Activity

Зависит от того, оставили коптер после биндинга неподвижным или двигали, последнее вносит задержку в калибровку акселерометра.

На центральном шарнире все подвесы будут болтаться и ловить желе.
Опоры должны быть разнесены по ширине, не менее ширины камеры, тогда конструкция получится жёстче.

Заливка по ISP хекса прошивки кирпичила контроллер.

Что я не так делаю? OptiBoot надо ставить сначала а потом программировать фьюзы?

Как раз сегодня китайца с 2.2 на 2.40b8 перевел. Полдня с бубном танцевал вокруг этой проклятой платы *непередаваемая игра слов*. Зато всё получилось.
По порядку.
Нужен ISP программатор (USBasp).
Инструкции есть в англоязычной версии сайта www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/

Что делал я:

1. Ваши фьюзы правильные
   LOCK: 0x3f, EFUSE: 0x05, HFUSE: 0xDC, LFUSE: 0xEE
   ​ Шьются USBasp в первую очередь. Подключил программатор по ISP на самой плате, на моей контактная площадка разведена рядом с кнопкой, как на вашем фото. И сразу же очистил чип ATMega328P от всего остального.
   Внешнее питание должно быть отключено. Кабель ЮСБ должен быть отключен. Подключен только программатор.
2. Не отключая, через USBasp во флеш контроллера зашивается новый бутлодер, в прикрепленном архиве это optiboot_atmega328_ard, их бывает несколько версий, у меня заработал именно этот.
3. Отключил программатор физически, выдернув все провода, иначе при подключении по юсб система ловила глюки. USBasp на данном этапе больше не нужен, в сторону его. Подключаю контроллер к компу по юсб, в диспетчере устройств смотрю на каком порте сидит устройство CP210x силабс и видит ли его система вообще. Если да, значит драйвер в норме и можно двигаться дальше. Если нет такого устройства, разбираться с драйверами.
   Открываю XLoader, выбираю этот порт, указываю путь к прошивке, больше ничего не трогаю и прошиваю SimpleBGC_2_40b8 из архива. Это версия прошивки для китайских клонов. На сайте указано, что можно шить и через AvrdudeR, но у меня не получилось, вылетала ошибка, а через XLoader залилось с первого раза. В конце должно быть сообщение что залито бла-бла-бла байт и всё хорошо. Хексы и прошивальщики лучше бросать в корень диска чтобы в пути не было лишних символов.
4. Не выдергивая кабель, открываю SimpleBGC_GUI_2_40b8, это последняя версия софта, выбираю порт, подключаю - бинго! Работает.

Если что-то пошло не так, не льется прошивка или оптибут по непонятным причинам, у меня так было, и оставлять кирпич не хочется, то я заливал стандартный бутлодер ардуино и возвращал родную прошивку на место.

1. Через USBasp заливал тот же набор фьюзов. Чип чистил.
2. Нужно скачать среду разработки ардуино, кликнуть “Файл-Примеры-ArduinoISP”, откроется окошко со скетчем, в нем выбрать “Инструменты-Плата-Arduino Pro или Pro Mini” и “Инструменты-Программатор-USBasp” (в моем случае), и нажать “Записать загрузчик”.
   Если все прошло правильно, один из светодиодов контроллера будет так же гореть, а второй начнет мигать.
3. То же самое, что и п3. выше, но лить по юсб нужно SimpleBGC_2_2_b2_null
   ​ 4. Софт под эту прошивку SimpleBGC_GUI_2_2b2
   Это все, что касается программной части. Предполагается, что после обнуления чипа программатором в первом пункте, мы начинаем с равных условий.
   Во фьюзах может в вашем случае проявить себя такой момент, что кварц не запускается из-за повреждений в обвязке чипа, дорожек или компонентов, и потому для программатора микроконтроллер мертв.

HEX_for_SimpleBGC_2_40b8.rarXLoader.rarSimpleBGC_2_2_b2_null.zip

Ну летит он не в Китай, а к нулевому меридиану аж бигом, стоит в эфире появиться жпс-глушилке или мощной радиопомехе вроде жсм вышки или гражданской авиации.
В случае непонятных глюков в воздухе жпс режим нужно быстро отрубать левым переключателем под стиком и лететь на посадку пока не сработал возврат домой по разряду батареи. В последнем случае коптеру будет все-равно что там на пульте наклацано, он автоматически к жпс подвяжется и если там 0 по широте и долготе быть беде.

У жука не религия, а в отношении батареек армия.
Напряжение упало до отметки 7.2? Извольте RTH, а не хотите - заставим.
Пульт пищит как тамагочи, а внизу вы с переходником под второй акк уже ждете.

С китайскими батареями 2200*25С можно рассчитывать на такое же время полета, что и на штатной батарейке. Аккумуляторы в этой цене имеют больше 10 миллиом на банку.
С батарейками класса 40-60С флайтайм будет на пару минут больше.

А если поступить так: подключить ещё одну свежую батарейку и сразу после этого отключить разряженную(напряжение на квадрике при этом не пропадёт), то можно продолжать полёт в таком случае без новой калибровки. Такое прокатит?

Жук запоминает просадку батареи и убрать пищалку подъемом напряжения не выйдет пока система не перезагрузится.
Разряженный аккумулятор в момент подключения в параллель к свежему станет для последнего активной нагрузкой.
Ток зарядки может превысить десятки ампер, пока напряжения не уравняются.
В балансировочных устройствах для зарядки нескольких батарей одновременно для этого применяются наборы сопротивлений при подключении по jst разъемам.
Прямо параллелить по силовым шинам можно только банки с очень близким напряжением на ячейках, заряженные с заряженными, разряженные с разряженными.
Насчет калибровки. Да, утомляет немного, с другой стороны, она и глюки компаса и жпс часто убирает при повторной калибровке.

Батарейка 25С после работы даже в легком полетном режиме в жуке заметно греется. При кз в батарейке может локально прогореть изоляция между обкладками, которая повлечет за собой пожар.
Я обычно на любой новой батарее летаю для начала пару минут, а затем сажу вертушку и проверяю батарейку на нагрев, затем увеличивая продолжительность и динамику полета. Потому как этикетка этикеткой, а что под ней на самом деле только опыт покажет.

Мне так никто не ответил, летать с 10С 2700 мА на нашем багсе реально? Такой же по размерам Хабсан на нём летает “только в путь”))) У нас багс особенный что ли, что ему требуется 25С? Перестраховка производителя?

10С это надпись на этикетке.
Фактически ток ограничен внутренним сопротивлением батареи, которое вносит свои ограничения в её нагрев и просадку напряжения под нагрузкой, и всё, что ниже 12 миллиом на банку обычно попадает под класс 25С. Больший ток её просто оплавит.
Пиковый ток потребления у жука примерно 26-28 ампер, в режиме висения 7-9.
Моторы у хабсана практически одни и те же, чуть ниже обороты, 1650 кв против 1800, формфактор 1806. То бишь, вряд ли силовые цепи чем-то радикально отличаются.
Штатная индикация разряда батареи у жука хорошо работает с новыми банками по 5-7 миллиом, позволяя вытягивать из них до 85% емкости, с батареями второго эшелона и видавшими виды по 12-15 миллиом на банку остается почти половина заряда, отсечка по напряжению наступает раньше. Ваша батарея из вопроса может спокойно себя чувствовать на таких токах, но если просадка напряжения окажется на уровне б/у батарей никакого выигрыша не будет.

В смысле заменить начинку и оставить корпус?
Пластик жука почти не держит столкновения с препятствиями, в отличие от карбоновых и стеклопластиковых рам, которые к тому же легче. А в этом классе экономия 100 грамм на взлётном весе увеличивает полетное время почти вдвое. Формула работает так же и в обратную сторону.
В лучах не хватит места под 10амперные регуляторы, если захочется такие поставить из соображений надёжности.
Красивый корпус, закрытый со всех сторон, ничего не торчит лишнего, а стоит ли это всего остального.

К слову.
Жуковских регуляторов, основанных на чипах от Silabs нет в списке BLHeli и Simonk чтобы прошиться при желании или настроить диапазон ШИМ.
Сами регуляторы жука2 имеют такую логику работы на сигнальном проводе, измерено осциллографом:
а) Включение 1050 мс.
б) Запуск двигателей 1160 мс.
в) Полный газ 1840 мс.

Вес компонентов MJX Bugs2W.

Вчера коптер интересный глюк поймал. Прицепил камеру без посадочных ног, запуск с рук, решил помочь взлететь, подбросил в воздух и потянул левый стик вверх. Коптер сам поднялся на высоту 10 метров, завис в одной точке и перестал реагировать на управление. Выключил аппаратуру, включил, стал слушаться.
В коллекцию глюков.

1. На прошлом b2c прицеплял 3 баночную сборку 18650 батарей сверху. Из-за экранирования жпс вместо 13-16 спутников было 7-8. Иногда коптер поднимался и начинал летать кругами. Глюк шел непосредственно на жпс или батарейки (ток создает магнитное поле) так влияли на компас хз, факт остается фактом, с тех пор перед полетом поднимаю коптер на 2 метра, проверяю держит ли точку, азимут, слушается ли аппаратуру, кручу во все стороны и только тогда в небо.
2. Удержание/изменение высоты. В 8 из 10 случаев коптер ведет себя нормально, в оставшихся наблюдал такое: при снижении высоты или максимальном наборе появляются вибрации, очень похоже на неправильную установку ПИДов. Все двигатели и винты отбалансированы. Иногда бага себя проявляет при зависании в воздухе, внезапно появляется и так же исчезает. К слову, хотел перебросить кишки второго жука на самодельную облегченную карбораму и сбросить 110 грамм веса (и можно летать с подвесом), но не тут то было. Коптер получил приятную динамику в полете, но стал крайне дерганным в зависании, после установки балластных стальных болтов на моторы появилась нормальная стабилизация - издержки закрытого программного обеспечения “летай из коробки”, имея возможность поправить ПИДы получился бы отличный полуспорт аппарат.
3. Камера Гит2п внизу, передатчик 200мВт 5.8ГГц там же, приемник на аппаратуре, смартфон на ней же, подключен к приемнику через юсб. Камера идет в параллель как фпв. Первый акк полет ок, второй - спутники подхватывает сразу, на аппаратуре включен жпс режим, но коптеру все равно и его сносит ветром. Управление работает, автовозврат тоже, но точку не держит. Передергиваешь аккумулятор - бац, заработало.
4. При резком сбросе высоты иногда терялся сигнал с аппаратурой.
5. В городской черте пока набирал 400 метров раз пять терял с аппаратурой, но прикол в том, что идет живая трансляция с фпв камеры и по ней видно, что коптер реагирует на стики.
6. Писал выше, соседства вертолетов в воздухе не переносит, теряется связь и жпс сходит с ума, при потере коптером адекватности лучше его вообще выключать пока есть связь с пультом и быстро снижаться, падать хоть на деревья, однажды летел вертолет, обрубило связь, когда вертолет пролетел коптер был уже в километре от меня с включенным RTH и неизвестно куда его вообще несло.
   В принципе, на поиграться и понять надо ли оно себе вообще жуки неплохие машинки, хорошая начинка и функционал, но хлипкий корпус и количество глюков не делают его надежной машиной.
   И если не наступать на типичную граблю новичка поймать рекорд дальности можно вполне комфортно летать.

Так, а напряжение на приличном номинале какое все же?

Спасибо!
Насчет неизвестного номинала. Когда-то замерял напряжение на одном резисторе делителя, зная напряжение на входе через пропорцию вычисляется сопротивление оставшегося.
Главное, чтобы этот резистор был частью действующей внешней цепочки, а не токоограничивающим на вход микроконтроллера, в этом случае напряжение на аккумуляторе = напряжению на резисторе и значит логика отсечки прошита в самом чипе. Свой коптер уже собрал, снова лезть проверить пока не хочется.

нельзя ли снять видеосигнал со штатной камеры, чтобы дальше передать на фпв передатчик. От платы штатной камеры идёт 4 провода, красный(+5в). ,чёрный(земля), жёлтый( ? ), белый ( ? ) . Очень интересно как устроена передача видео у mjx bugs 2W ?

Жёлтый и белый отвечают за передачу логических уровней 3.3 вольта на плату видеопередатчика и не имеют отношения к видеосигналу. В момент нажатия на кнопку фото-видео записи на пульте на одном проводе появляется ноль как нисходящий фронт сигнала, а на другом логическая единица как восходящий фронт. Эта фишка была использована в качестве “5” канала управления реле через флип-флоп триггер.

www.youtube.com/watch?v=EWu-8i5Cg3M

Думайте полетит на 18650 аккамуляторах?

Пробовал на Sony VTC5A, достойные батарейки. На двух штуках меньше полетное время, срабатывает защита на коптере, на трехбаночной сборке летал до 17 минут с отсечкой по пищалке на 3.30 вольт/банка. Но коптер дерганный становится, нагрузка на моторы и регуляторы выше в полтора раза, один мотор не пережил 10 вылет, ещё и провода поплавило, на 7 вылете после перемотки коптер упал в Днепр.
За день до этого по морю летел на 1300 метров и расслабился, все четко работало, на следующий после километра коптер потерял связь и рухнул штопором в воду. Недалеко пролетал вертолет, его не видно было сразу. Для себя сделал вывод, что если в воздухе находится вертолет коптеру лучше оставаться на земле или не подниматься выше деревьев, легко потерять связь и жпс ловит нулевой меридиан в качестве точки автовозврата.

Нашел цепи, отвечающие за контроль аккумулятора, пока ничего не менял, но можно заставить его полностью разряжать аккум до честных 3 в/банка, либо откорректировать под 3s. Себе я скорее всего поставлю переключатель 2s/3s, как только все протестирую - выложу инструкцию. Пока тупо нет времени 😦

Вас не затруднит сделать фото и указать местоположение резистивного делителя? Свою плату покрыл лаком, не хотелось бы щупом все подряд проходить.