Activity

для дома вообще хорошо монстра или оверленд

Пожалуйста:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дрифт#.D0.90…84.D1.82.D0.B0
en.wikipedia.org/wiki/Drifting_(motorsport)#Cars
www.formula-drift.ru/about.html

Также, я случайно услышал радиопередачу, где был гость с сайта formula-drift, который так же упорно настаивал и несколько раз повторил: “Дрифт это: управляемый занос на сухом асфальтовом покрытии на заднеприводном автомобиле”.
Если есть желание, можно найти еще море информации.

Наконец, мои логические цепочки: Самые популярные автомобили для дрифтинга Nissan 200SX/240SX и легендараная “восемь-шесть” “хачироку”. Хачироку - это Toyota Levin 86 года, именно 86 (или 85), так как следующие версии были уже переднеприводными. Именно поэтому “86” до сих пор очень популярна среди дрифтеров в Японии и за ее пределами. Она ценится даже выше, чем более “свежие” модели. Наконец, заинтересовавшимся могу порекомендовать китайский фильм Initial D, который, в общем, посвящен этой легендарной машине.

Замечу, что я отметил “изначально” не случайно, сейчас понятие слов “дрифт” и “дрифтинг” как вида спорта исказилось, однако люди, занимающиеся дрифтом упорно настаивают на том, что “дрифтингом” может называться только “Управляемый занос на сухом асфальтовом покрытии на заднеприводном автомобиле”. Я нисколько не отрицаю, что на полноприводных Субару Ипреза или Лансер Ево можно прекрасно проходить повороты в управляемом заносе, однако, это не есть дрифт. Именно поэтому я так “уцепился” в идею дрифтинга на заднеприводной радиомодели.

А вот чем они отличаются? Эти наговоры на недоработки шасси, навреняка не просто так появились…

Как продвигается разработка?

А все же интересно пытался ли кто-нибудь на заднеприводной mini-z дрифтить? У меня что-то получалось, конечно до awd далеко. Но честно говоря, то что на awd - это управляемый занос, а не дрифт, иба дрифт это ТОЛЬКО на заднеприводных машинах изначально.

теперь это и впрямь монстр 😁

Судя по видео подвеска работает неохотно, с киошевским монстром и не сравнить. Компоновка мне больше нравится - полноприводный хоть, но инженерам есть над чем работать…

Это, вроде, не ростест, а европейская сертификация.

Сложно сказать так, на расстоянии. Машинки сами посебе довольно шумные, даже если новые. Возможно, как уже говорили, двигатель. Могу посоветовать проверить нормально ли прилегает дифференциал к ведущей шестерне, не сильный ли люфт. Нет ли засоров, не повреждены ли зубья и там и там. Снимите двигатель и погоняйте его отдельно. Он должен равномерно жужжать, на больших оборотах естественно звук уже напоминает гул, но при этом без посторонних звуков, т.е. равномерный.

Да, масло это решение, но возникают проблемы с пылью, даже если масла очень мало.
И трение у “нержавеющих” осей такое же как и у стоковых? Прросто видел машинку с новыми “нержавеющими” осями - подвеска работала лучше.

При легком нажатии, до того как машинка тронется с места… Ну, у меня тоже появляется и у соучастников, стало быть нормально это… На скорость не влияет 😃

Да, согласен, что покрытие служит своего рода амортизатором, но есть подозрение, что у него слишком большой коэффициент трения и подвеска толком не работает. А полированые оси нужны для того, чтобы их отдельно купили и поставили на машинку, иба у них трение как раз то, что нужно, вроде как “тюнинг”, гонщик доволен и контора не в убытке. 😉 Но это мое ИМХО, ни с кем спорить не собираюсь. 😃

Пробовали снять заднюю крышку на пульте и оттриммировать газ?

Ну хорошо, хорошо… Поправлюсь, все это только для поездок по кухне!!! Но для чего kyosho тогда продает полированые поворотные оси??
Я нисколько не сомневаюсь в Вашей компетенции в этом вопросе, но подвеска стала действительно лучше ходить!
Еще раз повторюсь это не руководство к действию, все делать на свой страх и риск, я еще не испытывал все это на трассе, с жесткостью пружин, я и в самом деле, быть может, погорячился.

Ну, не уверен, что на асфальте можно разбить, если нормально гладкое покрытие без камней… Почему нет? Дома надоедает - уж очень маленькая проходимость и явно недостает пространства, ждем лета, тогда погоняемся на улице, вопрос только в том насколько сильно машинка загрязнится. Если кататься одному и по дому, то присодиняюсь, монстр. Он намного интереснее рейсера в том плане, что гоночные машинки толком не могут ездить по дому - скорость большая, проходимость никудышная (еще бы 3 мм просвет), через 10 минут максимум перестает крутиться одно из колес из-за волос и пыли. Берите монстра, он неприхотлив, великолепная проходимость, шустро ездит, может прыгать, вставать на дыбы, работа подвески завораживает, но сразу же купите комплект аллюминиевых кулаков, 90% стоковых ломаются в первую неделю.

Сразу скажу мануал расчитан на начинающих “механиков”. В названиях буду опираться на инструкцию. По тех. причинам фоток выложить не могу, но опишу все максимально подробно.

Уж очень не понравилась мне работа (а точнее ее отсутсвие) передней подвески моей “диабло”. Любой, кто получил в свои руки новую mini-z заметили, что передние пружины несут декоративную функцию. Чтобы “прожать” колесо требуются значительные услилия, об отработке мелких неровностей не может быть и речи. В общем, подвеска не работает. Еще заметил, что эта проблема мало кого волнует, но мне она покоя не давала, иба на управляемости и устойчивости это в любом случае сказывается.

Как средство решения этой проблемы рекомендуют заменить подвески полностью:

1. Поставить более мягкие передние пружины - 360 руб.
2. Аллюминиевые кулаки - 690 руб.
3. Нержавеющие поворотные оси подвески - 200 руб.
   Тратить на все это 1230 руб. давила жаба, лучше на эти деньги я куплю комплект подшипников, чесслово, ди ехать в хоббицентр было не досуг. И вот утром решение пришло само собой)

Итак, что мне понадобилось для этого мега тюнинга? Да, в общем, почти ничего: пассатижи, планка-съемник из комплекта машинки и… спичечный коробок) Я не моделист поэтому, в доме не нашлось даже шкурки -“нулевки”, ну что ж, зато есть смекалка. А… кстати, пассатижи тож не обязательны, исключительно для комфорта.

1. Первым делом разбираем подвески: скручиваем колеса, съемником из комплекта (MZ204) снимаем “c”-шайбы, вынимаем поворотную ось, аккуратно (!!!) вынимаем пружину вместе с проставкой, так, чтобы они не улетели в неизвестном направлении.

2. Самое интересное. Берем поворотные оси и медитативно их изучаем. Хитрые японские конструкторы зачем-то поворонили их, или как это называется… В общем, покрыли черной дрянью, которая создает ненужное трение, если машинка поездила, орлиным взглядом заметим на ней блестящие борозды от кулаков. Теперь магия - превращение обычных осей в “правильные”. Просто зажимаем оси в пассатижах ( со стороны шляпки) и аккуратно “нулевкой” (если вы как и я в душе маргинал, то черкашом от спичечного коробка) производим апгрейд - просто шлифуем оси. Эстеты могут дополнительно отполировать их, я за неимением инвентаря пропустил этот шаг. Да и черкаш со временем становится все ровнее и полирует ось. Покрытие с оси снимается довольно легко. Если орудуете коробком, смотрите, чтобы вас никто не видел. С гордостью пьем чай, самое страшное позади.

3. Теперь нам нужно сделать подвеску мягче, т.к. стоковые пружины никуда не годятся - они очень жесткие. Проблема решается просто. Рассматриваем внимательно MZ203B - а именно проставку. На ней маленькое кольцо - снимаем его, увеличив тем самым длину пружины и ход, а заодно и мягкость подвески. Замечу, что до этого подвеска у меня на машинке была зажата, так, что пружины немного сжались, поэтому, возможно прийдется стоковые пружинки подвергнуть этой же процедуре - пробуйте.

4. В общем, собираем все обратно. Т.е. проставку без колечка вставляем сверху в пружинку, выставляем над кулаком, и фиксируем осью, и последний штрих “с”-шайба.

Итоги.
Итоги превзошли ожидания. У машинки появился сэг!! Сэг - это расстояние на которое “продавливается” подвеска от массы машинки. Он равен примерно 0.5 - 1 мм. По мягкости работы она почти сравнялась с задней. Нет ни намека на заедания.

Традиционная ложка. Но дегтя тут немного. Он касается экономии, проблема в кулаках. Все просто, из-за того, что подвеска стала значительно мягче, пружины не так сильно прижимаеют кулаки и те начали чуть сильнее люфтить, так что скорее всего их прийдется заменить, а как поведет себя аллюминий в этом случае остается гадать. Также, не известно не будет ли окисляться металл осей. Ходовых испытаний еще не проводилось, однако я уверен, что поведение машинки на трассе улучшится. Возможно, кому то покажется недостаточной или избыточной жесткость пружин, прийдется и их покупать или шаманить с данными.

Но в любом случае в том виде в котором подвеска сейчас есть она работает отлично, а люфт возрос незначительно.

Ясно, большое спасибо за содержательный ответ. Еще вопрос, слышал, что есть родные киошевские комплекты для переделки MM в RM и по довольно демократичным ценам, так ли это? Насколько я понимаю можно обойтись заменой моторамы?..

Постойте постойте!! Почему кузов от MR-02RM не встанет на шасси MR-02MM? Что помешает? Можно ли как то модифицировать/подогнать кузов? Внешне выглядит, что то же кузов от Маранелло должен встать на ММ, что помешает? Ведь, визуально шасси RM по габаритам больше MM(движок то выпирает). Как эта “бабочка” влияет на геметрию шасси?

у них, вроде, ширина разная, так что вряд ли…
Кстати, чтобы не создавать новую тему, кто-нибудь пробовал ставить кузова от MR-02MR на MR-02MM? Что там может не подходить?