Activity

Надоело делать платы на коленке - то фоторезист фигово ляжет, то с экспонированием напортачишь, в итоге выход годных плат на уровне 50-70%. Решил, что почему бы не перевести все это дело на производство. Сказано - сделано.

Это уже по счету третья модификация девайса. За период эксплуатации первых двух многие детали стали выглядеть гораздо четче, а именно:

• все разъемы должны быть унифицированы для совместимости с другими версия блока (планирую еще несколько упрощенных).

• должна быть защита от дурака - переполюсовка по питанию, направильное подключение светодиодов…

• использование блока должно быть максимально простым и не вызывать проблем при программировании

Описание основных режимов и функций:

• 4 стробоскопа

• 2 передних габарита (горят без эффектов)

• 4 поворотника

• 2 стоп сигнала

• 2 сигнала заднего хода

• 2 задних габарита (50% яркости, при торможении 100% яркости)

• анализ сигнала с канала throttle (газ)

• анализ сигнала с канала steering (руль)

• анализ сигнала с канала aux (3 канал)

• 25 режимов работы стробоскопов

• запоминание последнего эффекта

• срабатывание аварийки при простое 15 секунд

• переключение эффектов при помощи третьего канала или кнопкой

• реверс каналов TR и ST

• питание от 4.8 до 6 вольт. При большем напряжении вероятен выход из строя светодиодов. Сам блок способен выдержать до 16 вольт.

Комплектация:

• блок света
• 2 Y-разветвителя для каналов TR и ST
• комплект смонтированных светодиодов с разъемами для подключения

Программирование:

Для настройки на аппаратуру необходимо включить блок, дождаться получения приемником сигнала с передатчика и после этого длительно зажать кнопку - через нескольких секунд начнут мигать стоп-сигнал и задний габарит. При отпускании кнопки произойдет привязка блока света к значениям нейтрали по каналам TR и ST.

Сначала происходит анализ канала TR, после этого ST. В случае успешной привязки (наличия сигнала на входе блока) по каналу TR на 1 секунду загорятся стоп сигнал и задний габарит. В противном случае(отсутствие сигнала) блок отмигается 4 раза стоп-сигналом и задним габаритом.

Тоже самое справедливо для канала ST - при наличии сигнала на входе на 1 секунду загорятся поворотники, при отсутствии сигнала - отмигаются 4 раза.

Третий канал не требует какой-либо калибровки - он реагирует на изменение сигнала. Так что для нормальной работы линейный режим не подойдет. Требуется дискретное перключение с некоторым минимальным значением величины расхода.

Для изменения реверса по каналу TR достаточно включить блок с нажатой кнопкой - изменится реверс и произойдет привязка блока к аппаратуре.

Реверс по каналу ST реализован через перемену местами разъемов светодиодов правого и левого бортов.

Подключение светодиодов и назначение выходов:

Выходы на передние светодиоды

Выходы на задние светодиоды

Назначение входов

T-Throttle - газ
S-Steering - руль
A-Aux - 3 канал

Был период (в питере по крайней мере), что повально народ заливал регули в компаунд КПТД. Получался этакий резиновый кубик, из которого торчали только радиатор и провода. На первый взгляд очень разумное решение - компаунд теплопроводый, рег лучше охлаждается, тем более при таком подходе выбрасывался корпус, который буквально душит рег. Но иногда стали всплывать случаи сгорания таких регов - адгезия у КПТД - не самая лучшая, и влага вполне может попасть между радиатором и компаундом. Когда она доберется до фетов - будет феерверк. Но в целом защита от влаги на порядок лучше, нежели у стокового рега.

Был у кого-то случай, что залитый КПТД рег сгорел с кучей дыма, прихватив с собой как минимум мотор (кстати, то был текин). Хозяин покатался зимой, и не отключив батарею поставил телегу в машину, теплую машину. Конденсат не заставил себя долго ждать.

Не буду тут рассказывать о радикальных методах с изготовлением собственного корпуса для рега, где не обойтись без фрезера - это для искушенных. Мне пришла несколько другая идея.
--------------------------------------------------------------------------------

Первым делом снимаем радиатор. Он приклеен на какой-то хитрый компаунд, который теряет свои свойства при температуре > 80с (приблизительно). Я грел газовой горелкой - постоянно ее перемещая по радиатору, чтобы не перегреть какой-либо участок. К сожалению фотоотчет частично похерен. 😦

Делаем аккуратно, из 5 загерметизированных таким способом регуляторов в одном я чуть было не отчаялся оторвать радиатор - уж больно компаунд хорошо держал. В остальных случаях проблем с отрыванием не было 😃 - небольшой нагрев, поддеть скальпелем и вуаля 😎

После разъединения вы увидите как нанесен этот хитрый клей. Где-то он покрывает 50% площади транзистора, где-то даже чуть больше, но 100% уверен, что будет несколько фетов, на которых не будет следов теплового интерфейса (или его будет ничтожно мало), т.е. контакт с радиатором в этом месте осуществляется через воздух. Как бы не гуд.

Для удаления этого теплопроводного клея вам понабодится искупать рег в спирту (я купил в чипидипе изопропанол - изопропиловый спирт) и дальше драть зубной щеткой до такого состояния. Может и другйо растворитель сгодится, я не прбовал.

Не забываем отмыть и плату мозгов - на поизводстве чем-то покрыли регуль, “типа” защитили. Туфта это все, все смываем.

Обязательно хорошо высушиваем регулятор…

Для самой герметизации я купил лак PLASTIK от CRAMOLIN. Он создает прочное покрытие, но в тоже время он легко пропаивается, для обеспечения возможности ремонта (ох, лучше бы не приходилось). Есть еще Уретан - он не пропаивается, в случае ремонта будут трудности. И есть еще ISOTEMP - вот это говорят тема, лучше пластика (чем пластик не понравился - я потом расскажу), но он дорогой - баллон 200мл стоит от 800 рублей. Для сравнения баллон пластика 400 мл - примерно 450 рублей.

Обильно обливаем пластиком регуль со всех сторон, но после обработки надо смыть его с корпусов транисторов. Сделать это можно тампоном, смоченным тем же самым изопропиловым спиртом. Он не быстро, но растворяет пластик. Кстати, лак содержит пигмент, который виден в УФ свете

Промежуточное включение показало что после перенесенных издевательств регуль жив (после 100% застывания лака!!!). Если не дать лаку высохнуть, то содержащийся в нем растворитель проводит ток со всеми вытекающими. ПОдключал к батарее через тооооооненький проводо - своего рода предохранитель. В случае кз сгорит сам, но спасет рег.

Теперь пару слов про лак. Что не понравилось:

• при обильном нанесении с небольшого расстояния образуются пузырьки воздуха. После застывания лак становится достаточно хрупким и и эти пузырьки проламываются в первую очередь (стенки очень тонкие).

• написано сушить пару часов при 70C. При такой температуре чутка застывший лак (пыль уже к нему не липнет) очень вспучивается, и образуются пузырьки с воздухом. Не айс, сушить лучше при комнатной температуре (на солнце тож хорошо)пару часов, а потом в духовку, градусов на 50-60

• Со временем становится хрупким, может отслаиваться (хотя у меня такого не было). Вроде все.

Исотемп в отличии от пластика не твердеет, а сораняет эластичность.

Для приклеиваниярадиатра на место использовал Алсил-5 :smile14: . У него выше теплопроводность чем у КПТД, он дешевле и продается в нужном количестве. Не удалось сравнить силу приклеивания того и другого :smile2: . Как вариант - рассматривал еще клей РАДИАЛ, но на него не нашел информации о характеристиках (как-то месяц назад смотрел, сейчас не стал себя утруждать этим). Знаю, что радиал в отличии от алсила не застывает колом в шприце. Да, пришлось купить 2 тюбика алсила - первый мне продали, сказали типа все ок, он не застыл - поршнем подрыгали, что-то внутри болталось. А дома оказалось, что сердцевина уже как камень. Побежал снова в КЕЙ. Повезло.

Намазал эту жижу на обезжиренные поверхности, составил такую композицию, цветов не хватает.

Вот, что получилось

При приклеивании отодвинул радиатор максимально далеко от бананов, чтобы случайно не перемкнуть. И для успокоения надел термоусадку.

продолжение следует…

Был у меня дрифтолет, и хотелось, как настоящему пацану, быть в чем-то чуточку лучше остальных. Чего же не хватает правильному дрифтеру? Конечно же света - правильной отработки стоп-сигналов, заднего хода, поворотников, всяких стробоскопов и моргалок. Что-то во мне свербило и не позволяло купить готовое решение типа тлу-2, толи это была жаба, которая при виде стоимости душила меня, толи 15 лет радиолюбительского прошлого, до сих пор не понял 😉

Выбор пал на pic-микроконтроллеры. Пропущу описания моих мытарств и познания тонкостей программирования на ассемблере, после месяца я понял чего хочу, в итоге еще через полгода неспешной работы родился такой блок:

• анализ 3-х каналов (руль, газ, аукс)
• управление одной кнопкой
• аварийка при простое более 15 секунд
• выхода на стоп-сигналы, задний ход, задние габариты, поворотники, передние габариты, 4 стробоскопа
• переключение эффектов при помощи кнопки или удаленно от третьего канала
• возможность отключить поворотники
• 24 эффекта для стробоскопов
• питание от 5-6 вольт
  Вот небольшое видео:

Сейчас появилось желание улучшить блок и доработать схему. В первом варианте у меня была двусторонняя плата, что создавало некоторые трудности при создании (пожалуй самый гемор - это печатка). Сейчас практически закончил разработку односторонней платы.

Версия 1, двусторонняя плата

Версия 2, односторонняя плата

Среди общих изменений - LDO- стабилиатор на LP2985AIM5-5.0 (был на резисторе и стабилитроне 😊 ), изменил разводку выходных разъемов (стало удобнее и безопаснее, если так можно выразиться), добавил резистивные делители на входы мк… Из программных изменений - полностью переработан алгоритм (выложу чуть позже) добавил 3 программных ШИМа. ШИМ пока реализован только один - меняется яркость на задних габаритах (при нажатии на стоп их яркость меняется с 30 до 100%). За реализацию двух других возьмусь после окончания работ над программой, т.к. память программ к сожалению на исходе и возможно потребуется переход на более мощный мк.)

Немного о железе.
Сердце устройства - pic16f628a. Для управления нагрузкой поставил 8-канальные сборки дарлингтона - ULN2803A. Стабилизатор питания на LP2985AIM5-5.0. Входной сигнал поступает через резистивные делители на входы мк. Выведен отдельный разъем для программирования. Собственно все достаточно просто.
Специально для достижения такого качества пришлось забыть о лазерно -утюжной технологии и раскошелиться на фоторезист POSITIV 20 с каустической содой и уф-лампочкой. Еще не до конца получилось отладить технологию производства - то недоэспонируешь, то лак фигово ляжет…

Алгоритм.
Начну с описания входного сигнала. С приемника идет ШИМ сигнал, длительностью примерно от 1000 до 2000 мкс и частотой следования от 60 до 200 герц. Все это было выяснено методом тыка - путем подачи сигнала с разных аппаратур (Sanwa mx-3fhss, HPI-TF1, Spectrum DX3R, Futaba 3pm) на вход звуковой карты ноутбука через резистивный делитель, т.к. сказать регулятор громкости =). Записал входные сигналы SoundForge’ем и собственно увидел все тонкости. Зная параметры сигнала можно смело приниматсья за алгоритм его обработки.

При увеличении картинки будет видна длительность положитеьного полупериода для 2-х разных положений курка (подчеркуто красным в правом пижнем углу)

При изменении фреймрейта на аппаратуре Spectrum DX3r видно как меняется период сигнала

на примере стоковой аппы HPI TF1 можно увидеть длительность информационной составляющей сигнала и время периода, которое всегда неизменно.

В данной записи приведу принцип работы первой версии прошивки, где отсутствуют программные ШИМ.
Микроконтроллер поочередно считывает сосоятния каналов. На каждый канал отводится 20 мс, если за это время не повился сигнал (лог 1) на входе, то происходит переход в анализ следующего канала. В противном случае (сигнал все-таки появился) - подсчитывается его длительность. Переход в анализ следующего канала произойдет только после истечения 20 мс (Пример: до появления сигнала прошло 8 мс, посчитали 1,5 мс сигнала и досчитывает в цикле еще 10,5 мс). К этому времени привязаны стробоскопы.

Достоинства - высокая точность анализа длительности сигнала (до микросекунды). *Такая точно в данном случае не требуется
Недостатки - возможно считать всего около 16-17 значений в секунду (60 мс на полный цикл анализа 3- каналов). *На практике этого более чем достаточно.

продолжение следует…