Activity

Желающие могут обратиться для перешивки

БЛЮР в МАМБУ

. Без разборки и пайки.

В старых оригинальных кастловских моторах выводы обмоток фиксировались смолой для исключения истирания от контакта с вращающимися частями. Даже в перебранном двигателе, если это оригинал, можно обнаружить следы смолы на задней крышке/обмотке/корпусе. На китайцах, которые радостно покупают, экономя пол цены, эта мелочь отсутствует. Хотя попасть можно, кое-кто подливает смолой подделки.
В относительно новых задняя крышка имеет цилиндрическую защиту и тут уже сложнее отличить подделки, разве что по цене, поскольку снаружи идентичны.
На обсуждаемом видео конкретный китай, хотя и оригинал вряд ли бы долго ходил с температурой внешней поверхности за 80 градусов (ротор греется на 20-30 градусов больше, т.е. магниты уже деградируют).
Всё из опыта, но ИМХО.

Спасибо за ответ, но что могло в нём накрыться? Такие случаи поддаются ремонту?

Игорь, какие цвета наблюдаете?
Ко всем - диагностика по цветам известна, например здесь.

Да)) - хочу залить смолой, мне нравится вот так, как у Руслана было сделано

ЭТО покрасить в зелёный цвет и на стену гвоздем…

Обратно не нужно припаивать, просто снимите узкую добавочную полоску “резинки” и прижмите радиатор через оставшуюся, она покрывает все феты, на зиму хватит. Можно заполнить свободное пространство термопастой, лишнее выдавится. Можно или подобное, например компаунд с дилекстрим. На века - двухкомпонентный арктик силвер с амэйна. Собственно, есть тема соответствующая про герметизацию.

Настоятельно не рекомендую удалять пластины над фетами.
Дело в том, что примененный тип корпуса выходных транзисторов предназначен для отвода тепла от кристалла “под себя”, т.е. на металлизацию платы, а пластик корпуса, хотя и проводящий тепло, используется больше для защиты кристалла и маркировки:). Есть феты в металлическом корпусе (применяются в Vortex, Losi, etc.), но у них свои проблемы и в этой теме не обсуждаются.
Примененное техническое решение использует пластины для канализации (отвода) тепла от печатной платы непосредственно на радиатор. Если пластины уже удалены, то улучшить отвод тепла от платы возможно с использованием известного теплопроводящего компаунда, при этом необходимо обратить внимание на заполнение им свободных от транзисторов промежутков между платой и радиатором.
Не в тему, но кстати. Ухудшение “носимости” известных мамб, возможно, связано и с “рационализацией” нанесения компаунда в промежуток плата-радиатор. На старых слой наносился с тщательным заполнением промежутков между транзисторами и зазоров корпус-радиатор, в новых - либо точки на внешней поверхности корпусов фетов (тепло отводится на радиатор через пластик корпуса), либо “клякса” по центру (при этом периферийные транзисторы отводят тепло только в плату).

Только динсы и справятся, оригинальные держат 100-120 ампер совсем без нагрева, подделки, конечно, меньше. Либо бананы/цанги большого диаметра - от 5-6 мм, но тут уж как повезет с конструкцией/покрытием.

allcomponents.ru/html/irf/irlu7833.html

В тему - спасибо Александру ака Берсерк80 за помощь - сегодня снял радиатор с ММ и отмыл штатный компаунд - растворитель рулит!
А Ходильнику - больше читать и писать (не о мировозрении, но опыте) - ИМХО.

Возьмите у друга мотор и рег, меняйте последовательно. Вычислите, кто виноват, а дальше - ремонт. Если есть осциллограф, посмотрите сигнал на фазах рега - должны быть одинаковые и амплитудой от нуля до питания.

Порадовали лица дикторов при старте ролика:)

Может серва грузит ВЕС? - попробуйте отключить - сами новаки пишут
The BEC was updated from a 6.0V/1.5A voltage regulator to a 6.0V/3.0A voltage regulator in July 2009 to provide trouble-free performance when used with high-performance, aftermarket servos. Novak recommends using the 3-Amp Universal BEC (#5460) to increase performance in systems using high-performance servos_._

Попробуйте отсечку на реге снять или настроить, но прежде акк зарядите и разъёмы по питанию проверьте - очень на просадку по питанию похоже. Ну, это если все исправно.

Юрий же писал ранее, что в штатное место не влезло:( - так же как и у меня.

Прошу прощения у топикстартера за флуд, но вдруг кто акк узнает - приятель подогнал, 4S. , берет около 5Ач, наклеек, маркировки нет, но характерное оформление выводов. Оклеен пленкой под карбон. Габариты 47х47х138, вес 533 гр. Думаю пилить или в багажник, под диван замаскировать.

Если не майбах, то то давно и успешно используется Quark 33A Universal, ещё ПЖ продавал.

Инструкция, проверял, работает.

Господа, а подскажите глубинный смысл “замедления”. Кроме копийности еще применения есть? Ретрактные сервы (ну,из тех, что есть у меня) крутят, например, 1.5 секунды за счет редуктора, увеличивая при этом пропорционально мощность. При использовании замедлителя момент на валу не увеличивается и серву приходится ставить избыточно мощную, соотв. более дорогую. Или проблема в дефиците спец. серв? - или в ограниченности их номенклатуры?
Короче - зачем?

В таком ракурсе на мм даже и не смотрел!
А можно еще фото?

Данная заметка была опубликована несколько лет назад на одном из авиамодельных сайтов, но до сих пор просят дать - сделать - показать. Поэтому повторюсь и быть может кому-то пригодится. Тем более, что подобные вещи уже видел в продаже на одном из восточных сайтов.
Конструктивные особенности разъемов Ultra Deans дают возможность изготавливать простые, собираемые за минуты, “полезняшки” (Фото 1).
Верхние являются не более чем разветвителями. С помощью левого часто поключаем две зарядки к одному источнику питания в поле или дома, правый - для параллельного включения двух одинаковых акков. Это основные применения, а в жизни они всегда “в кармане”. Сборка понятна из картинок 2 и 3.
1.3 мм - это толщина выводов, отрезается от минусового вывода левой мамы (хотя можно и не резать) - рис. 4, 5.
Спаиваем и изолируем - рис. 6, 7.
Для изоляции контактов в центре сборки (и “ухватистости”) используем термоусадку или термопистолет. В последнем случае симпатичный шарик получается вращением сборки.
Нижний (на фото) конструктив несколько более опасен в применении (есть возможность неправильного включения) и представляет собой примерно это
(рис. 8), но без проводов. Плюсовые выводы левой мамы и правого папы спаяны напрямую, в разрыв минусовых впаяна еще одна мама. В последнюю можно вставить разъем с концами для амперметра и измерить потребляемый ток; можно - перемычку - выключатель питания; разъем с низкоомным шунтом (например,0.1 или 0.01 Ом) и концами к вольтметру - измерять падение напряжения (рассчитываем ток) и т.д. Пара рисунков к сборке - - рис. 9, 10.
Если вдру пропал контакт или срочно понадобились разъемы - легко разбираем с помощью фена и/или паяльника.
Еще одно приспособление (но уже без Deans’ов) предназначено для измерения потребляемого тока устройств, питаемых от стандартных элементов АА (и подобных) в кассетах и отсеках без пайки и обрезания. Это могут быть передатчики, питание борта и д.р. Конструкция и применение - на фото 11, 12.
Состоит из кусочка двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. К фольге каждой стороны припаяно по проводу, место пайки изолировано с помощю термопистолета, противоположная сторона слегка заострена. Провода подключаются к мультиметру (тестеру) для измерения тока, пластина втыкается между торцом акка (батарейки) и соответствующей клеммой.
Толщина желательна минимальная, если нет тонкого и/или двухстороннего СТ, то можно отщепить нужное количество слоев от имеющегося и склеить.
Удачи.

Есть вот такое побаночное зарядно-разрядное устройство - Sprintec ICC Individual Cell Charger.
Заряжает каждую банку батареи из 4-6 элементов током до 8А и разряжает 10А, контролируя температуру каждого элемента. На дисплей выводятся параметры каждой банки.

Про штатную зарядку: хорошее - отдельные 4 канала, плохое - схема наипростейшая. Украинские коллеги с Моделки померяли ток штатной зарядки - 250 мА (я намерял 260), т.е. акки заряжаются током 2С. Желающие продлить жизнь батарейкам могут, разобрав зарядное, уменьшить ток до 90-100 мА поворотом подстроечных резисторов против часовой до упора.
При желании, припаяв балансирный провод на 4S, можно использовать внешнее ЗУ.
Где-то в инете видел переходник для ЗУ на 4 акка, но без балансира.

Часто смазка попадает в подачу - шарики прилипают и не катятся. Разобрать придется, промыть спиртом. Дуло и подача д.б. сухими и чистыми.

По поводу “крышечки” - просится осадить кусочек термоусадочной трубки.

Брал младшему (тоже 10 лет) на прошлый НГ Lego NXT - собирал и запускал с удовольствием, но теперь стоит в бездействии уже полгода - не хочет свое создавать. В этом году подарю i-sobot (поскольку обещал), но, думаю, тоже на полку встанет. А модели попроще не впечатлили (у нас в Детмире можно попробовать), зато, наигравшись, можно и на разборку пустить.

Скидки бывают, последняя 10% была в октябре, закончилась.

Вам прямая дорога в магазин для рыболовов. Стеклопласкиковые и текстолитовые многоколенные удилища стоят копейки (последние брал за 160 и 200 руб), карбон, правда, изрядно дороже. Можно уговорить на некондицию и отдельные колена. Недостаток - конические они, но зато кусок вырезать нужного диаметра можно.

Из мануала:

Resetting the ESC
The ESC comes from the factory pre-set and ready for use. If for some reason you should need to re-set the ESC, use the following instructions.

1. Turn on the transmitter and ESC. Press the set-up button—both the RED and GREEN LEDs will come on.
2. Pull the throttle trigger all the way back (full speed) and press the set-up button once—only the GREEN LED will come on.
3. Push the throttle trigger full forward (brake/reverse) and push the set-up button once—only the RED LED will come on.
4. Let the throttle trigger return to the neutral (center) position and press the set-up button once more to save the program and exit set-up mode—only the GREEN LED will be on.
   Notes:
   A: If the receiver does not receive a signal from the Transmitter, or if during the bind process, the ESC will not enter the Program mode.
   B: While in Program mode, the motor will not run.
   C: If the set-up button is not pressed

С форума:

стандартный регулятор имеет три положения, которые никак не отображаются визуально. Переключаются они длительным нажатием клавиши (около десяти минут) первый - стандарт, второй - режим “гонки”, отключается задний ход, включается режим защиты от переполюсовки сервы, и при полном утапливании курка вся энергия с батареи (кратковременно приемник получает сигнал “сервы в 0” и приемник и сервы на момент разгона отключаются) отдается на моторы в соотношении 50:70 - ведомый:ведущий. Третий режим похож на второй, но включает в себя своеобразную защиту от перегрузки дифференциалов. Если моторы не вышли в течении двух секунд на заданное количество оборотов, регулятор снижает интенсивность разгона сам, снижая таким образом нагрузку на дифференциалы. Но проверить это не удалось, так как Михаил, выступавший как Главный Эксперт в данном мероприятии, не знал о том, что переключение режимов происходит при отключенном питании и спалил регулятор перед началом экспериментов

Установка рулевого сервопривода ММ1 на мост, как это неоднократно демонстрировалось в теме, позволяет освободить отсек питания (без сервы сюда теперь влезает до семи 2/3 SC или соотв. LiPo), понизить центр тяжести и добиться более адекватного управления. Последнее, правда, возможно при замене А-рычага на более жесткую конструкцию. Штатный рычаг ещё живой, поэтому просто укрепим минисерву типа C-05MP (HS-81MG) с помощью толстого двухстороннего скотча и пластиковой затяжки на кронштейн. Последний изготавливается из металла толщиной около 1 мм и устанавливается на штатные отверстия крепления второго комплекта амортизаторов и под большой шар треугольника через шайбу. Второй комплект амортизаторов при необходимости можно установить заменив винты на соответствующие шары. Конструкция кронштейна максимально упрощена, изготовление доступно начинающим моделистам и занимает несколько минут. Возможна установка серв других размеров при соотв. доработке. Фото, рисунки и чертежи ниже.

мне жена года три назад вот такие из Москвы привезла…
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC4226/

до сих пор стоят … надежные

Вам повезло - в моём комплекте один конус был провален, еще одну ось оборвало по резьбе - деньги на ветер.

А про шестерёнку 67 зубьев можно поподробнее. От какой модели, какой модуль, пойдёт ли со стоковыми пиньёнами

Шестерня от Thunder Tiger ZK2 с расточенным центром, использовал в стоке.

В качестве акков на б/к вариантах использую вертолетные 2000 mAч. На фото контейнер под 2-3S. Стоит 2S - для моих пилотов 3S слишком быстро, даже при соотношении спур/пиньон 67/10.

Для Boroda-msk
На последнем фото нижняя пластина “ободрана”, верхняя - протравлена. Дело в том, что было проработано не один десяток вариантов исполнения как сборки, так и составляющих (от “палочки-трубочки” до full metal CNC) и двухсторонний стеклотекстолит - это рудимент от варианта с использованием интеловского кулера под P100 (в этом кулере два подшипника размещены в латунной втулке, которая замечательно впаивается в плату). Кстати, выложен наиболее бюджетный вариант, легко упрощаемый/усложняемый по возможностям и потребностям конкретного моделиста.

TO mishar
а площадку с аппаратурой для чего перенесли? там аккумулятор большой?

Этому лосёнку почти три года и , до экспериментов с б/к, ломались только рычаги, бампера и спуры - остальное родное (наверное первые модели делались из других материалов и другими руками😁). Почти сразу была перенесено место расположения стоковой электроники - передняя часть пластины опирается на кожух защиты шестерней через толстый духсторонний скотч, задняя - на двух стойках, ввернутых в штатные отверстия. Центр тяжести поднялся незначительно, лужи/снег могут быть глубже, номенклатура применяемых акков значительно расширена (например, кадмий и гидриды от 10-к или спаренные через тройник сборки 6 или 7 2/3 SC).

Используется недорогая серва стандартного размера (желательно с подшипником), сохранена геометрия рулевого управления. Испытания проводились на стоковом mLST2. Результат - руление не хуже, сломать не удалось. Стеклотекстолит использовать лучше без фольги - окисляется (видно на фото), в идеале - карбон. Стойки - капролон, можно поискать подходящие готовые. Вместо подшипников качения можно использовать втулки - сильно упрощает конструкцию. Справа на фото деталей - варианты исполнения, сервосейвер.

На ВО не знаю, мелкие были на петроградской www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.230.2230… или www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.230.2230…

Судя по всему, Вы не тренировали акк - первые циклы малыми токами заряд/разряд - писАлось необнократно. Теперь придется зарядить, поставить на разряд и вольтметром (шупы - иголки) выявить банку с малым (а то и “минусовым”) напряжением. Попробовать её оттренировать отдельно и снова в состав блока. Если нет - замена.

В Питере проще всего купить МГТФ на Юноне (М. Казакова). Могу подарить несколько метров (внешний диаметр по изоляции 0.5 мм).

Например здесь - ссылка.
Цитата: “Фрезы твердостплавные. Б/У !!! размеры от 0.6 до 4мм. торец плоский, со скруглением и сфера”

топикстартеру
Есть в ПЖ такие - 3 штуки за 200р. Данные производителя :
●Module:0.5M
●11TxΦ3.17 x1 1.9g
●13TxΦ3.17 x1 2.6g
●15TxΦ3.17 x1 3.4g
●M3x3 set screw x1

Удачи.

Для Volkodav
Насколько я помню, модуль шестерни равен частному от деления диаметра шестерни по середине высоты зубьев (в мм, если интересует МОДУЛЬ) на их число. В нашем случае (с достаточной точностью для практики) 75 делим на 150 и получаем 0,5.

Сам пиньон померить затруднительно, но основная шестерня 150 зубов при диаметре 75 мм