Activity
Вместо подключения гироскопа к приемнику FrSky D8R-II я его подключил к блоку стабилизатора Copilot2(100pcaero.com/…/produit-co-pilot-2-combo-2-2295-0.…), а уже к копилоту подключил гироскоп, короче гироскоп подключен к приёмнику через копилот, за исключением жёлтого провода гироскопа который напрямую подключил к приёмнику на 5 канал.
С уважением!!!
Андрей спасибо за участие, я вообщем не разобрался , а сделал по своему, а именно - подключил четвёртый канал на систему стабилизации полёта copilot !!, а уже с него с третьего канала вывел на гироскоп, жёлтый провод с гироскопа я подключил на пятый канал приёмника ФриСкай и о чудо всё заработало. Я так думаю у приёмника маловата мощность выхода на четвёртом канале частотка с приёмника не дружит с частотой гироскопа (но могу и ошибатся).
Ещё раз спасибо!
С уважением Евгений!
Спасибо за мысль, буду пробовать ,завтра отпишусь.
С уважением!
Осциллографом проверил все каналы на 5,6 , 7. и 8 идёт сигнал меандр , но не регулируется ничем.
Аппаратура WFLY-WFT08
Да жёлтый провод, подключал и в пятый и в шестой и т.д. - результат светодиод ни гироскопе мигает как и раньше.
Есть приёмник FrSky D8R-II , и два одинаковых гироскопа E-sky ek2-0704b с удержанием, подключаю по инструкции к 4 и 5 выводам приёмника гироскоп мигает и всё инициализация не проходит, подключаю эти гироскопы к старому приёмнику E-sky ek2-0420a - работают как надо. Есть простой гироскоп без удержания E-sky ek2-0704- так при подключении его в “фрискаю” работает как надо.
Коллеги, может кто с этим сталкивался , буду очень признателен за помощь!!!
Вздумалось пошутить… про вертолёты…😉
Класс!!!
Всё коллеги, разобрался я с этой фигнёй, оказалось всё дело в оси на которой сидит шестерня, она бракованная, подшипник на ней просто болтался, при оборотах это приводило к вибрации подшипника на оси, вследствие этого - увеличение нагрузки на движек , сильному нагреву и плавление шестерни, вначале изнутри, а потом и зубья “плыть” начинали.
Лечение:
Заменил стальную ось на углепластиковую диаметром 4мм, подобрал соответствующие подшипники по диаметру новой оси, рассверлил шестерню под ось, собрал и вуаля шесть акков отлетал и всё нормально, движек греется но где-то градусов 50-60 на ощупь.
Спасибо всем кто не прошел мимо моей проблемки и принял горячее участие в обсуждении ситуации.
Лично Денису Платову и Владимиру Скворцову.
С уважением!
Ssyper
как вариант заказать металлическую шестерню на производстве,ну и подшибники поменять
Я об этом уже думаю.
С Уважением!
ssyper
Торможение подшипника шестерни может вызывать нагрев мотора!
А мотор у вас останавливается резко без инерции?
С другой стороны у Вас - эксклюзивный баг! 😃
Баг - Багом, но хочется узнать сильно греется мотор у собратьев по этому “чуду”???
Как и обещал фотки верта и шестерёнки:
Причём шестерня расплавлена и изнутри.
Просто у меня вопрос:
только у меня всё так печально?
С уважением!
Я бы все-таки настоял на том что она (шестерня) не плавится, а стачивается, изза нессосности может…раз уж зазор в норме. Вы просто представьте какая температура будет у статора, если на кончике ротора, посаженая на вал деталь нагревается свыше 100 гр!!!
Всё верно, движок разогревается что больше секунды не вытерпеть, я даже поставил П образный радиатор на двигатель, время увеличилось до одного акка.
Позже выложу фотку “сношенных” шестерёнок.
С уважением!
Мотор греется за 4 минуты до температуры плавления пластмассы!!! Тогда уж вероятнее всего неодимы бы поразмагничивались уже!
Проверьте зазор между шестернями и соосность!
Зазор между шестерёнками проверял ход нормальный, нигде не тянет, не тормозит, движок двигал пробовал с разным зазором увеличивал и уменьшал, всё равно полностью ещё ни один акк до конца не отлетал шестерня плавится.
Опыт в вертах имею занимаюсь 3 года, сам собрал себе из текстолита клон Кинга 2 (
), но хотел заняться съёмкой для этого и купил более устойчивый сооник.
С уважением!
Я тоже прикупил это “чудо”, и честно сказать нахожусь в маленьком шоке.
Проблема в следующем: после четырёх минут запуска в квартире поплыли зубья на пластмассовой переходной шестерёнке - HM-LAMA3-Z-32, которая стоит после двигателя.
При детальном осмотре выяснил что сильно греется движёк, а шестерёнка из пластмассы вот шестерёнка и плавится.
Мне сдается, что эта поломка относится к производственному браку и плохой продуманности при его изготовлении.
Заказал ещё четыре и в течении дня 2 из них “поплыли”.
Поскажите люди добрые как у Вас с этим обстоят дела.
С уважением!
SSyper
Это разве прилично? ))))))) Можно сказать только на расходники попал )
Всё относительно.
респект и уважуха за смелость. сильно побился?
Да побился прилично, первое время комплексовал а потом стал смотреть на эту сторону хобби философски и отлегло.
А так накрылись : лопасти в хлам, погнулись межлопастный вал главный вал и “облысела” гл. шестерня, сервы 2 штуки заменил на новые у меня одноразовые стоят вот эти banned link и отсюда ( закупаюсь здесь).
Спасибо!
С уважением!
SSyper
Я полностью согласен с kir2142 управлять по очкам намного проще, я сам пробую и честно скажу без очков труднее, да и дальность полёта больше.
Вот результат моих изысков в этом нелёгком деле, прошу не судите строго это первый полёт с очками
С уважением!
SSyper
У меня тоже это “чудо” стоит на “Кинге”, мучаюсь с ним полтора года (жалко и времени и денег), то вроде нормально летает то сходит с ума, вот мои наблюдения выводы по установке:
- GU-365 очень чувствителен к вибрации - требуется очень точная юстировка лопастей, межлопастного вала, основного вала, чтоб не было вибрации.
- Установка системы строго по центру верта, только с использованием металлической пластины и толстых 5-6 мм. с диаметром 3-4 мм резиновых (из пористой резины) самодельных демпферов по углам (можно от старого CD-ROMa).
- После выставления чувствительности подстроичными резисторами на полную и проверки наклонов по крену и тангажу выставил резисторы на 25% от 100%.
- Чтобы не вилял хвостом 3-им подстроечным резистором отрегулировал чувствительность хвостового гироскопа (подбирается экспериментально).
- Поставил медленные аналоговые сервомашинки т.к. цифровые сильно фонят и система сходит с ума.
- Установил жёсткие резиновые демпферы на цапфы лопастей т.к. после регулировки ход у серв будет очень маленьким и люфт межлопасного вала в голове ротора сводит на нет удержание верта в воздухе.
- На пульте (у меня WFLY 08) диапазон ручками управление по тангажу, крену и поворотом хвоста установил на 22%.
После всех приведенных свыше “танцев с бубном”, у меня начал лететь на 4с +.
С уважением!
SSyper-------------
Приветствую Вас собратья по хобби!
Вот в продолжении решил написать об очередных мытарствах со стабилизатором GU-365.
Кажется я понял в чём дело, всем понятно что эта шняга боится малейшей вибрации, отключается и верт падает, я грешил на ихние демпферы (далее резинки), как писал ранее я поставил вместо их резинок резинки от CD-ROMa, по началу немного стало лучше, но проблема не ушла.
Вот на даче решил занятся с этой шнягой в плотную и вот что выяснилось, если я подключаю сервы с входным сопротивлением 8,9, 10, килоом, то шнягу колбасит по всем правилам пердыдущих изысков, но когда я поставил старые аналоговые сервы фирмы “DUS”, c входным сопротивлением 13 килоом, то шняга заработала как надо, причём как я не пытался и трёс её и гонял её и с щёлкал по ней ни разу ни разу не пошла на reset. С этими сервами гонял верт в поле 4 часа всё ОК.
Но эксперимент не закончился, далее поставил сервы с входным сопротивлением 18 килоом какой-то китайской сборки и прикол даже не смог настроить тарелку перекоса на правильное отклонение в противофазе.
Вывод:
В принципе этой шняге пофигу какой фирмы сервы принадлежат, для неё главное сопртивление между контактом “масса” и контактом “сигнал” на штекере сервы и это значение должно быть примерно около 13 Клоом на тестере, а главное полное пренебрижение к вибрации, даже когда уронил верт и погнул межлопастной вал (слишком далеко загнал верт и пропал сигнал), то и в этом случае шняга работала уверенно.
С уважением!
SSyper.
Мне кажется, это как раз - напрасно, т.к. теперь, вместо разрешения сервы в 100 условных единиц (например), у вас получается только 20, иными словами движения сервы получаются более “рубленные”. Как правило рекомендуют подбирать чувствительность механикой, а “двойные расходы” использовать для оперативной и/или более точной настройки.
Надо будет попробовать!
С уважением!
ssyper
Мне кажется, это как раз - напрасно, т.к. теперь, вместо разрешения сервы в 100 условных единиц (например), у вас получается только 20, иными словами движения сервы получаются более “рубленные”. Как правило рекомендуют подбирать чувствительность механикой, а “двойные расходы” использовать для оперативной и/или более точной настройки.
Надо будет попробовать!
С уважением!
ssyper
Тоже недавно заново облётывал верт с этой системой.
Очень напрягает то, что нет человеческих default-ов для настройки.
Забавный факт, недавно настраивал эту систему - выставил чувствительности на максимум и верт при этом не колбасило вообще.
Кстати, судя по фото, вы доработали (поставили длинные качалки) флайбарную голову и она стала бесфлайбарной, так? Переставляли ли вы шарики на одно отверстие в сторону укорачивания плеча качалки или удлинняли ли вы качалки цапф? Может чувствительности просто перебор?
Нет дело в том что при очередном краше у меня на фл-голове сломалась цапфа и мне пришлось взять напильник, кусок дюраля и выточить новые цапфы на голову, они одеваютса отдельно на “Плечи” ротора и закрепляются с другой стороны винтом.
Сейчас верт на даче, но после отпуска я этот узел поподробнее сфоткаю и выложу (отпуск в середине июня).
Что касается располажения шариков, то на терелке перекоса один после краша сломался пришлось высверливать сломанный и на болты ставить новые шарики, а на верху на самодельных цапфах шарики закреплены по длинне так же как и на родных.
Чуствительность и ход серв я уюбрал на пульте у меня (WFLY- 08) в настройках до 20%, регулировка стала плавной.
С уважением!
ssyper/
Ну вот как и обещал “отписываюсь”, в общем поэкспериментировал с резинками и пришёл к выводу что роли большой они не играют, а именно поставил более “нежные” от держателей внутренней каретки из старого CD-ROMa - перезагружаться стал в три раза меньше, но после пяти - семи секундного висения начинается круговая болтанка всего “верта” как у детского волчка при потери им оборотов, изменением настроек на пульте эффекта не дали, уменьшение подстроечных резисторов на шняге тоже ни к чему хорошему не привели, только управляемость ещё хуже стала. Вывод - с заменой демпферов на более “нежные” нивелируются высокие колебания, но при этом увеличивают низкочастотную амплитуду болтания самой шняги на верте и как следствие появился эффект “юлы”. Вот бы где схемку нарыть этой шняги и поэкспериментировать с изменением чувствительности самой шняги на схемном уровне. Изображение: rcopen.com/files/4be819949970730077ed6709 rcopen.com/…/4be81926997073007743cfc2 rcopen.com/…/4be81926997073007743cfc2
Кстати говоря, а у Вас питание как подключено? Встроенное или отдельный ВЕС?
У меня эта штука море энергии потребляла (машинки HS65GM).
Возможно, что у Вас питания нехватает?
Питание от встроенного БЕКа на 5А, плюс индикатор напряжения побаночно, липо 3С 2200 20А,
Плата управления двиглом 40А.
Я всё таки склоняюсь к вибрации потому что, был момент когда я раскурутил верт очень медленно и он минут 9 летал нормально.
На праздниках пошаманю с резинками на шняге и после отпишусь.
С уважением!
На сколько я помню, на данной системе переинициализация происходит раз в 5 секунд (иными словами, гироскопы сбрасываются “в ноль” который был выставлен автоматически во времи инициализации).
нагружать систему стоит только если у вас вертолёт по элеронам или по тангажу трясётся.
Всё верно, ведь вибрация тоже разная бывает. Одно дело когда его колбасит всего, и другое дело когда бибрация мелкая типа дрожи и то ощющается только когда палец приложешь к девайсу.
В первом и реже во втором, случае шняга отключается и идёт на перезагрузку.
Выход вижу в том чтобы “поигратся” с демпферами (читай выше).
Попробуй бутерброд, по принципу как со спартаном - демпфер, груз, демпфер, гира…
ОК!
Светодиод информирует о режиме работы хвостового гироскопа - с удержанием/без удержания.
Интересно, как ты понимаешь, что настройки сброшены?
Да, эта система чересчур чувствительна к вибрациям, так что колбасить может именно из-за вибрации. Например я по этой причине я отказался от ее использования.
Сброшены типа перзагружается, а сами настройки выставленные при инициализации конечно остаются.
На празники 9го буду пробовать с демпферами из старого CDROMa, что получится отпишу
С уважением !
Приветствую тебя собрат по хобби
Прошу твоей помощи!
Я тоже к моему несчастью заимел сей чудный девайс.
Уже третий день не могу его настроить, мозг уже вынес.
Настраивал по твоим указаниям на форуме, а именно - выставляю все стики в среднее положение, после инициации газ в среднее положение, переключаю третий переключатель в вык., потом правой рукояткой ALL в верх жду 3 секунды светодиод замигал зелёным, третий переключатель в положение вкл., при этом зелёный перестаёт мигать, перезагрузка верта, инициализация, сервы встают в средние положения, я беру в руки начинаю наклонять в стороны чтоб посмотреть как работает тарелка перекоса - через секунд 5-10. происходит сброс всех настроек светодиод красный и шнягу начинает калбасить. После повторения процедуры картина повторяется.
Верт фирмы Кинг самопал (рама самопальная механика купленная металл), двигло безколекторник 20 А. ПУД на 40 А, передатчик WFLAY 8ch, 40 Мнz, Акк 2200 мач.
С уважением!
ssyper
mail: ssyper63@mail.ru
На форуме давно, но пишу впервые, у меня была такая же ситуация (дёргалась серва Ескаевская), разобрал и обнаружил, люфт вала резистора и как следствие не надёжный контакт бегунка на контактной площадке резистора - причём чем дальше эксплуатируется тем чаще дёргается серва.
Лечение - подклепал вал резистора чтоб перестал люфтить вал встал ровно и всё исчезло.
С уважением к собратьям по хобби!!
Надо просто пропаять передатчик у меня такая же хрень была ,так после пропайки место соединения кварца с платой всё прошло, оказывется была микротрещина в месте пайки припоя
Похоже банально плохой контакт где-то, надо разбирать передатчик и проверять, может проводок к антене разболтался может питание отходит может еще где проблемка. Для начала убедитесь что проблема в передатчике. на земле сэмулируйте потерю сигнала (потрести передатчик, интенсивно поработать стиками и т.п.), но раз на обоих приемниках, с полностью разным оборудованием (и аккумы разные,вдруг в них контакт надломан и с трудом большие токи пропускает искря), то скорее всего передатчик.
У меня была подобная проблема, но проявлялась в воздухе, думал помехи, а потом оказалось плохой контакт на разъеме регулятор - приемник, надломалась стопорная пластмаска и отходилконтакт при вибрации, прям как помеха.
Коллеги!
Я на форуме давно но пишу в первый раз.
Хочу выразить большую благодарность Сосову Николаю в приобретении видеоочков Fat Shark RCV922 Aviator Edition с его магазина на сайте fpv-models.com/shop/browse/,
Заказал 19.12.2008, а 14.01.2009 курьер принёс лично в руки.
Голлеги как хорошо что на свете ещё есть порядочные люди!
Николай спасибо, с тобой можно иметь дело.