Activity

…

Спасибо, ЛомиК, я примерно то же самое намереваюсь сделать (точу сам, так что с токарно-фрезерно-термическими работами проблем, в принципе, нет).

Обращаю внимание на один момент, если вы хотите повторить мою конструкцию, то нужно учитывать торцевые нагрузки, поэтому для крепления такого патрона в фрезере, нужно предусмотреть его самоцентровку при полном ввинчивании, тоесть не просто резьбу, а и упорную поверхность, показанную фиолетовым на рисунке.
Конечно мой вариант не претендует на совершенство. Зато можно использовать и патрон дрели при необходимости зажимать сверла или фрезы, да и другой инструмент диаметром меньше 3 мм.

Я остановил выбор на советских промышленных трехлепестковых цангах, правда минимальная из них 3 мм, меньше не встречал, зато есть возможность приобретения всего набора и запасных, покрайней мере в моем городе. В архиве чертеж в формате корела Х3. На чертеже необозначена накатка и требования соосности, это я на словах договаривался.
Недостаток - большой вылет.
Я не планирую использование фрез диаметром больше 5 мм, больше 3, поэтому заказал себе патрон как на чертеже(там нет гайки, но она довольно простой конструкции, можете сделать сами из 6-гранного прутка нужного размера, заодно получается и база под ключ). Его достоинство - универсальность крепления, можно одевать на дрель например, но допускается вращение только по часовой стрелке, иначе нужно предусмотреть стопорной винт как в дрелях применяется.
Иначе можно использовать вал и цанговый зажим от другово фрезера.

______.rar

Любопытно. Только как избежать скручивания каретки и как крепить платформу для другой координаты ?

Ну тогда так, как вам вскользь советовали уже

А если нечто, вроде этого? Хотя я бы вместо цилиндров все же выбрал прямоугольные направляющие, а насчет накатают или нет, это от материала зависит, на каленой стали не накатают, да и компенсировать здесь легко.

ЛомиК харе автора расрягать то ему не так то ему не это.

VadimTok молодца!!! давай побольше фоток узлов, мож ролик скинеш работы станка воще супер былоб.

Никто никого не распрягал, как видно из первых постов, никому не нравится качать с депозитов невесть чего. Я поинтересовался, чего так, автор ответил, я уточнил как сюда лепить, что здесь ненормального? И Вадиму знание таких вещей полезно будет.

Что кастельно самого станка, ну работает, ну и отлично, главное чтобы поставленные задачи выполнял, хотя и облагородить немешало бы, при первой же переноске чего то отвалится… Сомневаюсь, что комуто захочется это в таком виде повторить…если вообще возможно.

Я же писал, что делалось под конкретный станок, поэтому и схема опроса энкодера такая. Про светодиоды тоже писал, что они для индикации и стабилизации напряжения на фотодиодах. Фотодиоды включены правильно, где-нибудь почитайте для общего развития об включениях фотодиодов, тем более они в станке с 75 г. стоят в таком обратном включении. “Старожилы” не помнят, чтобы даже лампочки меняли, не то чтобы фотодиоды. Также рядом с основным энкодером установлен точно такой же резервный. Поэтому мне менять фотодиоды с лампочкой на нормальную оптопару нет никакого смысла, к тому же пришлось бы разобрать пол-станка. Напряжение с фотодиодов меняется от 0,1 до 2,9В, затем через делится на 10 (от 0 до 0,3В – на инверсном входе компаратора) - для уменьшения влияния наводок. Опорное напряжение на прямом входе компаратора 0,15В. Также введён небольшой гистерезис.
Вы предлагаете светодиоды запаралелить – это говорит о вашей некомпетенции в схемотехнике.
Наверное разработчики программатора AVR910 от Atmel www.atmel.com/dyn/resources/…/doc0943.pdf входной буфер на транзисторах VT1,VT2 не посчитали странным, поэтому и использовали. У меня к нему тоже претензий нет.

Насчет включения фотодиодов ошибся, согласен.
Нсчет параллельного включения, да пожалуй лучше включать каждый через свой резистор что бы выровнять токи через них, иначе чем больше будет разница в падениях напряжени на каждом из них, тем больше будет разница в токах и соответственно яркость, но если учесть, что они из одной партии, то разницы большой быть недолжно, а та разница в яркости, что будет, недолжна отразится на работе оптопары в целом, но да, это не лучшее решение…
Разработчики Атмела просто видать экономили элементы, им всеравно сколько ставить компонентов, лиш бы по цене дешевле, а мне проще одну микруху поставить, да еще куча свободных инверторов останется навсяк.
Ладно, это не мое дело.

я в интернете недавно и как это делать не знаю. если кто-то знает подскажите. буду благодарен!

Как на рисунке, сразу выбираем все файлы, какие хотим прикрепить и загружаем на сайт, когда все файлы загруженны, жмем отправить, если нужно удалить один из загруженных, заходим в окошко - Управление текущими файлами, находим нужный и удаляем.

По ссылке, что я дал, просто нажимаете единственную кнопку и указываете какую картинку хотите прикрепить, когда прикрепится, внизу страницы будет несколько ссылок, вам нужна последняя, копируйте ее и публикуйте здесь… 😎

Хочу продолжить тему усовершенствования сервопривода Чена.
…

Узел из светодиодов HL1,2 и резика R34 негодится, его цель, как я понимаю защита от кз после разъема ХР3 по цепи 5 вольт или питание фотодиодов 3 вольтами, возможно у автора просто был готовый оптодатчик на 3 вольта, да еще диоды VD1.VD2 развернуты не в ту сторону, стоит просто заменить нормальными оптопарами, а вместо одного R34 поставить 2 на каждый ключ, номиналом 470 ом а входы(светодиоды) запаралелить и пустить через резик, если там переменка, то встречно еще поставить защитный диод .
Насчет развязки и модернизации цепей VD9,VD10 и резисторов R13.R14, думаю да, стоит развязаться, на случай пробоя одного или нескольких полевиков, хотя походу эти диоды и недолжны пропустить повышенную напругу, но лучше как лучше, это не дорого.
Входной буфер на транзисторах VT1,VT2 вообще странный, я бы просто поставил логические инверторы, 561лн2 например, но это дело вкуса…

Это что при стороннем взгляде видно.

Зеленя деталь - алюминий или дюраль, желтая и синяя сталь 45 или что получше.

Мой совет - используйте сталь 40Х - по механическим свойствам практически равна стали 45, но, в отличие от неё, при закалке 40Х не ведёт, как 45-ю…

Благодарю за совет, если будет такая сталюка, закажу из нее, обычно и делают, из чего есть… 😃

Принцип и чертежи с фотками, я для удобства вложил в архив …

А почему на депозит то? Неужель настолько большие архивы, что к форуму прикрепит нельзя, качать то отуда неудобно нахаляву.
Для просто картинок есть замечательне ресурсы, если в форум не лезет, вот например - imageshack.us, а лучше пережать, трафик не у всех резиновый.

Я здесь вижу два недостатка. У вас подшипники радиально упорные. У них нужно компенсировать зазор в осевом направлении. На рисунке в 11 сообщение такое устройство есть. И у вас в ранних версиях было. А сейчас нет. Почему? Второе. Это жесткое соединения вала двигателя и выходного вала вашего шпинделя. И еще. У вас цанговый патрон крепится на вал на резьбе. Лучше если бы это было монолитно.

Я уже описывал как компенсируется зазор в подшипниках, просто говоря, синяя деталь накручивается на вал двигателя а желтая обеспечивает центровку этого соединения, его фиксацию и компенсацию люфта в подшипнике( все как и изначально, только с другой стороны синей детали).

Соединение можно сделать и нежестким, если оставить небольшей зазор между желтой деталью и валом двигателя.

Цанговый патрон, как говорил в ранних постах, является неосновным зажимом в данном устройстве, восносном нужно сверлить много отверстий и точно, плюс возможно гравировка, да и станок маленький…
Патрон изготовлен на базе советских трехлепестковых цанг промышленного изготовления, довольно прочной конструкции, да и достать пока могу еще и дешево, недостаток - габариты, но при легких режимах надеюсь хватит. Ктомуже важна универсальность.

Качественный немецкий или польский сверлильный патрон за 10 баксов и выше способен тоже удерживать фрезу в 3 и менее милиметра с достаточной точностью, проверял, это сильно зависит от качества резьбы на валу и ее соосностью, даже прмышленные китайские и поляцкие валы от дрелей имеют несоосность, есть еще с победитовыми губками, но это здесь нехочу обсуждать.

Думаю, перемудрили Вы со стыковкой двигателя- винтами замучаетесь центровать…
Посмотрите на стыковку PROXXONа- на валу движка шестерёнка, в ответном валу- соответствующая зубчатка с внутренним зацеплением.
Центрируется цилиндрической частью вала движка, которая вставляется в цилиндрическую выемку на валу…

Ну тут одновременно нужно решить две задачи, обеспечить компенсацию люфта подшипников и соединение с валом, причем малой кровью и ориентируясь на средних токарей со средними возможностями…
Я непредставляю, кто мне сможет выточить детали с зубьями, хотелось бы обойтись простыми решениями с точки зрения изготовления.
Может есть варианты менее технологичные?

Кроме того, прорезь в синей детали может и непонадобиться, что скорее всего и будет, значение имеет только несоосность резьбы на валу двигателя и резьбы в синей детале, но учитывая, что резьба по определению имеет люфт, то компенсировать его призванна желтая деталь, а уже от точности изготовления ее внутренних отверстий, помоему и будет зависить общая несоосность узла в целом, или нет?

Уже лучше…

Хм 😃
Спасибо, только мне критика нужна, а не похвалы, похвалить себя я и сам могу 😃

По прежнему есть проблемка с креплением вала двигателя, в данной задумке желтая деталь изначально надевается на вал движка и фикируется шпонкой(но разумеется может перемещаться вдоль оси вала хоть и с некоторым натягом).

На валу движка еще имеется своя резьба, диаметром 6 мм, синяя деталь имеет отверстие с такой-же резьбой и возможно одну прорезь вдоль оси, по аналогу цанги, тоесть при закручивании винта в желтой детали, синяя деталь зажимает резьбу.

Синяя деталь плотно входит в желтую, но накручивается на резьбу двигателя, пока желтая деталь не будет зажата таким образом, что обеспечит компенсацию люфта в подшипниках. После чего винт в желтой детали стопорит резьбу и обеспечивает стопорение с синей деталью.

Биения из за несоосности планиреется выбирать винтами крепления двигателя в зеленой детале основания, или оставить небольшой люфт между желтой деталью и валом двигателя, тоесть довериться шпонке.

Где думете будет узкое место?

Вот, пересмотрел конструкцию, что скажете?

Подшипники стоят 1080098, это подшипники, установленные изготовителем станка. Крепёжное отверстие у станка также уже готовое- 24мм., поэтому особого выбора в подшипниках не было.
База предыдущего шпинделя была 35мм., при этом был использован “родной” вал от бормашины PROXXON. Всё это вместе давало изгиб вала шпинделя при попытке резать чуть быстрее дерево…
Пришлось изготовить новый вариант, раздвинув базу подшипников и применив вал из закалённой Ст.45. (правда пришлось порихтовать после закалки).

1080098 - чето инфы по ним немогу найти. Крепежное отверстие под подшипники или самого устройства?
Что значит изгиб? Это небыл перекос из-за люфтов а именно изгиб вала?
Да, надо подумать над новой конструкцией, спасибо за советы…

Ну, вот вместе со станком я купил “модифицированный” шпиндель PROXXON, поработал…
В результате пришлось сделать новые: вал, корпус, крыльчатку для шпинделя. Всё для того, чтобы увеличить опорную базу подшипников, а казалось бы 40мм. базы куда как хватит… А не хватило…

Неужели все так плохо…? А что там за подшипники стоят? И на какую базу переделывали? Спасибо за инфу, жаль, прийдется больше деталей заказывать… Если все так думают.
И интересно узнать, а что резали и при каких режимах, или даже на холостом ходу люфтило?

Просьба прикреплять более сжатые изображения в таком качестве.

Вот как это выглядит с подшипниками.
В архиве файлик CorelDRAW X3.

_________1.rar

Марат
Я по немецки только знаю хандехох и нихт ферштейн… 😃
CINN
Знаю, что база мала, только этот узел уже есть в наличии и сделан весьма качественно… Что касательно боковых нагрузок, ну вообщето использование в качестве фрезера да еще по алюминию или хуже будет редко, чаще стеклотекстолит и пластмасса, хотя кто знает, больше как сверлилка програмная для плат нужна, что бы много отверстий точно просверлить.

Я вообщето думал, что просто нагрузка на подшипники из радиальной больше в торцевую перейдет, отсюда и выбор подшипников, именно синяя деталь будет давить в торец подшипника. Кроме того в случае проворота желтой и синей детали, если такая ситуация вообще вероятна, люфт еще больше будет убираться… Я не приводил конструкцию подшипников, думаю вы сами представляете.

ilser
цепь я вообще не рассматриваю, вы габариты этого узла представляете, какая цепь от детского велосипеда там может быть? только без цепи пожалуйста.
Насчет несоосности и биения вала двигателя и остального узла, это по месту буду определять, просто оставлю небольшой люфт между желтой деталью и валом, или сделаю нечто вроде шарнира, кроме того есть небольшая хитрость, просто проверну сам двигатель в держателе (зеленом, или сам держатель) пока люфты не компенсируются, можно еще стопорные и упорные винты сделать и центровать пока вибрация не пропадет, вобщем это потом, может вы подскажете вариант такой конструкции попроще.
Насчет токаря, спасибо конечно, но где я живу написанно в моих данных… другая страна, будем искать поближе.

А для каких целей делается этот шпиндель?

Ну у меня есть напрвляющие с полем гдето 200 на 400 и ход по высоте 150-200 приблизительно, тоесть маленький станочек на базе направляющих советской промышленности с шаговиками ДШИ200-2, изначально планировался как сверлильный для электронных плат и разных мелочей, но потенциал позволяет проводить и легкие фрезеровальные работы, пока вопрос упирается в шпиндель, таких режимов и мощности как у указанного двигателя хватает вобщем почти для всех задумок, только хочется иметь максимальную универсальность, вплоть до гравировки…

Посему нужен узел, работающий при указанных режимах без люфтов и биений.

Проблема собственно только одна, где найти хорошего токаря, способного все сделать досточно точно и соосно.
Поэтому думаю над конструктивом, который может сделать средний токарь, с последующей моей юстировкой…

цель - получить минимум люфтов при минимальной точности изготовления с возможностью последующей юстировки.
Ну и долговечность подобного устройства важна в плане сохранения характеристик…

Вот и интересно, можно ли подобный узел сделать еще проще в плане простоты изготовления(токарям последнее время не доверяю, пока только халтурщики попадаются, типа или так, или ищи другово…)

Вылет великоват, только нагрузок больших на предполагается, фреза максимум 3 мм, да и упорно-радиальные подшипники от фирмы NTN должны выдержать при таких режимах, или буду думать над другим цанговым зажимом, покороче…

Вот сделал эскиз, буду заказывать детали выделенные зеленым, желтым и синим цветом, справа насадка(уже готовая) под фрезы(советская трехлепестковая цанга), вместо нее можно накручивать сверлильный патрон.
Контурными линиями показан двигатель, серая полоса это несущая станина 15 мм дюраль.
Разумеется размещаться будет патроном вниз.
Подшипники удалось купить 7200 оба, люфт компенсироваться будет желтой и синей деталями(по резьбе и контргайкой).
Все резьбы показанны красным.
Фиолетовая деталь тоже есть.
Зеленя деталь - алюминий или дюраль, желтая и синяя сталь 45 или что получше.

Пока никак немогу определиться как лучше крепить желтую деталь на валу, есть вариант со штатной шпонкой, или лучше сточить паз на валу и винтом? Или вообще насквозь все и зашпонить, как лучше?

Есть лучшие варианты по вашему?

Хотелось бы взглянуть на поворотную ось.
И, сколько вам доплачивают за рекламу Мальборо? (я курить бросил два месяца назад… 😃)

недавно народ нашел себе компрессор для аерографии. Главные критерии были - тишина в работе и продолжительный режим работы. Параметров найденного компрессора не знаю, можно посмотреть на сайте художественного магазина Черная речка

Это собственно здесь - www.artmaterial.ru/index.php?content=catalog&group…
Только а не маловато 16 литров в минуту?

Забыл добавить, в моем ДП50-60-4-24 два ряда щеток и энкодер(у него тоже два ряда щеток), выдающий 70 вольт постоянного напряжения при максимальных(хотя для него 4000 не предел, можно и 5 получить думаю при 30 вольтах в нештатном режиме) оборотах, работает настолько тихо, что можно шептаться держа его у уха, что для меня важнейший критерий.
Купил с рук за десятую часть цены указанной на сайте…
Пытался его остановить одев на вал патрон от сверлильного станка и тормозил через тряпку, блок питания сдался первым и от 25 вольт осталось только 15, движок обороты сбавил конечно, тряпку стал превращать в порошок, останавливаться отказался, мож конечно у кого лапы покрепче, но асинхронник на 60 ват при таких услових стает на раз… Нагрев от него так и недождался, разве тряпка могла бы загореться…
На холостом ходу потребляет меньше ампера, вобщем полый ротор он и есть полый ротор…

А я вот подумываю тоже над проблемой обдува и сбора стружки, есть улиткообразные вентиляторы на базе движков типа ДПР, это от военной техники, так вот а что если его одновременно использовать и как компрессор и пылесос? Ну разумеется понадобится еще фильтр и контейнер для мусора.

Нашел тут двигатели, точнее сразу подвернулся один - ДП50-60-4-24 (60Вт, 4000 об, 24 вольта)
А вот информацию по подобным движкам можно найти здесь - npo-energy.ru/production/p~4/page~9/
Движки легкие и мощные, только к сожалению не дают оборотов больше 10 тысяч…
Вот один из монстров - npo-energy.ru/production/p~4/i~54/
Если я правильно понимаю - Начальный пусковой момент при номинальном напряжении питания–1050,00 мН*м это 10,707 килограм силы на сантиметр? Для 5 тысяч оборотов неплохо, сверлилка точно что надо в таких габаоритах.

А вот хороший кандидат на фрезер - npo-energy.ru/production/p~4/i~48/

Здесь модно сравнить номинальный и пусковой моменты для этих движков - npo-energy.ru/production/p~4/i~47/ Приблизительно в 10 раз отличаются…

Практично, ни че не скажешь, а лучше станок всегда убирать после работы, как всегда делают и делали уважающие себя и свой труд человеки!

Эта, конечно интересный вариант принудительной уборки, но я подразумевал устанавливать эту систему внизу стола в защищенном от пыли месте.
Если у вас конечно постоянно пыль стоит столбом, то любые фотодатчики неприменимы.
Есть два альтернативных варианта -
если пыль закрывает датчик периодически, тоесть пролетает через луч, то можно выставить небольшую задержку реакции и станок перестанет реагировать на пылинки.
второй вариант пойдет при любой пыли, просто вместо лазера используйте металлический стержень, одним концом закрепленный на станине, продетый сквозь шарнир на движущеся части и другим концом нажимающий датчик при перекосе…

Согласен, у меня так и работает, я писал об этом у себя в топике.Я даже поленился увеличивать напругу на двигателях, все равно пашет без отказно, только есть любопытный звук на определенных, низких скоростях что возможно говорит о резонансе, но нечтожном…Пока пропуска шагов нет, если магниты “устанут” напругу увеличу и все тут… а потом и двигатели поменяю:)

Та пахать то оно будет, хотя и с перекосами по токам(неравномерное распределение мощности между двигателями, что и может приводить к дерганьям при нагрузках), вопрос то не в этом, а в том, что хоть перекос вы и исключите, но в аварийном режиме оба движка либо остановится но контроллер будет и дальше молотить, либо начнется пропуск шагов - а нужно бы перестать резать, остановить и искать причину поломки.

Лично я рисую детали в компасе в масштабе 1:1…

А как в Компасе можно рисовать в другом масштабе? Пересчитывать размеры на калькуляторе? Или там есть такая опция, я всегда думал что только и можно задавать реальные размеры.

да нет, хвостовик или фрезу вы можете брать откуда угодно, нужного вам диаметра. а вот у цанги должна быть строго определенная конусная часть.она и диктует какому фрезеру подойдет.а внутри размер должен совпадать под хвостовик фрезы и только.
…

Опять лирика, это и так понятно, если две детали имеют разные размеры и форму, то конечно их не состыковать без доп обработки… чего говорить очевидное?
Интересуют размеры по производителям и чертежи, а уже по ним можно самому понять что куда подойдет и что и как ижно переделать при случае, похоже такя информация редкость…

Долго думал над решением:

1. Жесткость
2. Устойчивость к деформации
3. Не соприкосание с самим телом рельсы
4. Внутри рукова полустическое масло
   И вот что получилось

Ну вообщето требования у всех разные, чертеж тоже красивый, вопрос вобщем то упирается в две вещи:
Из какого материала.
Сама технология гибки.

Думаю вопросы формы и размеров каждый и сам сможет решить в таком случае.

Есть еще один хороший материал - натуральная кожа, на рынке можно у секанд-хендовцев за копейки найти…
Еее нужно порезать по вашему усмотрению, проварить в кипятке(достаточно пары минут) придать форму и зажать в тисках или подобном устройстве пока не высохнет, форму после высыхания держит хорошо.
Кожа более стойка к горячей стружке и более прочная.

Уважаемый Граф!
Внимательно изучаю каталог профилей “Каня”(спасибо за наводку!), заметил, что материал профилей сплав 6063Т66.
Сплав 6063 вобщем-то аналог АД31, а из АД31 окна-двери делают(Вы ранее его назвали “пластилином” )
Я что-то упускаю? Или неправильно каталог читаю?
Непонятно…

Помоему алюминий здесь применен, образно говоря, в качестве прокладки, основную механическую прочность на изгиб принимают стальные направляющие и стальная рама станка, алюминиевый профиль получет незначительные нанрузки на изгиб распределенные по всей длинне и неспособные его как то деформировать. Тут можно сравнить с америкосовским танком Абрамс, несмотря на свой вес, он оказывает давление на грунт не больше, чем дама в туфельках…
Поправьте, если ошибаюсь.

…

Если речь идет о пропуске шагов просто по недостаточности мощности движков при максимальных нагрузках(или драйвера с блоком питания), то можно поставить хоумы на каждый вал и парковать оба движка раздельно, так с каждой парковкой будет убираться набег разницы, если такая будет иметь место.
Вообще я думал, что речь идет об аварийных ситуациях, тоесть поломке одного из движков, драйвера, обрыва питания, попадания посторонних предметов, вобщем аварии. При использовании достаточно мощных движков никаких выпадений шагов быть не должно.

Если первый вариант, то можно поставить лазерную указку вдоль стола светящую на фотодатчик, а на самом столе закрепить нечто вроде трубки или плоскости котрая при малейшем перекосе будет перекрывать лучь и затенять датчик, а что делать по этому сигналу, уже сами решайте.
Если второй вариант, то либо драйвер должен отслеживать пропуск шагов, а в случае его выхода из строя или других вариантов достаточно отслеживать напряжение его питания и ток в цепях питания драйвера, в случае отклонений от нормы производить аварийные действия.

…
А с червяком посчитайте максимальную скорость…

Согласен, идея негодится…

…

Если я правильно понял, получается что у проксона должен продаваться не только хвостовик, но и цанга на 10 мм? Что бы этот хвостовик закреплять.
Дело в том, что я еще не определился что за фрезер брать и хочу узнать о возможных вариантах стыковок с другими производителями в плане универсальности, посему хотелось бы получить чертежи разных зажимов и всевозможных переходников-хвостовиков, думаю и многим такая информация не помешала бы.

Mahor
Вы дали ссылку на ресурс, который я сам приводил, я там вижу только размеры цанг, и то весьма грубые, а мне интересно устройство именно самого патрона, это несколько разные вещи, хоть и связанны друг с другом.

1. соединить два мотора последовательно повысив напряжение питания вдвое, (отказ станет практически невозможным, а моменты на моторах будут абсолютно одинаковы)

Нерекомендую, во первых соединение каких моторов? Шаговики прийдется соединять все обмотки и фазировать, что конечно можно, но сложно, кроме того, если по какой причине будет обрыв в одной из обмоток, то начнет накапливаться ошибка из за пропуска шагов начнутся рывки или остановка обеих двигателей с продолжающим работать контроллером и током в других обмотках, короче не катит.
Если движки допустим коллекторные, то ток больше будет течь в том двигателе, в каком нагрузка больше, что тоже приведет к нежелательным последствиям в виде перекоса из за разницы в моментах.

Вариант с параллельным включением обычно и применяется, но тут как раз и возможен перекос из за заклинивания одного из движков и пропуска шагов.

Наверняка есть контроллеры, ориентированные на работу двух двигателей по одоной оси, их и нужно применять, там уже должна быть предусмотренна обработка подобных неприятностей.

Энкодер от мышки недостаточно точен и может незаметить пропуска шагов, да и схему управления прийдется городить.
Лучший вариант ставить достаточно мощные движки, что бы в самом станке немогло возникнуть ситуации, когда одним из них начнется пропуск шагов.
Или делать более точный энкодер.

По сути на рисунках 5 и 6 показанны биполярные движки, которые хоть и являются шаговыми, но имеют угол до 15 градусов в лучшем случае и я их просто не рассматривал, хотя конечно это только мое мнение, комуто и такие сгодятся.
В униполярных двигателях что соединенны пары обмоток, что нет, на их характеристики не сказывается, это сделанно для разных типов контроллеров и удобства отслеживания тока в обмотках при обратной связи.
kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
rcopen.com/forum/f110/topic98377

Хотя возможно я неправ относительно биполярных двигателей, просто никогда не имел с ними дело…

У оптики можно получить очень высокие точности, это от конструктива самого датчика зависит и от пластины, которая затеняет фотоприемник.
Кроме того сама схема отслеживания должна иметь достаточно точный порог срабатывания.
Причем такой датчик нужно защищать от попадания света от других источников, иначе точность может ухудшиться, да и попадание стружки и пыли недопустимо.
Поэтому я бы не рекомендовал…

Я тут кое что нашел - www.annway.ru/main/collet-chuck-for-ER.php
Похоже у всех этих патронов конус не только у основания но и по всей глубине отвестия, так ли устроенны валы других фрезеров, и как тогда закрепляется хвостовик у проксона, что в первом посте? Или только у проксона цилиндрическое отверстие а не конус, помогите разобраться, есть тут кто из сервиса по ремонту подобного оборудования?

При одинаковом моменте ток и индуктивность обратно пропроциональны. Чем выше ток, тем ниже индуктивость. Это как в электромагните: можно достичь какой-то силы либо увеличивая число витков, либо повышая ток через них. Каждый вариант имеент свои преимущества и недостатки. Вариант с большей индуктивонстью и меньшим током позволят использовать более дешевый котроллер, но у них меньшая максимальная частота шагания и быстрее падает момент с ростом оборотов. У варианта с большим током с максимальной скоростью лучше, но требуются более дорогие контроллеры. Кстати, часто эти разные двигатели - это один и тот же двигатель, но по разному соединенные полуобмотки - последовательно или параллельно . При последовательном соединении меньше ток и больше индуктивность, при параллельном наборот. В этом плане лучше брать движок с разомкнутыми полуобмотками (8 выводов) и самому коммутировать их как хочется.

Я ужо ответил. Что касательно коммутации, то чегото я не догоняю, что значит соединяйте последовательно или параллельно. Есть включение в полном шаге с одной фазой, и полном шаге с двумя фазами, последнее можно рассматривать в некотором роде как параллельное включение, но это не совсем так, обмотки не соединяюся параллельно на постоянно, а коммутируются так, что в определенные моменты включается пара соответствующих обмоток, это что касается похожих с ДШИ-200 шаговиков, есть еще другие включения, но там тоже такого ненаблюдается.
То, что четыре обмотки соединяются в группы по две( с общим выводом) не значит что они соединенны последовательно по отношению к принципу коммутации.

Двигатели с меньшей индуктивностью просто имеют обмотки, намотанные проводом большего диаметра но с меньшим количеством витков.
Магнитная индукция есть произведение силы тока на индуктивность, которая в свою очередь зависит от магнитной проницаемости сердечника и количества витков, ну и еще ряда менее значительных факторов конструктивного исполнения. И чем выше магнитная индукция, тем более мощным будет магнитное поле и в конечном итоге момент, при прочих равных условиях(величины магнитного зазора статора и ротора и силы магнитного поля самого постоянного магнита).

Ну померьте пожалуйста, какое отвестие в валах ваших фрезеров, вот судя по цангам для Кресса, то там гдето около 14.5 мм диаметр, неужели нет нигде такой инфы или чертежей?
www.cnc-plus.de/product_info.php?info=p740_Spannza…

Ну дак все упирается в то, что нужно получить.
Если нужен большой момент, то по нему и выбирать.
Если нужно плучить максимальные скорости вращения, то выбирать с минимальной индуктивностью обмоток, ну и контроллер искать соответствующий.
Прочие параметры больше влияют на выбор контроллера и источника питания, если их изначально нет, то они станут важны при их выборе и покупке.

Только обратите внимание, что ничего даром не бывает, если мала индуктивность, то можно получить большие обороты, только расплачиваться прийдется повышенным потреблением энергии и потребуется контроллер с более мощными силовыми цепями.

у червяка люфты…плюс еще к этой червяковой оси нужны опоры…шестеренок еще…да смазать и закрыть от пыли редукторы…сложно…ремни смазки не требуют…и люфтов нет…закрывать ненадо

Ну весомый аргумент против, это только сложность.
Точность можноподобрать конструктивно.
Если взять вал с шагом 4 мм, то при 40-зубых шестернях точность перемещения составит 0,1 мм минус люфт пропорциональный ширине зуба, если брать зазор в 10 процентов от ширины зуба, то и точность пострадает на 0,01 мм. Если уж заказывать с нуля, то заказать пары таких шестерней и устанавливать по две на оси, изменяя их относительное угловое смещение выбирать люфты.
Материал шастерней я бы взял латунь, а черьвяка сталь.

Закрывать несложно, есть куча подходящих коробок, в том числе и пластиковых.

Кроме того, подобрав соотношение передачи от двигателя на черьвяки, точность можно и увеличить, можно и там использовать шестерни.