Activity

XeRun - сенсорник. Если кабель сенсоров подключен, произвольно подключать фазные провода нельзя! К сожалению, у этой модели рега нет опции, позволяющей переключить направление вращения программно (у quicrun, к примеру, есть такой пункт в настройках), поэтому тут либо ездить в бессенсорном режиме, перекинув два провода как советовали выше, либо делать реверс механически - в некоторых шаськах можно перевернуть дифф, чтобы ведомая шестерня оказалась с другой стороны от ведущей. Конечно, если там коническая передача.

P.S. Что за убожество теперь здесь вместо форума? Даже цитирования нормального нет.

Понятие “дешево” у каждого свое. По скорости из приличного могу JX Servo CLS6322HV назвать

Смотря на какой мощности гонять. У мощных моторов обмотки продуваются напрямую, а не только через “железо” тепло отдают, да и железо, обдуваемое с двух сторон, отводит тепло эффективнее, чем обдуваемое с одной.
Даже если загерметить прям всё, при нагреве/охлаждении воздух будет ходить через подшипники. Бояться нужно не воды, а ее застоя.

Пружинку для поджима с другой стороны нужно ставить)

Эт с какой? Между контактами её пихать, что ли? 0.о

У меня не было проблем даже с безродными китайскими с DX.
Разве что мне как-то приносили барахлящий, который банально перегрели при пайке, в результате чего у него “поплыла” колодка, и прилегание контактов было никакущее. Но здесь проблема не с коннектором, а с руками.

Немного цифр:
сопротивление XT-60: 0,55 мОм
сопротивление Dean T: 0,15 мОм

У XT-серии ровно один плюс - защелка. Впрочем, не припомню случая, чтобы Dean T отстегнулся чисто от вибрации.

Согласен и почему-то зачистка мало помогает

Может быть потому, что медь на воздухе окисляется, а золото - нет? Да не, фигня какая-то…

да и под токи другие расчитан.

Dean Ultra (T) - 60A continuous
XT60 - 60A continuous
Ага, совершенно разные токи.

Машинка (не ммакс) с 13т пиньеном имеет нормальный разгон на полном газу.
Ставим 19т и тачка рвет вперед с поднятыми передними колесами.

Это как раз случай нехватки зацепа. С короткой парой на колеса приходит слишком много момента, колеса срывает, и мотор начинает молотить, по сути, вхолостую. Если не вжимать курок до упора, а уметь дозировать тягу, даже в таких условиях разгоняться на короткой можно ни капли не медленнее, чем на длинной.

То все зависит от запаса мощности двигателя,

Не мощности, а вращающего момента! Это принципиально. И максимальный момент, по сути, зависит только от длины и диаметра якоря, силы постоянных магнитов и зазора между якорем и статором. Только вот мощность мотора растет пропорционально оборотам в оптимальном режиме, а вот нагрузка, создаваемая телегой, растет гораздо быстрее. Поэтому та пара, которая не даст прогрузить какой-нибудь 18,5Т БК мотор полностью, может оказаться излишне “тяжелой” для 3,5Т мотора из той же линейки, хотя второй, вообще-то, в разы мощнее.

с увеличением ускорения

Ускорение на “длинной” паре всегда меньше. Кроме случая нехватки зацепа под колесами.
Просто зрительно это кажется иначе, когда из-за излишне “короткой” пары разгон прекращается, не успев начаться.

если поставить второй двигатель)))

Лучше один хороший мотор, чем два плохих, поверьте опыту многих, кто делал это до Вас.
Телега все-таки поедет несколько быстрее, но…

1. Вырастет масса, а с ней - нагрузка и на трансмиссию, и на подвеску. Заодно центр тяжести уедет назад.
2. Батарея уже не встанет на штатное место, придется либо перекомпоновывать шасси и ставить 2 “коротышки” (которые ещё фиг найдешь с подходящими размерами и емкостью), либо взгромождать ее куда-то над верхней декой, да ещё так, чтобы от моторов не грело (задирая центр тяжести и получая валкую в поворотах телегу).

Есть ровно полторы ситуации, когда установка двух моторов оправдана, и встречаются они чуть реже, чем никогда: когда у шасси есть запас прочности, но либо более мощный мотор в заданном размере стоит уже неадекватно дорого, а бОльший просто не влезает конструктивно, либо пара пинион/спур уже “не держит” момент (срезает зубья), а конструкция не позволяет поставить более прочную пару без больших деньго/трудозатрат.
Ну либо вариант, когда пара мелких, но крутых моторов с регуляторами досталась нашару XD И это, опять же, про даунсайз - например, 2x3670 на 1:8 телеге.

Хочется добавить динамики… ставим пиньен побольше… 15-17зубьев.

Увеличение пиниона, вообще-то, не улучшает, а убивает динамику в угоду максимальной скорости. Впрочем, если дать борща с размером, то модель вообще не сможет разогнаться до той скорости, на которой у мотора была бы максимальная отдача, и не будет ни динамики, ни максималки - только дикий нагрев.

они на этои модели не зажимаются, а тупо стопорятся фиксаторнои шаибои.

Я имел в виду и ту ситуацию, когда шестерни слишком близко прижаты друг к другу, как это было с данной моделью.

1. Там подшипники колокола ещё живые? Они при правильном-то зазоре между шестернями живут недолго, а уж если пережать… Натурально высыпающиеся (по частям) подшипники колокола на б/у тачке - вообще не редкость. Ну и вообще, при установке колокола внимание нужно уделять подбору дистанционных шайб/втулок между гайкой, подшипниками и т.д., чтобы не зажимало и не болталось - тоже частый косяк на неновых телегах.
2. Если стоит универсальная качалка с кучей дырок - удостовериться, что тяга вкручена в нужную дырку - при положении стика “от себя до упора” заслонка карба должна открываться полностью, разве что чуть-чуть не доезжать до упора (последнее настраивается конечной точкой или, накрайняк, двойным расходом в канале газа).

Типа нужно вручную проворачивать колеса, чтоб переместить поршень вниз.

Ага, и центробежное сцепление никого, видимо, не смущает… 😉

Таки да, гильза имеет конусность, чтобы удерживать смесь под диким давлением в ВМТ, и у новых/топовых моторов встречается явление, называемое “пинчем”: на непрогретом моторе поршень вверху зажимает так, что на холостых он может заглохнуть, и отдаваемая мощность снижена.

Я не прям чтобы спец, но, если правильно помню, при слишком большой компрессии свечи начинают сгорать после каждого прогона на полную.
По умолчанию, обычно идет даже несколько отдельных колец между гильзой и головой/тарелкой, чтобы можно было корректировать компрессию (по мере надобности) не только в меньшую, но и в большую сторону.
Максимум, что могу предложить по цифрам - это толщину стандартного набора от мотора .15, причем другого производителя.
Перегрев может быть по другим причинам - бедная смесь или самолетное топливо в автомобильном моторе.

В сцеплении кулачки могут быть направлены и по ходу, и против хода - работать в обоих случаях будет. Субъективно - при кулачках, стоящих против хода, “схватывает” немного раньше и резче. Главное - не ставить алюминий.

Как думаете, взлетит?)

Скорее “поползет”. Для “взлетит” надо от 1:8.

Очевидно, ориентация всех трех должна совпадать.
Сейчас, по сути, работает один магнит из трех.

P.S. Мотор на фото как-то вообще не походит на 3650 даже чисто пропорциями, больше на 3670 с 5 мм валом походит.

раскручивается.

Там прям такие вибрации, что даже новая самоконтрящаяся гайка сползает?

А что есть возможность переделать серву таким образом, чтобы она крутилась на 360 и при этом управлялась от приёмника только управляющим сигналом?

Видосов и статей в интернетах именно по этому моду - мУльён!

там эти сервоприводы абсолютно без электроники, просто два провода на моторчик приходят.

Эти сервы не имеют обратной связи, поэтому не относятся к пропорциональным, как “обычные” модельные сервоприводы. Соответственно, моделистской аппой управляться напрямую они не могут.

Скорее всего, тяговая батарея сдохла и не тянет нагрузку. Если дать постоять, не газуя, руль нормально работает?

Не нужен он тут. Будет простое танковое управление.

Какая здесь связь?

Есть колесо (ролик, каток) - есть и ступица. Использовать в качестве ступичного узла выходной вал сервы - это менять подшипники чаще, чем заряжать тяговые батареи. Такое решение ещё прокатило бы худо-бедно для тележки на полкило-килограмм, но никак не для пудовой шняги.
Использование побортного управления для поворота делает ситуацию только хуже. Альтернатива - стыковать выход со ступицей через промежуточный карданчик, но там соединение с валом делать придется с нуля. Впрочем, натянуть колесо на вал напрямую будет не проще - при таких моментах уже одних шлицов мало, нужен хомут.
Алсо, диаметр колес будет определяться желаемой максимальной скоростью.

Ну и вишенка на торте - каждое из четырех колес, при равном % газа, будут пытаться ехать с разными скоростями, так как разброс характеристик ещё никто не отменял, особенно у дешевых китайцев.

Какие подвожный камни меня ожидают?

Конструирование ступичных узлов.

Так по протектору же очевидно у моноприводов.

Гуглить ‘Continuous servo’ или ‘360° Servo’

Т.е. там 2 батареи, одна на приемник и сервы газа/тормозов, вторая - для сервы руля?

Такая же хрень наблюдалась по моему в FS GT-3C…

Там так не будет. GT3C, как и абсолютное большинство однонаправленных систем с ручной привязкой, привязываются за счет того, что приемник в процессе процедуры запоминает ID “своего” передатчика. Два (и больше) приемника в такой системе могут одновременно принимать сигналы от одного передатчика, но для этого каждый из них должен быть предварительно привязан именно к этому передатчику. Кстати, в силу однонаправленности канала, привязывать приемники можно тоже одновременно.
Практическое применение я этому нашел немного другое. У меня расширенный до 8 каналов GT3C (даже 2 - один прошивкой Overkill RC, другой - аппаратно платой от Dasmikro), но совместимого 8-канального приемника с FailSafe для этого флая нет. Поэтому первые 3 канала я брал с дополнительно установленного 3-канального, поддерживающего FailSafe. Внешний фс не вариант, т.к. вменяемый и стабильно работающий нужно ещё найти, да и стоят они неадекватно - даже глючные раза в два дороже, чем FR3… приемник.

На приемниках и аппе радиолинка так)))
В этом есть плюс. На электро автомоделях,на один приемник вешать рулевую и тормоз механический,а второй только на газ. Тоесть сысадка силовых веков будет расходоваться только на газ,без потери электричества на рулежку.

Не понял, если честно. Откуда на электричке мехтормоз? Яхз, конечно, как оно на 1:5, 1:4 и больше, но даже конверсия 1:8 из нитро в электро использует механику только при сохранении 2/3-скоростного центробежного “автомата”, а на чистых “электричках” его и воткнуть-то некуда. Ну и серва газ/тормоз на нитро лепестричство “нюхает” по сравнению с рулевой - мощную туда ставить смысла я не увидел.
И какие у электричики нагрузки на BEC от “газа”?😃

Это же китайский кг))

Китай китаю рознь, JX не завышает заметно характеристики. Да и в целом, килограммы у китайцев честнее, чем секунды.
Опять же, это не 1:8, здесь после 10 кг уже без разницы, сколько конкретно момента у сервы, его всё равно с избытком.

Если дистанционной втулки между подшипниками нет - тянуть аккуратно, только до минимизации люфта и следить, чтобы не стало туже вращаться колесо.
В этой мелочи преднатяг подшипников задаётся затяжкой колёсной гайки. Перетянул - шарикоподшипники очень быстро станут кубикоподшипниками.
Да, неудобно. Если часто приходится колеса снимать-надевать, можно между подшипниками втулку сунуть, и тогда тянуть можно хоть до усрачки. Раньше я парился и пилил втулки точно в размер вручную, но сейчас можно набрать шайб с али типа 3х5 или 4х6 разной толщины и аккуратно набрать необходимый размер.
Если подшипник болтатется в кулаке - кулак под замену.

Как-то раньше не задумывался, но…
В табличках к БК моторам часто указывают минимальное передаточное в зависимости от класса модели и напряжения питания. Я всегда считал, что это касается только первой ступени (пинион/спур), но тут у меня возникли сомнения в правильности такого понимания, ибо:
а) среди моделек есть у меня одна багги, которая в коллекторной RTR версии комплектуется шариковым диффом, а в БК - на конических шестернях. И ВНЕЗАПНО передаточные ГП у них отличаются почти на 20%.
б) наткнулся на мотор, который для 1/10 трагги и 2S требует МИНИМУМ 9:1. Учитывая, что вал там 5 мм, минимальный пинион с М0,5 - 17Т. Это что, ему нужен спур в 153 зуба и диаметром в 75 мм? 😃 А ведь в линейке есть и с 10,5:1 минималкой (там, правда, “тонкий” 3,175 вал.

Такшта вопрос: какое передаточное подразумевается “по умолчанию” в спецификациях: для пары пинион/спур, или для трансмиссии в целом?

На мой взгляд не самая лучшая идея делать пару трения спур-пиньон на металле без смазки.

Зависит от мощности мотора. Этот даже с 2S уничтожит всё, кроме сталь/сталь, да и то спур нужен с широким венцом.

Как повезет.
6,0 В на кадмии - это 5 банок. У 2S заметно выше напряжение. Может, просто будет бегать быстрее и греться сильнее. Может, сразу сгорит от 8,4В свежезаряженного лития. Может сгореть, но не сразу, из-за перегрева.

Заказал серву ds3218 pro

Лучше взять DS3225 coreless (голубая которая), и не рисковать зазря. Она немного дороже, но ,по факту, даже без нагрузки по скорости вровень с 15 PRO, а под нагрузкой - даже быстрее, при этом потребляет, как ни странно, меньше. К тому же, можно питать от 2S напрямую, в обход BEC.

поэтому надо трогаться с полным газом

Это вообще не норма. Стоял у меня на баш-телеге Turnigy Trackstar 8.5T (4620 KV), в бессенсорном режиме он, конечно, трогался не очень плавно, но уже с пол-тапка уверенно драл с места. И это 3650, у которого момента будет поменьше при тех же KV, чем у 3660.
Тут либо магниты из прессованной рисовой шелухи, либо слишком большой пинион. В моем случае было 16/76, ГП 11/37 и колеса 105 мм.

металлические шарниры

…заслуживают исключительно ритуального сожжения в мусорном баке в мерзкий дождливый осенний день.
Лучший вариант - пластиковый наконечник на латунном шаре. Пластик, помимо очевидного, имеет ещё 2 преимущества: не требует контргаек и нет проблем с правой/левой резьбой на разных концах тяг.

А что мешает поставить выше края бортика рамы на подставке?

Тоесть погоцать где вздумается - это не про багги?

Таки верно.
Башить - это больше про трагги/монстров, применительно к 1:10 масштабу я бы даже только монстров оставил.
Есть у меня “багги” для баша, но там от багги - только корка и спойлер, шась - 100% монстр на колесах от ST.

arrma adx-10

2WD заднемоторная багги - это больше чисто спортивный снаряд. Требует подготовленной площадки и определенных навыков, включая подбор резины под покрытие. Я на среднемоторке-то после 4WD поначалу не мог ехать прямо больше пары метров.

И не забывайте: в б/у придется всыпать, как минимум, все подшипники по кругу, плюс пластиковые стоковые аморты, с большой вероятностью, потребуют замены.

2. Шары брать сток ARA330515 или метал HRAATF160B02?

В идеале, по опыту, нужна латунь - лучше никелированная, но и голая по ресурсу на три головы выше люмяки. Можно от другой модели, лишь бы диаметр подходил. Либо вообще брать вместе с наконечниками.

Хосспаде, что тут искать? По печатке цоколевка очевидна с первого взгляда.
А даташитов на этот китай нет, да.

Чисто по обозначениям на плате и применению - полномостовой (H-bridge) драйвер. Функциональный аналог из известных мне в таком же корпусе - L9110, но у него другая цоколевка.
Если питание до 9В, можно обе микрухи заменить разом на MX1508, либо, если не тянет по току - L298 (она вообще до 46В, к тому же).

Гипоидной паре, чтобы она “жила”, нужны:

1. отдельная жесткая рама или картер, жестко фиксирующая взаимно входной и выходной валы, как по осям, так и по смещению. Весь остальной каркас строится уже вокруг этой рамы;
2. настройка пятна контакта - гипоидка в этом плане намного чувствительнее прямозубой;
3. учет “предпочтительного” направления вращения;
4. соответствующая смазка.