Activity

Подскажите а вот если гер метить регуль SP с датчиковым мотором то как это делать? Саркофаг?

Рег изнутри не видел… Я хочу купить ммпро и плату залить слоем смолы (не в кирпич) так, чтобы обратно воткнуть в родной корпус. Это как примерный вариант. В принципе, для двухэтажных регов тоже возможно

Пора начинать искать достойную замену старой доброй мамбе 😦 Эх, а она так легко герметизировалась.

Друзья, хватит разводить панику 😃
Все в порядке.

Я конечно могу в корзинку добавить, но не быстрее ли самому?
Вечером посмотрю, отпишусь

меня больше моторы за 100$ порадовали

MMM отдельно с мотором дешевле, чем комба на 10 бакинских.

Данная возможность появится только в случае замены процессора(или его ПО)

Нуууу, замена ПО как то предпочтительнее 😃)) Я с данным регом не пробовал, но продукту от HPI внушил что он таки кастл и обновил до 1.32. Вероятно, и здесь должно прокатить.

А еще, было бы интересно посмотреть, что же там за PPM на выходе с приемника.

И вообще - на хрена козе баян? На данный рег, в силу его особенностей, даже не смотрел бы

Блиииин, все стерлось 😦

обеспечивает время реакции в 2 милисекунды

Откуда информация? Это может быть не фреймрейт, а задержка от пульта до приемника.

С фреймрейтом все по другому. Паспортная максимальная длительность информационного периода - 2000мкс (2 миллисекунды). Т.е. минимум руль/газ - 1000мкс, серединка - 1500мкс, максимум - 2000мкс. Еще есть расходы процентов на 150. Т.е. динамический диапазон уже в районе 2000мкс (макс длительность получается 2500мкс). Еще должна быть пауза между пакетами. Я хочу сказать, что при существующем стандарте работы сервоприводов и регуляторов частоту следования пакетов каждые 2 мс никак не сделать.

Если реакция на руль без каких-либо видимых отклонений - использовать можно.
Старые сервы не умеют работать с высоким фреймрейтом (частота следования информационных импульсов) и их начинает “клинить” - вал дергается в разные стороны с разной амплитудой, серва греется.

В футабе есть 2 режима передачи данных PPM и HRS (вроде так, у меня футаба давно была).
PPM - медленный фреймрейт, с ним будет работать любая серва. Медленее не встречал просто, частота по моему 50 гц (т.е. 50 обновлений состояния в секунду)
HRS - быстрый режим, частота обновления - 200 гц.

В спектруме есть аналогичная функция - Frame Rate. Можно выставить 16,5мс, 11мс, 5.5 мс (60, 90, 180 гц соответственно)

лирическое отступление - воспоминание из детства - в школу приносишь кондер на 500 микрофарат, суешь в розетку и затем аккуратно прислоняешь контакты к попе соседа на уроке - крик, визг и урок сорван…

Кондер это запас энергии - соответственно при больших нагрузках он помогает батареям питать большие потребности регулятора и мотора при старте, сглаживая нагрузку на батареи, особенно у которых большое внутренне сопротивление. Проще говоря, старт может быть резче и резвее.

Я осциллограммы не видел, но почитав форум, и столкнувшись со сгоревшими регуляторами больше склоняюсь к тому, что конденсаторы сглаживают выбросы при коммутации обмоток. Если кондеры свои функции не выполняют - выброс проходит через бек и убивает защитный диод (МММ), а то и остальную часть схемы. Это их основная функция.

Вешает ли кто сборку кондеров “LOW ESR” вблизи регуля дополнительную?
По идее ФЕТам легче житься должно, помех меньше, гармоник меньше, и.т.д.
Покупаете готовые или “хэнд мэйд”?
Какие марки годятся, где приобретаете?

А что, так уже не работает?
Я кондеры меняю тока на БУ регах, или там где видно вздутие или механические повреждения

А балансирному разъему ничего не будет от частых купаний? Нужно ли как-то герметить его?

Я считаю, что надо его состояние контролировать, т.к. от него зависит корректность считываемых показаний при зарядке и балансировке. А погрешность может быть весьма фатальной

Сказали бы уже давно “незнаю, мне так больше нравится” и все.

Не пишут, т.к. не знают.
Хватит тут других хаять, коли сам не разбираешься.

Сомневаюсь, что будет что то достойное. Пока что качество идет только вниз.

Да ты что?!

СОС. Рег (блюр) на ровном месте перестал подавать признаки жизни. Подключаю батареии и нет как обычно пиков, лампочки не моргают, провода от выключателя замкнул на прямую результат тот же. Разобрал, признаков гари нет. Рег герметичный, не перегревал, да и сейчас сложно, такой минус на улице. Что делать?

Вариантов может быть несколько
а) проверить питание на входе бека (самый большой конденсатор в углу платы мозгов). Может быть нарушена токоведущая дорожка на плате
б) проверить шунт (зеленый, рядом с конденсатором), должен звониться накоротко.
в) проверить выход бека на предмет КЗ. Может выйти из строя защитный диод. Это следствие, причины разные.
г) проверить силовой транзистор

дальше уже по обстоятельствам.

Сайнвиндер г… у меня два сгорело от перегрева.

так может рег просто перегружен был?

Сделал “кирпичики” из приемника и внешнего БЕКа. Заливал 5-минутной эпоксидкой Done Deal. Подобное делал в первый раз в жизни… Сильно не пинайте. Для БЕКа взял центральную жилу от RG-6 (коаксиальный телевизионный кабель). После высыхания все работает. Верх у кирпичиков бор-машинкой подровнял. Просто на будущее, что не так сделал?

Паш, “это ты мощно задвинул” (с)
Приемник то нафига так? В нем нечему гореть от воды. Достаточно просто лаком залить, у меня за 3 года ни разу проблем с радио не было, хотя плавать приходилось.

О, нифига себе, мой кузов слева живой! Красил на ксюта, еще осенью 2009. Моя первая оффроуд модель, и первый оффроуд кузов 😁
По хинту - действительно работает, удалось в жаркий день снизить температуру рега на 10 градусов - с 85 до 75 (кулера не было)

. В общем крайне не рекомендую использовать эти регули в мокрую погоду, когда может закоротить кулер

Денис, ты не прав.
Регулятор отойдет в мир иной не от того, что у него вода кулер закоротит, а от того, что она нарушит управление полевыми тразисторами (как и в любом другом регуляторе). Они приоткроются, и “привет”.

О, сколько нам открытий чудных 😃
Я уже и забыл, что существуют коллекторные моторы 😃))

Я спрашиваю, что с мотором или регулем случилось. Третий раз повторю, физика меня не интересует.

Видимо КЗ в моторе. Другой причины большого тока через провода нет.

По отзывам Мальцева, он не проигрывает в мощности мамба монстру

В ММпро18 фетов, в МММ - 36.

И когда аппу брал, продавец сказал что с мамбой и сервой DS1015 вешний БЕК нафик не нужен! Кто прав?

По сути - не нужен, встроенный бек справляется с 1015. Но при этом достаточно сильно проседает напряжение, что не есть хорошо для регулятора (чтоб утверждать насколько это плохо нужно с осциллографом залезть внутрь).

У использования внешнего бека есть неоспоримый плюс - серва становится много шустрее.

Когда катаешь, то если акк становится очень горячим, значит у него выросло внутреннее сопротивление, конденсаторы это поправляют, правда от этого они и мрут.)

Нну да, я так тоже думал. Знающие люди объяснили что это не так. Сопротивление липо не зависит от степени разрядки. Нагрев идет равномерно. Где-то на рцавто была дискуссия.

Когда батарейка сядет - машина заметно потеряет в динамике, можно сказать просто остановится.

rc-auto.ru/articles_elekton/id/877/

Вот потому я всем ампутирую к жукам майским выключатель.
закончил катаццо - отключи акб

…которая щас не работает:)
Купать в WD-40, сушить феном.

Нафига вд40?
Спирт должен быть на первом месте

Да боюсь я, что регуль МММ сгорит быстро. Почитав эту тему, пришел к выводу, что брак там что ли… или я не прав? Хочу раз заплатить, пускай больше, но не мучится потом!

Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет

Ну да, регуляторы имеют такое свойство ломаться, как и любая техника. МММ по мне - оптимальный выбор. Есть один косячок в мамбе - ее бек. Проседает подлец. В остальном регулятор отличный, лучше всех поддается герметизации и при должном подходе будет служить годами.

2200 мамба оптимальней, греется меньше.

Вот, честно говоря - ХЗ. Сравнивались ли моторы на дном реге с одинаковыми настройками? Или так, субъективно?

Я езжу на hpi 2200, температура на багги больше 60 не поднималась… В общем мотор холодный

Катал сегодня по скошенной траве 75% газа - 10мин и до регулятора не дотронешся. Регулятор(мамба) в саркофаге(алюминевый, точеный) с маслом(селикон 1000),феты к саркофагу приложены через термопасту (не клей), аки 4S 5800 30С. Еще разъемы на проводах от мотора к регулю греются так , что термоусадка сжимается. Окисла в разъемах нет, вставляются прочно, сам мотор в меру теплый. Что может быть?

Проверь трансмиссию, чтоб не заедало ничего.
Проверь сам мотор.
Что за модель, передатка, колеса?
Разъемы от говен почисти, чтоб как у кота яйца блестели 😆

Размышлизмы:

Длина 50мм, т.е. еще меньше чем стандартный 540 мотор. Мелковат…
А мощи там заложено до 635 ватт (это при 7.4) На 11.1 будет еще больше. При соответствующей нагрузке он не рассеит мощность и тупо перегреется.

Да и 600 ватт в нем сложно представить. Drozd79 считал сколько 8-ка потребляет ватт - получалось около 600-800(если не вру), и температура 750-го мотора порядка 70-85 градусов, иногда больше. Этот тошнотик не способен столько выдать.

В Питере сегодня был дождик

Результаты таковы:
МММ перевертышь - все пофигу
МММ обработанный изотемпом - глюканул в какой-то момент, хорошо хоть не сгорел.

Мне ее еще чистить 😵

Это которые светодиоды?

Я думаю вряд ли там что-то особенное
Обычно:
красные -1.8-2.0в
желтые - 2.0-2.2в
зеленые - не помню, вроде 2.5-3.0 вольта

попробуй на другом компьютере.
У друзей похожая проблема была, на некоторых машинахнапруги в usb не хватает.

p.s. у меня правда на 4-х разных ноутах такого ни разу не было

Придуманная силовуха ждёт достойной платы мозгов

Это конкурс или новость? 😃

на мамбе все в порядке
хпи больше 1.24 не видит

Может вода в регулятор попала, потом, при включении правильно откалибровать систему не получается. Судя по огонькам команды он воспринимает, но после калибровки, в нейтральном положении мерцают два светодиода и машина соответственно не едет. Служба поддержки Castle игнорит меня.

Судя по всему, фатальных повреждений нет - о дыме, огне и неприятном запахе ни слова.
Вероятно что-то заглючило. В этом случае может помочь промывка в спирту и хорошая сушка.

p.s. будешь делать, не одевай носки с синтетикой 😃 статика убивает

Я так понимаю дискуссия идет про веревертыши.
Вот мой опыт. Критикуйте, не критикуйте - один фиг правда 😃

Первый перевертышь был закреплен через термопасту в 2-х точках. Вдоль ПОПЕРЕЧНОЙ оси (относительно шаськи), по центру пластины. Толщина пластины - 2мм. В итоге от прыжков основание перевертыша стало округлым, туда набился песок и прочая грязь. Катался так не долго, перегрева не словил.

Следующие пластины изготовлены из 4 и 5 мм люминя. Крепление к деке в 4-х точках по углам. Ничего не деформируется, грязь внутр не набивается. Конструкция жесткая.

В последних регах использованы новые транзюки с еще более низким сопротивлением канала (писал об этом ранее). Двое питерских драйверов катались прижав без термопасты к ферезерованной деке (считай в воздухе болтаются). Температура (не соврать бы) около 60-70 градусов. Палец можно удерживать какое-то время. По крайней мере в Одессе, в условиях жары и высокого зацепа ничего не сгорело (мотор леопард 2000кв)

У меня у самого рег последней ревизии, но все сидит на деке с термопастой. температура градусов 50-60. Да, езжу на багги, 4s, 2200 мотор.

о как бывает…

не правда.(было убито пару моторов, но рег выдержал)
если вовремя заметить и не давить на курок (а вдруг пройдет)

Подтвердю сей факт - не всегда кз в моторе превращает рег в золу. В Одессе у друга как раз такое было - МММ выдержал. Мотор и провода были далеко за сотку.

Рег, кстати, был мной на кануне препарирован от и до - перепаяны феты в одной линейке и заменена плата мозгов. Жив, здоров, жгет моторы 😃

К качеству материалов нет претензий - все на очень высоком уровне
Вчера перебрал передний дифф - состояние нового, зазоры и люфты не увеличились, износа на чашках и костях нет. Половинки корпуса состыковались идеально (нет перекосовов и деформаций).

Оказалось что и я тоже (Женя, привет, гыгы) перепутал местами передние и задние карданы. Само ничего не выскакивало. Но нахрена это был оделать? Как же взаимозаменяемость?! Разница в длине всего 2 мм… Передние длиннее задних, если чо.

Очень порадовала реверсивность рычагов. Да и сами рычаги тоже - зе апдейт пластик не рвется 😎 .

При сочленении 😛 поворотных кулаков и с-хабов надо быть аккуратным с фиксатором резьбы. Я обычно наношу на винт и вкручиваю. Тут так делать нельзя, иначе винт приклеится к втулке - будет туго ходить. Надо нанести немного на поворотный кулак.

Стоковые колесные гайки выкинуть и купит от АКА с насечкой на внутренней стороне. Сцуки, подвели, открутились.

что нового в жОлтой версии?)))

Чтоб уж совсем принципиального (как новый пластик рычагов) - нет.

Изменили деку, сделали более гибюкой. К этому добавилась новая форма бортов и кузова. Алюминиевые крышки аммортов. Добавили пружины - теперь в комплекте мягкие, средние и жесткие. Что-то намудрили с топливным баком, лучше крышка прилегает (у Бирюкова как раз неплотно с первого раза закрывалась, надо было пальцем поджимать после дозаправки. У других такого не замечено). Заменили шестеренки на “смуф”. ХЗ, есть ли от этого толк, по моему больше реклама. Положиди пару дополнительных стабилизаторов поперечной устойчивости.

Еллоу версия в моем понимании приблизилась к тому конечному продукту, который хотелось бы видеть - нет необходимости вынужденного тюнинга (я про крышки аммортов, стремают меня пластиковые) и есть дополнительные ништяки (пружины, стабилизаторы).

• Narrower, symmetrical and more flexible chassis. For more traction, and better when landing jumps, or driving over bumps.
• Side guards to match the new chassis.
• Body shell to match the new chassis.
• Improved smoother shocks, with soft bladders and CNC shock caps. These improve every aspect of the handling. THECar is easier to drive.
• Shock springs, Soft, Medium and Hard. THECar includes Med and Hard as standard.
• 3 shoe clutch shoes, for increased performance. Now it actually works 😃
• Larger capacity fueltank with O-ring cap seal for improved sealing.
• Smooth Gearing, (43/13) and (45/13) included as standard.
• Extra set of stiffer swaybars included, 2.4 and 2.5.