, до проседания одной из банок, составила 900 мАч из 1100 заявленных.
Ну что делать, самолёт собран, требует аккумулятор. Установил аккумулятор в самолёт, подключил всем известную пищалку с вольтметром, и решил проверить сколько самолёт проработает на полном газу, на земле. Самолёт проработал около 6 минут, а тест закончился тем что, в аккумуляторе резко просело напряжение на одной банке, о чем сообщил нам вольтметр с пищалкой громким писком.
В общем, как вы поняли первое знакомство с аккумулятором ZOP Power было не очень хорошее. К сожалению, отзыв в banggood я оставил до всех тестов, и естественно он был положительный. Но, как показала дальнейшая практика, отрицательные отзывы banggood практически не публикует.
О бракованном аккумуляторе я написал в тех.поддержку banggood, к письму приложил фото замеров. Через три дня получил ответ, о том что мне будет возвращена вся сумма потраченная на покупку аккумулятора.
Через какое то время мне понабился аккумулятор для квадрокоптера, и я решил дать ещё один шанс ZOP Power. Ведь брак встречается у любого производителя, возможно мне не повезло с первым аккумулятором от ZOP Power.
Был заказан второй аккумулятор в магазине banggood, ZOP Power 11.1V 3500mAh 3S 60C.
Естественно, после получения, были замерены напряжения на банках (они были в норме), и проведены тесты на iMax B6.
К сожалению, всё повторилось, в аккумуляторе так же одна банка разрежалась раньше других, и iMax B6 выдавал ошибку.
Замеренная ёмкость, которую способен отдать аккумулятор, до проседания одной из банок, составила 2900 мАч из 3500 заявленных.
Опять пишу претензию в banggood, прикладываю фото.
Учитывая купон, аккумулятор мне вышел в 1040 руб., banggood предлагает выплатить компенсацию 500 йен, да, да я не ошибаюсь именно йен (JPY). Странное предложение, учитывая что заказ был оплачен рублями. 500 йен на тот момент, это было 200 с чем то рублей. Я считаю за бракованный аккумулятор это уж слишком мало, но наглеть сильно не стал, и попросил вернуть половину стоимости, то есть 500 руб., banggood согласился.
Итак, по прошествии какого то времени, я решил дать ZOP Power последний шанс, и заказал там же в banggood аккумулятор для модели Remo Hobby 1/16, ZOP Power 7.4V 1500mAh 40C 2S.
Учитывая скидку за поинты, мне аккумулятор обошёлся в 464 руб., считаю это хорошая цена для подобного аккумулятора.
Аккумулятор двух баночный, поэтому была надежда, что хоть в нём окажутся банки одинаковой ёмкости.
Как всегда, после получения, были замерены напряжения на банках (они были в норме), и проведены тесты на iMax B6.
К сожалению, и этот аккумулятор не прошёл испытания. Ошибку iMax B6 конечно не выдаёт, но и заявленную ёмкость аккумулятор не отдаёт.
Замеренная ёмкость, которую способен отдать аккумулятор, до проседания одной из банок, составила 1125 мАч из 1500 заявленных.
Как обычно, пишу претензию в banggood, прикладываю фото.
На следующий день получил ответ, о том что мне будет возвращена вся сумма потраченная на покупку аккумулятора.
Вот такая вот история моего неудачного знакомства с аккумуляторами ZOP Power.
В принципе аккумуляторами пользоваться можно, но нужно контролировать разряд каждой банки, да и ёмкость меньше заявленной.
Этот аккумулятор впритык подошёл к Remo Hobby 1/16, провода немного мешаются. Но у меня отдельный регулятор, а он меньше, если у вас стандартный блок 3 в 1, то возможно аккумулятор не войдёт (см. фото).

В основном, все универсальные радио аппаратуры для авто моделей оснащены приёмником на три канала. Первый канал задействован для управления сервой руля, второй для управления газом (вперёд - назад), а вот третий канал остаётся свободным. Почему бы его не задействовать для включения- выключения освещения. Но, на выходе третьего канала присутствует +5 вольт, GND и PWM сигнал. Подключать напрямую к PWM выходу нагрузку, в виде светодиодов, нельзя, а если подключить освещение к +5 вольт и GND, то оно будет светится просто при подаче напряжения на приёмник, включать и выключать дистанционно свет на модели, у нас не получится. Что же делать в таком случае? Нам нужен электронный переключатель управляемый PWM сигналом. Эти переключатели продаются, ВОТ пример подобного переключателя, заявленная максимальная нагрузка 10 ампер. Отлично, но, а что если нам надо всего то управлять четырьмя светодиодами, этого переключателя будет излишне. Есть еще ТАКОЙ вариант, он меньше по мощности, и дешевле, имеет несколько режимов (1 нажатие - светит 1-ый выход, 2 нажатие - светит 2-ой выход, 3 нажатие - светят оба выхода, 4 нажатие - оба выхода моргают, с разной частотой, 5 нажатие - выкл. ).
Для тех кто не дружит с паяльником, проще купить готовый вариант и не парится. Я же решил сделать PWM электронный переключатель своими руками.
Как то в этой статье я писал о переделка штатного пульта Remo Hobby 1/16 в универсальный, там была задействована аппаратно-программная платформа Arduino.
Благодаря ей, реализовать PWM электронный переключатель не составить труда, но, даже использовать самую маленькую плату Arduino Pro Mini, слишком не рационально. Поэтому, будем использовать микроконтроллер Atmel ATtiny13. Этот микроконтроллер, стоит недорого, прошивка под него пишется также как для Arduino, и программируется он с помощью платы Arduino (например Arduino Nano).
Задача микроконтроллера проста, получить с третьего канала PWM сигнал, и преобразовать его…
Менее 1200 микросекунд - “выключено”, на выходе микроконтроллера 0 вольт, силовой транзистор закрыт.
Более 1800 микросекунд - “включено”, на выходе микроконтроллера 5 вольт, силовой транзистор открыт.
Итак, начнём…
Рисую плату в EasyEda (не реклама).
Травлю плату всем известным методом ЛУТ.
Припаиваю микроконтроллер и остальные радиодетали.
Подпаиваюсь к контактным площадкам, для прошивки, и прошиваю микроконтроллер. Процесс прошивки ATtiny13 с помощью Arduino Nano описывать не буду. Ищите информацию в интернете.
Припаиваю провода, плату упаковываю в термоусадку.
Готово…
Короткое видео с демонстрацией работы электронного переключателя:

Sorry… что невидно пульт. Суть ясна, переснимать не было времени…😉
Схема устройства простая, я использовал микроконтроллер в корпусе SOP8 и SMD резисторы, силовой транзистор первый попавшийся под руки, отечественный КТ817. Максимальная нагрузка около 3 ампер, для четырёх светодиодов это тоже излишне, но что было под рукой, то и поставил.
Если вы хотите использовать больше светодиодов, то имеет смысл брать напряжение для нагрузки не с приёмника, а с аккумулятора, см. схему по ссылке ниже.

Скачать схему, картинку платы, и прошивку для микроконтроллера ATtiny13 можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Преимущество электронного переключателя собранного на ATtiny13 в том, что можно добавить еще несколько выходных каналов, и запрограммировать их работу как вам угодно. Для опытного ардуинщика это не составит большого труда. Мне же нужен был простой PWM переключатель, с функцией включения и выключения освещения RC модели. Я его получил, с минимальными затратами…

Использованные в электронном переключателе детали:
ATtiny13A (SOP 8) - выгодней брать от 5 шт…
ATtiny13A (DIP 8) - выгодней брать от 5 шт…
0805 SMD Резистор Комплект = 660 шт.
Резисторы 600 шт. 1/4 Вт
Arduino ATMEGA328P Nano 3.0 - для прошивки микроконтроллера ATtiny13.

Про освещение RC модели вы можете почитать тут: Модинг “корки” Wltoys A979
Детали для освещения RC модели:
Резисторы 600 шт. 1/4 Вт
Светодиоды 100 шт. 3 мм…
Светодиоды 100 шт. 5 мм…

Некоторые пользователи, покатавшись какое то время на Remo Hobby 1/16, замечают, что управление у модели вялое, да и мощности как то маловато. Чтобы как то улучшить эти показатели, первое что приходит на ум, это заменить сервопривод и мотор. Но, даже после замены, ситуация лучше не становится. А причина тому, бюджетный блок управления установленный в модели, 3 в 1 (приёмник + управление сервоприводом + регулятор мотора).
Ещё один недостаток этого блока 3 в 1, это то что производитель залил его каким то неизвестным лаком, и заявляет что он влагозащищённый. Но, очень часто бывает так, что после очередного “купания”, блок начинает шалить: не возвращает сервопривод в нейтральное положение, модель не едет назад или вперёд, или даже полностью отказывается слушаться пульта.
Что же делать если блок 3 в 1 вышел из строя? Покупать новый и продолжать мучится, или перейти на нормальную аппаратуру управления, с отдельным приёмником, стандартным сервоприводом и регулятором мотора?
Многие, узнав что помимо сервопривода, мотора и регулятора мотора, им придётся ещё и менять аппаратуру, отказываются от этой идеи. Хотя простенькая, без экрана, аппаратура с приёмником стоит не очень то и дорого, например Austar AX5, но учитывая стоимость самой модели, считают, что это нецелесообразно, да и куда старый пульт девать, выкинуть жалко, ведь практически новый и рабочий, но, работает он только с блоком 3 в 1…
Читая эту тему форума, я понял, что пользователи Remo Hobby 1/16 разделились на два лагеря, это те кто использует модель со стоковой электроникой, им модель, в основном, не нравится, и на тех кто собрал модель из KIT набора или заменил штатную электронику, их модель вполне устраивает, конечно учитывая её стоимость.
Мысль переделать штатную аппаратуру, которая привязана к блокам 3 в 1, у меня появилась уже достаточно давно, практически сразу как я купил свою первую модель WLToys A979, у неё то пульт управления совсем бедный, кнопок настройки всего четыре, две из которых пикают, но нечего не настраивают. 😉 Без особых вмешательств в электронику пульта, мне только удалось добавить переключатель расходов, как это сделать описано ЗДЕСЬ.
Посмотрев видео, на всем известном хостинге, о том что можно сделать радиоуправляемую модель на Arduino, я загорелся идеей переделать штатный пульт от WLToys A979. Пуль должен был иметь все необходимые настройки, и самое важное, стать универсальным, то есть не привязным к блоку 3 в 1, а иметь отдельный 3 канальный приёмник, которых можно настряпать сколько угодно, и поставить в любую модель, будь то автомобиль, аэроглиссер или лодка.
Идея идеей, да вот пульт то WLToys A979 рабочий, блок 3 в 1 в модели тоже живой, вмешиваться в него не хотелось, поэтому пока откладывал свою задумку.
Правда, приёмник на Arduino я собрал, и передатчик на макетке, для его проверки. Но, дальше дело как то не пошло, в основном причиной было моё абсолютное не умение программировать для Arduino.
Спроектировать и спаять плату это я могу, паяю с детства, имею диплом телемастера (90-х) 😇, а вот с программированием как то не сложилось, увы…😦
В общем то так наверно и откладывал бы я переделку радиоуправления, если бы не пользователь этого форума под ником mihalich5 не подарил бы мне пульт от своей модели Remo Hobby 1/16, за что ему большое спасибо.
Ну вот, лишний пульт есть, все нужные детали и модули есть, руки прямые есть 😃, почему бы не начать переделку? 😉
Рисую схему в фотошопе, ищу место внутри пульта для модулей, спаиваю… Всё готово… Да вот засада, программировать для Arduino я так же и не научился, блин…😵
Заставить работать на пульте РУЛЬ и ГАЗ, а приёмник выводить эти команды на серву и регулятор, тут проблем нет. Как это сделать, видео и скетчей* в интернете полно, но вот как запрограммировать триммеры и расходы, инструкции я не нашёл. Хотя видео с готовым пультом со стиками есть, и скетч есть, но вот как его адаптировать под мою схему пульта, я не знаю.
Но, мне повезло, отозвался помочь пользователь этого форума под ником ceferot, за что ему большое спасибо. Он написал скетчи для прошивки передатчика и приёмника, а я их протестировал.
И вот, я рад представить готовые схемы и скетчи, всем желающим переделать свой пульт в универсальный, тем самым сэкономить на покупки нового пульта, при переходе на БК систему, или на отдельный коллекторный регулятор.
Весь процесс переделки я показывать не буду, каждый это сделает по своему.
Схемы нарисованы в таком формате, что будут понятны даже новичку. Как прошить плату Arduino в интернете информации полно.
Скачать схемы и скетчи можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
После сборки, откатал пару аккумуляторов, проблем с управлением замечено не было, всё чётко и предсказуемо. Задачи делать тест на максимальную дальность сигнала не было. Отъехал на максимальное расстояние, чтобы машинку было комфортно видно (метров 50), сигнал уверенный, проблем нет, антенна сложена вдоль ручки передатчика. В передатчике никеле-магниевые аккумуляторы, общее напряжение 4 вольта (подсаженные), если учесть, что в пульте установлен диод, для защиты от переполюсовки, на ардуину и радиомодуль поступало 3,7 вольта.
Да, пульт временно питается от батареек (никеле-магниевых аккумуляторов), но скоро его ожидает переделка на питание от литиевого аккумулятора.
Второе колесо управления мне не нужно, поэтому я его снял, а на его место поставил заглушку (см. фото).
В штатном пульте Remo Hobby отсутствовал переключатель реверса газа. Портить внешний вид панели настройки не хотелось, поэтому я его врезал в торец (см. фото).
Также ниже, фото того как разместил Arduino на штатной плате передатчика, и фото размещения радиомодуля, место не очень подходящее, собирать пульт не удобно, но возможно. Фото приёмника на 3 канала, который позже залил эпоксидкой, придал ему прямоугольную форму и покрасил маркером.

Использованные в переделке детали и модули:
Arduino ATMEGA328P Pro Mini
Конвертер для прошивки Arduino ATMEGA328P Pro Mini
Arduino ATMEGA328P Nano 3.0 (можно использовать вместо Pro Mini)
Стабилизатор AMS1117-3.3V
Радиомодуль NRF24L01 Mini
Радиомодуль NRF24L01 + PA + LNA

В передатчик, можно было поставить Arduino ATMEGA328P Nano, микро USB наружу, для удобной прошивки не разбирая пульт. Но, я надеюсь, что мне его часто прошивать не придётся.

P.S. Пояснения по доп. каналу. Дополнительный третий канал, работает, также как и AUX, в любом универсальном пульте.
Доп. канал можно использовать, например, для управления освещением, но подключать напрямую к нему светодиоды нельзя. Для питания светодиодов нужно использовать, например, ВОТ ТАКОЙ электронный переключатель. Или сделать его своими руками, инструкция здесь.

скетч* - файл прошивки для Arduino.

Многие пользователи жаловались на отсутствие на пульте управления переключателя расходов. Мне тоже не понравилось его отсутствие, так как не всегда нужна полная мощность, особенно если машинкой управляет подросток.
В этом сообщении я высказал предположение как можно реализовать функцию регулировки расходов на стандартном пульте Wltoys A9*9. Об этом я писал не только на этом форуме, но ни кто интереса не проявил, хотя тоже писали, что очень страдают от отсутствия регулировки расходов.
В общем, как говорится, пока сам не сделаешь ни кто не сделает. У меня появилось свободное время, и я решил заняться этим вопросом.
Первым делом я поискал в интернете, как разобрать пульт от Wltoys A9*9 не испортив внешний вид, но к моему удивлению я не нашёл ни одного фото, видео или поста. Пришлось стать “первопроходцем”, и разбирать пульт без инструкции.
Для тех кто захочет повторить, опишу процесс и приложу фото.
Итак, снимаем красные накладки. Крепятся они на защёлках (см. фото), поддевать их лучше чем то тонким, пластмассовым, чтобы не погнуть и не поцарапать.
Далее отклеиваем с одной стороны снизу наклейку. Она достаточно толстая, приклеена на двухстороннем скотче, можно аккуратно подрезать канцелярским ножом.
Теперь откручиваем девять саморезов, один как раз под наклейкой, которую мы отклеили.
Потом аккуратно раскрываем пульт на две половинки (см. фото), начинаем снизу, половинки верхних наклеек у меня отклеились сами.
Всё пульт разобрали.
Теперь откручиваем главную плату, крепится она двумя саморезами.
Находим три провода, которые идут к потенциометру газа (не по путайте с рулём).
Перерезаем два провода, красный и белый, черный, который по центру не трогаем.
Ну и далее всё припаиваем согласно схеме (см. фото).
Понадобится сдвоенный переключатель. У меня, такой.
Также, вместо сдвоенного переключателя, можно использовать сдвоенный переменный резистор на 1-2 кОм, тогда регулировка расходов будет плавной.
Поэкспериментировав с подборкой резисторов я остановился на тех, что указанны на схеме. Замерил напряжение на моторе на полном газу, на разных расходах, меня они вполне устроили.
Напряжение аккумулятора: 7.5 v.
Мин. расходы - Вперёд: 5.18 v. Назад: 4.34 v.
Сред. расходы - Вперёд: 5.84 v. Назад: 4.50 v.
Макс. расходы - Вперёд: 6.54 v. Назад: 5.12 v.
Вы можете подобрать резисторы по своему, но слишком увлекаться не стоит, всё таки это “костыль”, а не программное управление расходами.
Скажу сразу, хоть и на минимальных расходах машинка стала не такая резвая, всё таки она не для дома, но на улице, племяннику стало ей управлять легче.

Хочу поделится модингом корпуса модели A979, так называемой “корки”.
Первое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.
Далее решил сделать освещение. Покупать готовый набор из двух красных и двух белых светодиодов не стал. Не вижу в этом смысла. Проще и надёжней всё сделать самому. Тем более у меня уже были куплены светодиоды разных цветов 3 мм. и 5 мм.. Подключал светодиоды через резисторы, так как 8,4 вольта для них слишком много, и даже если подключить к одной “банке” (4,2 вольта), этого тоже многовато. Схему подключения светодиодов смотрите ниже (во вложении). Калькулятор для расчета резистора для светодиода ЗДЕСЬ. Подключаются светодиоды в балансировочный разъём батареи.
Помимо задних красных и передних белых добавил ещё подсветку боковин дна, синим цветом. На фото кажется, что передние белые светодиоды синят, но на самом деле это не так, они просто белые.
Все провода, резисторы и светодиоды залил черным термоклеем из термопистолета, сделал это для того, чтобы “корку” можно было помыть под краном, не боясь оборвать провода.
Сверху, с “корки” снял защитную плёнку, и покрыл бесцветным лаком.
Небольшой лайфхак, для того чтобы не терять клипсы, приклеил на эпоксидку небольшой магнит (см. фото).
В общем, получилось очень круто, света фар хватает чтобы кататься в полной темноте. На фото тяжело передать всю красоту, но 6-и летнему племяннику очень понравилось. Теперь ночные (вечерние) покатушки стали интересней дневных.