Activity

Хочу пару камушков кинуть

1. ИМХО. Если ставить камеру - надо ее защитить. А по струей пожжет нафиг. Ну, может, не с первого раза, но долго жить вряд ли будет.
2. по идее классически построенная ракета не будет лететь по прямой. Это как в самиках. Если одна центровка - будет восстанавливающий момент к вертикальному положению. Если другая - полет вообще будет неустойчив. Надо подумать о стабилизации. Например поставить стабильники под углом. Для вращения. Правда поможет ли (особенно на стартовой стадии полета) - не знаю. Надо пробовать.

У самого в детстве были мысли сделать нечто подобное. Но руки так и не дошли.

Желаю удачи и успехов. Только применяйте исключительно в благих целях 😃

Типа того. Две штуки последовательно по 0.1

Глянь здесь. Первое сообщение.

rcopen.com/forum/f8/topic15492

Кажется оно. У самого по такой схеме. Не жалуюсь.

То что отечественные подходят - 100%.

Ээээ. Точно утверждать не берусь, но из 5 кабелей, оставшихся с советских времен от разной аудио-видео аппаратуры (магнитофоны Электроника-3хх, Элегия, пр.) ни на одном не нашел разъемов с шагом 60 градусов. Все оказались на 45! На днях смотрел. Хотя может все “правильные” кабели раздали. Давно это было…

лучше скажите, кто знает, его маркировку

Это круглые DIN разъемы (не мини).

В буром Медведе это чудо находится здесь
5-ти штырьковый
www.brownbear.ru/products.php?id_toc=152&id_cur_to…
6-ти штырьковый (один по центру)
www.brownbear.ru/products.php?id_toc=152&id_cur_to…

ну и рядом их модификации, если надо.

Можно и так.
Мое дело предупредить. Просто в передатчике разъем с шагом 60 градусов (там штыри образуют угол в 240 градусов. 2/3 окружности), а в Чип-Дипе мне упорно предлагали 45-ти градусные (тоже 5 штырьков, но всего 180 градусов. Более компактно).

Судя по прайсам, в Буром Медведе должны быть подходящие.

Наверно ищется круглый такой разъем.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Они есть разных модификаций. Кажись с шагом между выводами 45 и 60 градусов. Так вот, месяц-два назад в Чип-Дипе были разъемы ДРУГОГО шага. Я спрашивал про подходящие. Продавец сказал что таких у них не бывает.

Народ в Шебанцево летает. Тоже вроде от Домодедово не далеко.

В детстве когда летали на бойцовках ставили на МАРЗ винты 200х200. Вроде спортивные какие-то. По случаю обломились две штуки. Тянул сильно лучше, нежели со штатными. Штатные там совсем не катили. Наверно такие винты тяжеловаты. Но тогда особенного выбора небыло. А сейчас есть возможность подобрать разные винтики 200х100…200

А интересно, откуда еще можно такие магниты выковырять, кроме как из СД?

Тут уже во втором посте упоминался сайт с описанием бесколлекторников. Если внимательно глянуть, то там и магазин можно найти. А в магазине, не поверите… да, да, именно магниты. Разных размеров.

Возможно купить будет быстрее и удобнее чем ковырять кучу сидюшников.

Интересные эффекты. В детстве успел угробить несколько МАРЗов. Но лично у меня ни разу не получалось заводить в обратку или чтобы его так колбасило. Еще действительно проверьте воздушный винт. Во всяком случае со стандартными пластиковыми винтами от 200х100 такого эффекта не наблюдал. Более “легкие” не ставил.

Можно самому припаять.

Я тоже прикупил LiPol Kokam в Пилотаже. Специальных выводов для балансировки нет. Нет вообще выводов. Только к сборке припаяна соединительная платка, на которой есть здоровые луженые площадки. По две штуки на банку. Паяй что хочешь.

Наверно так делают для
а) удешевления
б) поскольку в общем случае разъемы нестандартные у разных производителей - все-равно велика вероятность того, что придется откусывать и паять другое. Так зачем надо?

А если я подрулю как зритель? С камерой. По снимать. Если будут стоящие съемки - желающим дам оцифровать. Сам такой возможности не имею. Вероятность что смогу - 50 на 50.

Возражения на съемку будут?

Класссс. Тоже хочу чертежи. Правда не на сейчас. На перспективу. Занятная штука.

1. Начать с изучения статей на этом сайте. Про регуляторы. 15А кажется не держат, но можно взять за отправную точку. Можно поставить другие полевики.
2. В настоящий момент регулятор на микроконтроллере, пожалуй, получится проще чем без него.
3. Программировать ПИКи можно и на самодельных программаторах. Например JDM. В форуме поднимались темы. Ссылки кинуть не могу, т.к. у меня сейчас инет кривой. Если PIC категорически не нравится - можно посмотреть другую платформу. Например AVR от Atmel. Тоже где-то видел регулятор на таком контроллере.

Футаба не редкость в барахолке. Пройдись поиском и посмотри по чем ее народ продает.
Но на вскидку процентов 20-40 надо будет скинуть от текущей цены на новую.

Типа заказ принят к исполнению. Некоторое время может понадобиться на комплектацию и отправку заказа. Особенно если на складе всего нет. Многие магазины сразу пишут что понадобится 1-2…7… дней на комплектацию (обработку) заказа. Плюс еще если внимательно посмотреть, то на выходные попал. Так что обработка наверняка началась не раньше понедельника.

Может сегодня отправят. Если быстро все соберут.

Я тоже сегодня заказ получил. Остался доволен. Предварительно общался почтой и аськой. Отвечали оперативно и по делу.

Только поспешите! Магазин закрывают. Распродаются остатки со склада. Так что кто не успел - тот опоздал. Больше работать вроде не будут 😦

Я не видел Jeti 7. У меня есть пятый. Так у него плата сломана на три части, соединенные между собой проводниками. Получается типа буквы П, компонентами внутрь. И все в термоусадке.
Такой приемник на ДВС ставить не буду, т.к. там вибрации большие. Со временем может нарушится контакт между кусками платы. Глюков не оберешься.
На ДВC у меня есть нормальные полноразмерные приемники 😃

Посмотри Seagull-2200 в техноспорте. Во всяком случае недели полторы назад он у них живьем был.

Например я видел доки на электронные компоненты. Тоже PDF, а внутри сканы. Может типа защиты? Читать можно, а текст напрямую выдирать - уже проблематично.

ИМХО. Я бы тоже поостерегся купать провода. Потом их сушить не хочется. А вода внутри может разные эфекты давать.

Но идея интересная.

4М максимум для чипа с буквой L (расширенный диапазон питания), 8 - для обычного.

На килогерце не работал. Формально фирма не ограничивает нижнюю частоту и в доках где-то пробегала информация что может работать в статике. Так что…
Однако я не знаю на сколько хорошо будет генератор запускаться на таких частотах. Конденсаторы, очевидно, следует увеличивать.

Если опустить проблемы запуска и функционирования на пониженных частотах, то в принципе можно менять частоту без изменения прошивки. ОДНАКО следует иметь в виду, что ВСЕ временные параметры микроконтроллера завязаны либо на тактовые импульсы, либо на внешние сигналы.
Как следствие - если частоту уменьшить вдвое, то и все времена увеличатся вдвое. И наоборот. Это может быть критично, если предполагается отмерять реальное время, генерить сигналы, имеющие строго определенные временые параметры (например как в COM-интерфейсе) и т.д.

Вообще-то 4 или 8 - это МАКСИМАЛЬНАЯ тактовая частота, гарантированная производителем. Можно делать схемы и на более низких частотах 😃

Да пожалуйста. Особенно ели не для РУ, а для стендовых, как NailMan хочет. Просто Вы сами написали что Ваши шаговики имеют 5кг при скорости 50мм/мин. Мне кажется что такие скорости слишком малы для р.у. моделей. А увеличение скорости неминуемо приведет к снижению усилия 😦

И вообще такой вариант весьма экзотичен. Найти готовое решение будет сложно. Наверняка придется самому придумывать. Как я уже сказал, если возьмете на себя механику и схемотехнику - с прошивкой могу немного помочь по мере возможности.

Если что - могу помочь. Надо - могу с оказией заскочить в один из магазинов и купить контроллер. Или подсказать куда можно было бы заскочить. Tiny26L вообще живьем есть.

Lingvo выдает pps = pulse per second. Судя по всему речь шла о параметрах шагового движка. А именно - максимальной скорости. Вообще легче переводится когда ясен контекст.

Добавлено

А про резисторы можно глянуть например здесь
www.platan.ru/pdf/00776.pdf
Посмотри посление.

Ну или еще поискать. Кстати, документ взят с ПЛАТАН’а. По сути они с CHIP-DIP одна контора. Только торгуют оптом. Так что такие резисторы должны быть в продаже и в розницу.

2drDen:
Выскажу личное мнение.

Делать машинки на шаговых движках желающих мало. Возни много, толку мало. Стандартные машинки имеют усилие 3…3,5 кгс, скорость до 0.2 с, вес в пределах 45-50грамм и стоимость до 15$

Полагаю что машинка на шаговике с аналогичными параметрами весить будет не меньше. Так что проще купить.

Как уже отвечали, если увеличивать скорость, то снизится усилие. Грубо говоря пропорционально. Так что определитесь какая Вам нужна скорость и усилие. Возможно что Ваша механика не позволит получить желаемые характеристики.

Народ ну есть у кого схема рабочая с прошивками…  …выложите пожалуйста……

Вот NailMan если сделает - у него и спросить. И вообще странно ставится вопрос. Если я ничего не пропустил, то пока серьезно ни схема, ни алгоритм работы не обсуждались. А прошивку уже хочется. Ну будет. К чему ее лепить ❓

А если серьезно, то в пределах своего свободного времени могу помочь с прошивкой (которого, к сожалению, не слишком много. А если будете оплачивать - точно дешевле будет купить готовую стандартную. Даже несколько). Только давайте нормальное ТЗ. Какая схема, питание, сигналы, есть ли обратная связь (например через резистор), каковы уровни сигналов, характеристики двигателя и механики в целом. И прочее, прочее… И вообще что конкретно должна делать программа. Разговоры типа хочу чтобы вертелось и все было зашибись - не пойдут. И еще под какой проц хотите делать?
Короче разработка механики и схемы за вами. Сейчас я с этим разбираться желания не имею.

2NailMan
Был в разъездах раньше ответить не мог.

AVR имеют возможность ISP. Тут главное чтобы сигналы не подрались. Если шить ByteBlasterMV, то там стоит достаточно мощный шинник, а на выходе - резисторы. Соответственно сжечь его можно, но затруднительно. У меня лет за 5 еще ни один не сгорел. В худшем случае - не получится зашить.

Кстати, поскольку мои два ByteBlaster маленькие и влезают в корпус разъема, а LPT у компа стоит черти где, то я одному из них поставил шлейф в районе 40-50 см, другому 70-100см. Не помню. В общем длинный. Особых проблем не наблюдал. Это к вопросу о помехах. Кроме того, avreal позволяет задавать ключи для более медленного программирования.

Ну и после программирования разумеется необходимо проверить.

Теперь про совместимость ByteBlaster с остальной схемой. Tiny шьется через SPI. Если он используется только для программирования - вообще нет ни каких проблем. Если на этот порт повесить еще что-то - могут быть конфликты. Надо смотреть конкретно. На самом деле это не страшно. Существуют рецепты как решить эту проблему. Уже не одно устройство сделали. И шьются и работают. Писать долго. Проще созвониться. Тем более что земляки. Телефон сейчас в личку отправлю.

А еще надо незабывать неиспользуемые выводы настраивать как выходы, или включать внутренние (или внешние) резисторы на питание. Иначе чудеса пойдут.
Также я уже давно стараюсь не использовать AVR без встроенного BOD. Благо они есть почти в каждом чипе.

Да, а шлейфики я использовал типа тех что на винчестеры с дисководами идут. Только, разумеется, уже - на 10 жил. В магазинах продаются. А разъемчики IDС-10. Тоже стандартное решение.

2NailMan

И на COM (широком) и на LPT стоят DB-25. Потому что тип DB и 25 контактов. Только на одном штырьки, на другом гнезда. Папа (Male-Мужик) и Мама (Female). В конце обозначения ставят букву. В компьютере на LPT стоит DB-25F (мама). Значит у девайса должен быть DB-25M (папа). Иначе потомства не получится.

Диод КД522 - отечественный. И буквы НАШИ. Просто возможно товарищ рисовал в проге где наш алфавит не поддерживается. Или лень было раскладку переключить. Можно заменить на 1N4148. Или практически на любой другой.
Эти диоды нужны для защиты от переполюсовки. А светодиоды - для индикации. В принципе схему можно упростить.

А вообще лично я использую ByteBlasterMV по оригинальной схеме от Altera. Сим девайсом и ПЛИС и AVR шьем. До кучи ByteBlasterMV поддерживает работу с платами с питанием не только 5В. Кажется от 2.5 до 5.

Прикрепил документ с описанием ByteBlasterMV. Если нужна схема попроще, то можно на www.altera.com найти просто ByteBlater. Это как на сайте, только без диодов.

Если сделать на поверхностном монтаже, то вся схема влезает в корпус для DB-25 разъема.

Точно! Особенно если самик не из композитов. Если опустить вопросы эстетики (в конце концов ЭТО еще с собой домой везти), то хвост наберет влаги, центровка станет задней. С точки зрения устойчивости - это плохо. Хотя может народ именно так триммирует излишне передний ЦТ? И если не мочиться - вот дрова и получаются 😃

А что конкретно надо?
Например есть примитивная прога, которая крутит движок в одну сторону с постоянной скоростью? Есть еще вариант управления от компьютера. И пр.

Как я понял мне нужен сам “драйвер” который будет питать мой шагодвиг, т.е. TD62M4700F и управляться контроллером. Но заместо него можно же ведь что-то другое использовать? Более доступное?

Именно так. Чем заменить - не знаю. Я пользовал драйвер ULN2003 для управления униполярным шаговиком от 5" дисковода. С биполярными пока не работал. Анализировать драйвера сейчас времени нет. Может кто еще что посоветует.

Где можно прикупить Tiny2313 ? И драйвер этот? В розницу…

Много замечательных магазинов. Например (не по приоритету)
www.chip-dip.ru
www.fulcrum.ru
www.argussoft.ru
и другие

А вообще есть поисковики типа www.einfo.ru. Вводишь запрос и выбираешь из списка магазинов наиболее приятный.

Зашивать прогу в Tiny2313 при помощи чего?

Есть много способов чтобы дешево и сердито. Лично я уже не первый год пользую прогу avreal и адаптер Altera ByteBlaster. Если интересно - бегом сюда ln.com.ua/~real/avreal/index.html
Там же, кстати, есть и схема ByteBlaster. Еще можно процессор прикрутить непосредственно к LPT-порту. Так называемый переходник “FBPRG”. Но я не рекомендую. Эта схема менее надежна. Но если будете использовать - провода покороче и конденсатор по питанию обязательно.

P.S. Последнюю версию проги не пользовал. Но не думаю что она работает хуже предыдущих.

А как обзоры по моделям пишутся? Чужое фоткают или эти модели долго не живут?
Если живут максимум несколько полетов - больно накладно получается. Даже с учетом скидки магазина.

А еще сюда зайди.
www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtml

2Незнайка.
Если еще есть вопросы - можно обсудить. Только букварь, разумеется, сначала почитайте. Я имею в виду хотя бы статьи на этом сайте. Много времени съэкономите себе и другим.

Если кому интересно.
Сюда rcaviamodel.narod.ru/Avia/index_avia.html
кинул альбом чертежей “В.И. Фомин А.Ш. Назаров Авиамодельный спорт (альбом чертежей) ДОСААФ 1985”

Как руки дойдут - собираюсь отсканировать альбом по Ил-2. Ну и еще кое-что.

Если кто-то желает выложить у себя на сайте - просьба сообщить. Могу сказать как забрать с FTP.

Лопасти обтягивать??? Это зачем? Может тогда лучше пленкой?

А в Москве обычную термоусадку можно купить например в www.chip-dip.ru или на радиорынке. Думаю что и в Украине должны продавать в подобных магазинах и радиорынках. На лопасти вряд ли пойдут. А для аккумуляторов должнобыть в самый раз.

2Angels:

…

Угу. Я видел. Но при лазерно-утюжном спосое это не проблема.

А у меня пока так хорошо не получается. Прявда я утюгом почти не пользовался. Все больше на заводах изготовлял или на обычных макетках собирал 😃

Угу. Может я что-то не догоняю, но как можно померить изменение не изменяя сам ток ?

Ну во первых речь шла о изменении напряжения при постоянном токе заряда. А во вторых здесь дело в точности. Берем батарею на 8.4В. Если мы хотим знать напряжение с точностью до 5 мВ - посчитайте какова должна быть точность аналоговой части - 0.06% На самом деле еще выще, т.к. на такой батареи при заряде напряжение будет больше.
Другой разговор если мы ловим относительное изменение напряжения. Например спад напряжения на 5 мВ на батарею. В этом случае самое главное чтобы коеффициент передачи аналоговой части был стабилен. И пусть он отличается от расчетного например на 10%. Ну будем засекать спад 5мВ ± 10% Для данной задачи это не критично.
Чувстуется разница?
Все это касается аналоговой части. Требования к АЦП в обоих случаях одинаковы.

Опять ничего не понимаю. Ставим сопротивлятор на 0.1 ом цепь зарядки и по падению напряжения на нем считаем ток зарядки. Вроде все просто.
С разрядкой тоже усложнение какое-то smile.gif 3-х ваттный резистор, еще один мосфет - и спокойно разряжемся.

Во первых я хотел регулировать разрядный ток в соответствии с емкостью аккумулятора. Во вторых было бы неплохо его контролировать. Если АЦП униполярное - придется ставить вторую цепь на разряд. И еще один канал АЦП. И,кстати, надо будет учесть что напряжение на аккумуляторе может отличаться от измеренного на величину падения напряжения на зарядном резисторе.

Если же иметь биполярный АЦП - можно один и тот же резистор использовать как при заряде, так и при разряде. Схема меньше, минус один канал АЦП.

2GriffinRU:

Народ, а готовые чипсеты на www.maxim-ic.com и подобных не рассматривали?

Если имеется в виду типа MAX712/713 для NiCd/NiMh, то эта тема как мне кажется уже обсосана полностью. Действительно дешево и сердито. Вот только режим заряда там задается схемой (резисторами и коммутацией управляющих выводом). Если надо заряжать разные батареи с разной емкостью и количеством банок - надо выполнять перекоммутации. Да и большинство чипов не поддерживают различные типы аккумуляторов. Хотя для своего NiMh я собрал такую зарядку.
Кроме того, большинство (если не все) подобные микросхемы не имеют встроенного режима разряда аккумулятора перед зарядом и циклирование. Для этого надо городить внешнюю схему. Также они не позволяют без внешних схем реализовать различные сервисные функции (напрмер индиацию текущего состояния, столько прошло времени, сколько осталось, какая емкость вошла в аккумулятор и пр.)
Интерес представляет создание именно универсального зарядника/разрядника под различную химию, емкость, зарядно-разрядный режим. Типа Тритона или аналогичного.

Причем применение находят везде от сотовых телефонов до зубочисток

Это так, но в подобных устройствах обычно тип, емкость и режим заряда аккумуляторов определен достаточно четко. Так что делать универсальную зарядку просто нет необходимости.

Если знаете универсальные чипы - подскажите. Буду весьма благодарен.

Точно. Кажется летом было. Там в столе насверлены отверстия. Приводится оптимальный, с точки зрения автора, шаг и диаметр отверстий. С нижней стороны крепилась кажется большой лоток который использовался для проявки фотографий. По середине крепится шланг от пылесоса.

Ну в Москве меньше 30 я точно не видел. Может кто знает такие места?

Кстати, еще есть в магазине OBI что в Теплом Стане. Правда там дороже раза в 1.5-2, но попадались любопытные экземпляры. Например, твердая бальза толщиной 15 мм.

Люди, вы очень сильно все усложняете! если вы хотите сделать “наш ответ тритону” то надо разобрать тритон и посмотреть, как он устроен…

Во первых тритоны есть не у всех. Если кто даст разобрать - буду благодарен.
Во вторых лично я не собираюсь делать как у тритона. Хочется сделать лучше и/или дешевле 😃

и никаких там внешних ацп нету, одна мега 32-я стоит, непонятно, правда, почему им 8-й не хватило канал-то всего один…

Вот это и смущает. Мои оценки показывают что встроенного 10-ти разрядного АЦП (да еще немного скинуть на шумность) не хватит для нормальной работы. Во всяком случае для моих аппетитов.

А если сравнивать именно эти два чипа, то вот серьезные плюсы в пользу 32:

• внутрисхемная JTAG отладка/программирование (8-ка не поддерживает)
• есть дифференциальные каналы с программируемым усилением. Можно реализовать ряд интересных трюков.
• больше число выводов. У DIP-ой восьмерки всего один полноценный 8-ми разрядный порт, на который повешены интересные функции. А в 32-ой таковых 4. Можно с комфортом разместить и датчики и индикатор и место еще останется. А софт упростится.
• больший объем FLASH. Наверняка они на C писали. Там память лишней не бывает. Тем более что есть возможность на базовом железе еще долго расширять ПО. Также можно хранить во FLASH всякие таблицы, экранные образы и прочие массивы данных.
• При этом разница в цене составляет 2-5 долларов в Москве и в розницу.

Правда реальные аргументы разработчиков остались неизвестны 😃

Вопрос по поводу входного преобразователя (как я понимаю - источник с прогаммируемым током и напряжением)
как он у вас построен? если там 1 дроссель, то, как я понимаю, это однотактник.

У меня не получилось сделать однотактный источник , если силовые ключи без радиаторов и в корпусах S0-8 (я пробовал 7822 и 2х 7416)- при токе 3А все работало не более 5 минут, потом перегревалось и вылетало.
пришлось сделать классический двухтатник (кол-во транзисторов не изменилось, корпусов уменьшилось на 1, но пришлось мотать вторую обмотку.)
зато все практически холодное- выпрямитель сделал на полевиках smile.gif

Можно посмотреть какие ключи используют, например, в регуляторах скорости под 500-700 движки. Там токи не слабые. Уж гораздо больше 3А. А радиаторы если ставят, то небольшие.

А у меня была ситуация, когда пускали GoldEagle и выяснилось что фирменная зарядка не заряжала аккумулятор. Не то что за обещенных 2-3 часа.
Возник вопрос чем заменить. Покупать было неохота. Вывалил мешок деталей, оставшихся еще с 70-90 годов прошлого века и решил задачку как из ЭТОГО быстро и сердито собрать зарядник. Стадилизатор тока - линейный. Греется, но за то просто и все было под рукой. Кстати, греется приемлемо. Токи до 1 А. Радиатор средненький. Меня это вполне устроило.

Это потом аппетит пришел во время еды. Микпропроцессор поставить, индикатор, нормально регулировать ток и вообще сделать универсальным. Вот руки дойдут - может и займусь. Просто даже интересно.

Всем успехов.