Activity
Прям вот точно нельзя вторую косичку от бека воткнуть в приёмник?
Почему нельзя? Можно.
…и их два просто ради того 15 ампер на одну косичку слишком много.
По-хорошему, их должно быть 3, т.к. что JR-, что Futaba-коннекторы рассчитаны на 5А максимум. Выручает лишь то, что серва может вообще не иметь такой нагрузки, чтобы выжрать свой максимальный потребляемый ток, либо такие пики потребления кратковременны.
Драйвер, который Вы выкладывали в первом посте, вполне подойдёт.
Для экономии батареи в передатчике и дабы не “заваливать” эфир сигналом без необходимости, можно использовать не моностабильный режим выхода в приемнике и тумблер с фиксацией, а двустабильный и самодельные стики (рычажки) с двумя кнопками на каждом. Рисовать лень, смысл в том, что на обратной стороне рычажка - полукруг с выступом посередине. В среднем положении выступ находится между двумя кнопками, а при отклонении рычажка в одну сторону до упора сначала нажимает кнопку, в конце хода - отпускает.
Фильтр- вещь архиважная возьми пару-тройку, не пропадут…
А от конкретно того, что по ссылке, польза будет? У него унутре только сеточка.
Фильтры с элементом из прессованного металлического порошка идут от $4.5 без доставки.
Писюн, ну если только нравится всякая хрень,…
На буржуйских форумах натыкался, что это оффроадная тема - ставят на багги/трагги/монстров, чтобы масло на заднее колесо не летело. Мне правдоподобным показалось.
Юрий, при всем уважении ничего СЕРЬЕЗНОГО за 10$ вы не найдете.
В этой ценовой категории управление для игрушек, без возможности подключения нормальных сервомашинок и регуляторов хода!!!
Это если ограничиваться игрушечной/модельной аппой. А именно таковая здесь и не нужна собственно.
Я буду дальше гнуть линию в сторону 433 МГц.
Если нужны голые платы, то, без драйвера, комплект передатчик+приемник с антеннами можно найти на али и за $4, вместе с доставкой (пример как пруф, не содержит рекламы)
Подробно про работу именно с такими модулями - здесь.
P.S. Всё нашлось в гугле за 10 минут. Было бы желание искать 😉
Целевой бюджет на электронику какой примерно? От него проще будет плясать.
Я тут глянул - 433 мгц пульт + приемник для управления светом - в пределах 500 фантиков, но тут стопудово драйвер будет нужен, и надо будет подробнее покурить логику, можно ли его вместо вкл/выкл “с фиксацией” перепрофилировать во “вкл пока нажато”.
Следующие три пункта уже невозможно проверить, к сожалению)
По крайней мере, можно потыкать входными проводами в +5 В и общий провод, и посмотреть на реакцию. Тыкать лучше через резистор в несколько килоом, для подстраховки.
У меня есть такие платы, но на одном из выходов всегда 5 вольт, даже в центральном положении. Могу попробовать конечно в настройках аппы сделать так, чтобы в центральном положении было меньше 5 вольт (2.5 вроде). Не знаю поможет или нет.
Если речь про плату в состоянии на фото, то оно и будет так с раскуроченным потенциометром обратной связи. Его надо будет убрать.
В каналах с 3-позиционными переключателями электронный триммер в пульте есть? Если да, то вместо убитого переменника можно будет воткнуть пару постоянных резисторов номиналом примерно в половину сопротивления подковы переменника, каждый - между средним и одним из крайних освободившихся отверстий в плате. Если нет - ставить подстроечник, и выставлять его так, чтобы обе двери не шевелились в среднем положении переключателя.
Реквестирую фото обратной стороны платы серво и маркировку всех корпусов с числом ног более 2.
Еще из вариантов рассматривал разместить на корпусе 2 кнопки.
Можно, но обращаться надо будет аккуратно: одновременное нажатие кнопок ни к чему хорошему не приведёт. Скорее всего, всё ограничится морганием и перезапуском пульта, но может и стабилизатор выгореть.
Может на али есть какие-то готовые решения подходящие? Видел там платы управления несколькими моторами, но тоже не понятно как это будет работать (допустим открывается дверь, пока нажата кнопка).
Конкретно на али - не знаю, но 100% существуют решения, чтобы пропихнуть 6-8 независимых дискретных кнопок через один аналоговый канал аппы. В пульт ставится R-2R матрица на вход канала (видел и вариант с ЦАП, но это - забивание гвоздей микроскопом, имеет смысл когда микроконтроллер с ЦАП есть, а набора прецизионных резисторов - нет), к приёмнику вместо сервы подключается декодер с теми же 6-8 выходами вкл/выкл. На эту тему лучше у краулерщиков или копиистов поспрошать.
сказал, что управление независимое. А потом из другого источника узнал, что зависимое - на танк рассчитано.
Вот это - ещё одна причина не смотреть в сторону 27 МГц - там, по большей части, электроника для игрушек с неизвестным “фаршем”.
433 МГц - уже ближе к промышленной аппаратуре, там, как правило, каналы независимые, кроме случаев когда радиоаппа сделана под какой-то конкретный прибор.
Документация… Да, на Али с этим печально. Но что Вы хотели за три копейки? Техника с качественной, полной документацией и стоит других денег.
Лучше бы даже мотор по инерции немного крутился, чтобы не было раскачивания системы.
Такой драйвер найти будет сложнее - свободного выбега в сервомеханике стараются избегать. Мешает.
Traxxas X-Maxx 8S
- это сова
Расстояния до 1 км.
что в таких условиях может кататься доллгоооо без ремонта
важнее бесшумность.
1,5-2 м/с - максимум. Быстрее не нужно.
- а это глобус.
Дальнейшее развитие событий немного предсказуемо.
Нет, что-то проверенное подсказать не смогу, а вбить в строку поиска али ‘433 MHz 4 channel remote’, думаю, Вы не хуже меня сможете 😉
Ну тогда два пути:
- Начать осваивать пилотирование “от третьего лица” с электрички не крупнее 1:10. Даст и навыки, и понимание, как вся эта трихомудия работает.
- Найти того, кто готов сделать проект “под ключ”, забашлять $$$, и надеяться, что дестрой в первом же выезде лишь высосет ещё $$$, а не приведёт на шконку.
mx1208 - это тупой драйвер, он логику работы не определяет, он просто повторяет на выходах то, что ему дают на входы, только с бОльшим допустимым током нагрузки.
Логика, скорее всего, определяется 8-ногим корпусом со стёртой маркировкой. Зная страсть китайцев шифроваться, предположу, что это микроконтроллер с неизвестной прошивкой. Сложность в том, что дискретный вход - это 2 состояния, а управление напрямую мотором с реверсом требует 3: стоп, открыть, закрыть.
На пульте из коробки по кнопке на каждую из дверей.
Т.е. один раз кнопку нажал - дверь открылась, второй раз - закрылась, так? Достаточно короткого нажатия, или кнопку надо держать, пока дверь едет?
Что будет, если:
- открыть дверь, выключить приемник, включить приёмник, нажать кнопку?
- открыть дверь, выключить передатчик, включить передатчик, нажать кнопку?
- открыть дверь, выключить приемник и передатчик, включить приёмник и передатчик, нажать кнопку?
В общем то изначально хотел управлять этим всем трехпозиционным переключателем.
Если мои догадки верны, то хватит одного канала, но переключатель лучше поставить с самовозвратом в среднее положение. В машинку понадобится живая плата от сервы с коллекторным мотором.
Не надо паять. Конденсатор примотайте скотчем к силовой батареи или к стойке шасси. Размер конденсатора - пох, цвет - чем зеленее тем лучше. Скотч обязательно прозрачный, мотать по часовой стрелке.
Эффект аналогичный пайке на провода за счет распределенной аккультной индукции.
Советую заготовить перекись, стерильную нитку и иголку. Потому, что сейчас кое у кого будет трещать и рваться шаблон.
Приготовиться.
Вдохнуть.
Glitch Buster’ы реально работают!*
Чтобы понимать, почему, надо понимать, зачем демпфируются индуктивные нагрузки (любой электромотор является таковой).
Вообще, основные потребители в моделях - электромоторы, что тяговые, что в сервах.
Демпфирование нагрузки, подключенной к мосту, возможно только через источник.
Всё бы ничего, но ESR даже самой распрекрасной супер-ультра-убер-нанотехнологичной липольки за 100500 денег на высоких частотах на порядки больше, чем у унылого алюминиевого электролитического конденсатора микрофарад эдак на 1000. С пачкой танталовых твердотельных электролитов, заблокированных керамикой, я даже не сравниваю.
Именно поэтому батарея на моделях должна быть зашунтирована по ВЧ конденсаторами, стоящими как можно ближе к транзисторам моста. Низкооборотистый мотор - нужна бОльшая емкость, но требования к ESR ниже. Оборотистые моторы коммутируются с более высокой частотой, поэтому ёмкость можно ставить меньше, но чтобы ESR был минимальный. Ну и чем больше пиковый ток - тем больше нужна ёмкость.
На многих регуляторах хода снаружи болтается 1-2 электролита на проводах, припаянные параллельно проводам на батарею - так вот, это они и есть. Да, выносить их на проводах, да ещё на длинных - не слишком грамотное решение, но даже так на порядок лучше, чем без них. Если убрать этот вроде бы ненужный “аппендикс”, ничего хорошего не будет: в лучшем случае - просто упадёт мощность на валу мотора и батарея станет греться сильнее, в худшем - пробьет мосфеты из-за превышения допустимого напряжения сток-исток.
И да, ВНЕЗАПНО любой проводник обладает индуктивностью. Формула расчёта индуктивности линейного проводника была, если моя память не спит с другими, в учебнике физики 10-го класса. Во всяком случае, в том, по которому учились мы.
Конечно, Glitch buster - так у буржуев называют электролит с приделанным к нему JR или Futaba-серворазъемом, втыкаемый в приёмник - это костыль. Но эффект от него бывает более чем впечатляющий.
В случае ТСа, скорее всего, поможет конденсатор небольшой ёмкости типа таких (нет, не реклама, поиск по ‘tantalum capacitor’), припаянный между “+” и “-” питания как можно ближе к корпусу сервы. Напряжение - не меньше удвоенного напряжения питания, ёмкость - от 50 мкФ до получения желаемых результатов. В принципе, микросерве и 50 - за глаза.
____________________________________________________________________________________
*В случаях, когда производитель ESC/сервы сэкономил пол-цента на этом несчастном конденсаторе.
Если, вдруг, всё-ещё актуально - яб посмотрел на одну настройку на аппе… Дело в том что на ДВС необходим холостой ход, т.е. постоянно поддерживается определенный уровень оборотов. На электромоторе такого нет. Т.е. крутилку,…
Дайте угадаю, лётчик?
Потому, что в карбах автомобильных нитромоторов всё несколько иначе.
У ТСа простейшая 2-хканальная аппаратура, там на газ даже двойного расхода нет. Если бы не куцая антенна, я бы даже не сомневался, что это переклеенный FlySky GT2. И, судя по валу среднего переменника (триммер второго канала, если не путаю), в передатчике уже ковырялись. Никакой отдельной настройки холостых там быть не может. Во всяком случае, на плате GT2 никакого намёка на неиспользуемый 3-й канал я не находил, когда разбирал пульт.
Симптомы странные, но у меня есть одна догадка: не остался ли на модели failsafe? У меня подобная картина была с сочетанием фэйлсэйфа CYS и сервы S3003. Причина - кривой выходной сигнал фэйлсэйфа, причём разные сервы, подключенные к нему, глючили по-разному: Футаба дергалась как эпилептик при включенном передатчике, но уходила в определённое положение при активном ФС, независимо от причины (выключение передатчика, просадка питания) и стояла ровно. Acoms AS-17 наоборот - при включенном передатчике отрабатывала чётко, а вот при активации ФС начинала дрожать около нейтрали, пусть и с меньшим размахом, чем Футаба. Безродная Modelcraft 4519, на удивление, работала ровно всегда.
- Как должен крепиться центр стабилизатора? Свободно вращаться в месте крепления, или быть зажатым? И как это правильно должно работать? Потому что не до конца понимаю правильность его работы:
- если середина зажата, то связь между рычагами меньше;
- если в середине он вращается - то рычаги связаны.
Т.е. один конец стабилизатора стабилизирует рычаг за счет жёсткой заделки в середине, или за счёт свободного вращения и связи со вторым рычагом?
Если возникают вопросы такого рода - налицо непонимание принципа и смысла стабилизатора поперечной устойчивости. Возникает вопрос: а нужен-то стаб на самом деле, или поставлен просто “штопкакуфсех”?
Если зажать середину, никакой стабилизации не будет. Это будет то же самое, что тупо поставить более жёсткую пружину. Да и не зажмёте Вы её так, провернет при одновременном прожатии обеих сторон вообще без напряга.
Количественные установки подбираются опытным путём под конкретную трассу: рельеф и покрытие.
На 1:8 траге в стоке был задний стаб, зимой катаю вообще без него - при слабом зацепе со стабом в поворотах улетает наружу.
- Формально - нет. Но проблема решается 4 резисторами номинала 10…100 кОм для “подтяжки” входов управления драйвера к минусу. И да, поскольку приёмнику 7,4 В будет много, его следует питать через понижающий стабизизатор. 78L05 хватит за глаза.
- Да. Более того, выбранный драйвер хорош тем, что не даёт “выбега” моторов, тормозя их закорачиванием выводов. Если редуктор червячный, это не так важно, а вот если шестерёнчатый - то ещё и поможет держать нагрузку, стоящую на штативной головке, от наклона под собственным весом, если она не сбалансирована.
- Главный и огромный минус - оно работает в одном диапазоне с кучей китайских игрушек без какого-либо кодирования. Да ещё и помехи от раций. Может сложиться так, что аппарат будет жить своей жизнью потому, что у соседского ребёнка в квартире за стеной передатчик в пульте от его китайской машинки мощнее. Если это некритично (например, использоваться будет в глуши на природе) - это одно. Если критично - надо рассматривать другие варианты: либо 433 МГц (именно такой диапазон используется в дистанционках ворот и тэпэ, там уже какое-никакое кодирование, как правило, есть), либо 2,4 ГГц.
По идее же там предполагается питать пачку серв с этого порта,
Нет.
Питание получает только декодер s.Bus и одна серва. К остальным выходит только управляющий сигнал.
Серва правда настолько злая, что встроенный BEC регуля не вытянет её одну, и для неё нужен прям 15-амперник? Тогда её питание вообще не стоит через плату приёмника пробрасывать, лучше запитать серву напрямую от внешнего BEC’а, а приёмник кормить от одного из ESC.
Т.е. задача тупо перевезти 1,5 кило груза из точки А в точку Б? Тогда зачем так медленно? 2 м/с - это 7,2 км/ч, немного быстрее пешехода. С такой скоростью можно хоть на шнеках, тем более, что рыхлый песок - их стихия, между прочим.
Вся тема у меня создает ощущение, что автор выбирает себе игрушку за счёт конторы. ТЗ как такового ещё нет, а тележку уже выбрали.
Нужно больше конкретики.
- Как крутятся моторчики при подаче 5 В на белый? На красный? На оба? Или там вообще цифровые входы?
- Вращение прекращается сразу, после снятия 5 В, или отрабатывают какую-то выдержку по таймеру?
- Чем определяется направление вращения моторов?
- Аппа, так понимаю, классическая хоббийная с PWM выходом на сервы, а не какая-то специфическая китайщина?
Сколько лет уже на 1:5 масштабе честном катаете?
Имеется в наличии серва JX BLS-HV7132MG 32KG, установлена через бек на 7,4 в. Поворачивает полностью только в вывешенном состоянии и при движении задним ходом. Стоя на месте и при движении вперёд выворот колес маленький, поворачивает процентов на 40.
Серва прожорливая, а какой максимальный ток может отдать BEC? По описанию, похоже, под нагрузкой BEC не справляется и выходное напряжение проседает. Естественно, мощность на валу мотора сервы тоже падает, потому и не ворочается. Разница между передним и задним ходом объясняется настройкой подвески/рулевой (схождение, аккерман).
Я бы измерил напряжение на выходе под нагрузкой (рулежка на стоячей), дальше видно будет.
Вот посмотрел на современные танки - много больших колес с торсионами. А пружинки, качалки, маленькие катки - удел танкеток и прошлый век… Это из-за массы?
Не, большие катки - потому, что с ними сопротивление меньше за счёт меньших перегибов гусеницы (радиус больше), да и лучше держат гусеницу от схода при развороте.
С подвеской другая ситуация. Бронекорпус танка - это коробка, в которой при минимальных размерах нужно получить максимум свободного пространства. Подвеска типа Кристи отжирала заброневое пространство вдоль бортов, плюс создавала сложности с построением сплошного броневого пояса на бортах. Торсионы же занимают гораздо меньше места, и располагаются между полом и днищем, что ещё и позволяет уронить центр тяжести.
Максимальная же скорость не является основной целью при конструировании ОБТ.