Activity

Ну вот и со мной это произошло. Много раз слышал, что с Хобби-сити приходят бракованные батарейки. Сам никогда не получал брак, и ни когда не рассчитывал на гарантию Хобби-сити. Думал, ну уж если случится проблема с пришедшей китайской чудо-батарейкой, то разберу батарейку на зап. части, стоит не дорого, смысла связываться с гарантией нет.

Ну вот и получил, получил бракованный nano-tech, две банки из шести просто 0V:

Ну казалось бы надо мне было разобрать батарейку на банки и забыть об этом печальном событии. Но разобрало любопытство, а работает эта самая гарантия на Хобби-сити? Дай, думаю, проверю. Вдруг получится?

Надо сказать, что в сама процедура по возврату батарей реализована естественно неудобно, и дополнительно, есть куча условий, при на рушении которых, Хоби-сити может деньги за батарейку не вернуть. Например, нужно чуть ли не в течении суток с момента получения батарейки заполнить форму с “warranty code”, иначе гарантия не действует. В случае, если батарейка возвращается по причине того, что напряжение одной или нескольких банок находится ниже 3V (как раз мой случай), нужно заполнить форму с претензией в течении одного дня по получению батарейки.

Итак, для того что бы получить деньги за батарейку обратно нужно заполнить т.н. “Warranty return request form” на сайте Хобби-сити. После заполнения формы вам дают ссылку на картинку с адресом, куда надо посылать посылку. Картинка содержит адрес на латинице и в виде китайских иероглифов. Выглядит прикольно:

Картинку я распечатал и наклеил потом на посылку. На этой же странице будет выдан т.н. “RMA ID”, который надо вписать в пустое поле. Обратите внимание, что потом ни ссылки на картинку ни на этот “RMA ID” не получить. Он выдается один раз на один заказ. Поэтому надо все аккуратно записать/запомнить, как я понимаю, возможности восстановить этот номер больше не будет. А без этой картинки с заполненным “RMA ID” посылку Хобби-сити грозится не принять.

Дальше идем на почту отправлять батарейку. Для того что бы отправить посылку нужно заполнить таможенную декларацию на английском языке. Там все просто. Заранее запаковывать батарейку в свою коробку, как я понял, смысла нет. Придется использовать ту, что продается на почте. Не понятно почему, но мне пришлось коробку покупать. Что бы китайцы не придрались, что батарейка повредилась при пересылке, заполнил коробку упаковочным материалом, из их же посылки. Стоимость отправки мелким пакетом в Китай из Москвы стоил мне 556,24 руб. (авиа, вместе с коробкой). В принципе, можно было бы попытаться уменьшить стоимость доставки в два раза, если бы удалось сделать ее вес меньше .5 кг. Моя весила 625 гр. Поэтому тариф выбрали до 1 кг. Можно было еще немного сэкономить, если выбрать не авиа тариф, а наземную доставку. Я решил не скупердяйничать. На все про все у меня ушло минут 15-ть.

Дальше ждем, проверяем трекинг-номер на сайте почты России, потом на сайте китайской почты. Моя посылка дошла до адреса за 10 дней. Потом тишина. Оказалось, что китайцы смотрят дополнительно две недели эту посылку, и только через две недели реагируют. Это мне сообщили в службе поддержки Хобби-сити.

В общем, к моему удивлению, слово они свое сдержали. Ровно чрез две недели после получения посылки, т.е. сегодня на странице описания заказа появилась новая запись:

received 1*N2650.6S.35
item inspected
credited $45.99
jamin 26/11/10

Ну и в кабинете на личной странице добавилось $45 в “bonus points”.

Считаем потери - стоимость пересылки бракованной батарейки сюда, в Москву из Китая (трудно оценить, в посылке не только эта батарейка была, ну пусть будет ~$10) + пересылка обратно в Китай ~$17. Итого ~$27, больше половины стоимости батарейки. Получается, что если бы я разобрал батарейку, то потерял бы меньше - $15. Да еще $45 “повисли” в Хобби-сити до следующего заказа. Как то получается, что не стоит оно того. Ну хоть моральное удовлетворение получил. 😃

В начале этого сезона купил себе два пака гиперионов под пятисотку (T-Rex 500) - Hyperion VX G3 LiPo Power Pack 6S 2600. Купил с целью понять, действительно ли они живут в два раза дольше обычных паков. У обычных паков, например Turinigy 2.6, которые я купил практически одновременно с хапиреонами, ожидаемое время жизни примерно 50 циклов. Так кстати с турниджи и получилось, после ~50 циклов начались первые проблемы. Соответственно я ожидал, что хапиреоны проживут циклов, хотя бы, 100. Поскольку стоимость хапиреонов примерно в два раза больше стоимости флайтмаксов или турниджи с ХС, покупка хапиренов была бы оправдана в случае, когда они живут в два раза дольше.

Я помню, как только вышли эти новые хапиреоны, была целая компания хапиреона на зарубежных форумах. Типа, супер-паки, почти нано-технологии, все круто. Но не тут то было. Ровно на 50-ом цикле начались проблемы с моими обоими моими паками. Существенно упала емкость. Логи показали, что 2-оя и 3-ия банки на первом и втором паке соответственно сильно проседают по емкости. Вот что показал логгер:

Видно, что вторая (желтый цвет) и третья банка (зеленая кирвая) просаживаются в конце разраяда ниже 1.5 Вольта, и все время разряда существенно ниже остальных банок. Ну в общем классическая картина, так обычно умирают все батарейки.

Я уже начал думать, что все это связанно с тем, что я начал заряжать паки токами 5C и с новым зарядником. Ну, подумал, делать нечего - вскрытие покажет:

И “вскрытие” действительно показало.

После вскрытия внешней оболочки на банках обнаружились следы электролита с характерным кисловатым запахом. Вскрытие показало, что 2-ая банка в перовом паке и 3-ая во втором паке имеют дефекты, оболочка паков разошлась по шву:

И видимо, произошло это давно. Возможно с рождения. Либо разрыв фольги был всегда, а тонкая пленка, которой была покрыта оболочка пака, порвалась недавно. Электролит вытек и банки вышла из строя.

Точно такие же дефекты я наблюдал в старых батарейках зиппи. Но там пленка не порвалась, и паки отходили свои циклы без проблем. Получается, что качество хапиреонов находится на урвоне обычного китая. Так что, для кого как, а для меня миф про особенность этих новых паков от хапиреона разрушен (про жизнь в два раза дольше). Из двух паков сделан одни. Смысла покупать паки в два раза дороже чем те же турниджи уже не вижу. Тем более, что появились турниджи “нано”. 😁 Они возможно совсем не и не нано, просто новая химия, а слова про нано это чистой воды маркетинг, но уже ничем не уступают по вн. сопротивлению и токоотдаче серии VХ от хапиреона.

Не люблю я летать по таймеру. Понятно, что при разных нагрузках будет разное время полета. У меня на T-Rex 500 на батарейках 2650mAh время полета может варьироваться от 5 до 7 с половиной минут. Приходится ставить самое маленькое время, чтобы гарантировано не убить батарейку и не оказаться в неприятной ситуации, когда начинает срабатывать отсечка в инверте. Соответственно, если летаешь спокойно, то не используется куча заряда. Как-то это неправильно - хочется использовать все, что есть в батарейке. При этом конечно не хочется ее загубить.

Раньше летал по индикатору. Нашел отличный индикатор с ярким диодом с усреднением показаний по времени, чтобы не подпрыгивать каждый раз при провале напряжения на силовых маневрах. Всем хорош индикатор и, в общем, неплохо работал на “старых” батарейках предыдущего поколения. У индикаторов порог красной зоны устанавливается из расчета 3.3V на банку. Для батареи 6S получается 19.8V. Поскольку у батареек предыдущего поколения внутренне сопротивление было относительно большим и график разряда достаточно пологим в конце разряда, индикаторы с границей в 3.3V на банку задачу свою выполняли совсем неплохо. На рисунке показан график разряда для каждой банки и общего напряжения на паке.

Видно, что в момент срабатывания индикатора (отмечено перекрестьем на графике) ни одна из банок не зашла в зону ниже 3V, осталось еще куча времени что бы посадить спокойно вертолет.

Все бы было хорошо, если бы не появились батарейки нового поколения. 😁 Что произойдет с батарейкой нового поколения в 30С-45С если летать по индикатору? В общем, ничего хорошего. Поскольку график разряда батарей нового поколения в конце разряда срывается резко вниз, а банки в паке имеют всегда немного разную емкость (особенно у китайских изделий), при границе разряда в 3.3V в среднем на банку, одна/две из банок на пак в конце разряда уходя за безопасную границу в 3V. Вот пример графика разряда по банкам китайской батарейки с завершением полета по индикатору:

Видно, что в конце разряда одна из банок разрядилась до 2.3V. Понятно, что это будет если такая ситуация будет происходить каждый раз, со временем эта банка будет чувствовать себя все хуже и хуже, внутренне сопротивление всего пака буде повышаться, а емкость падать. В итоге через 20-30 полетов мы получим калеку вместо нормального пака, который надо будет либо разобрать за запасные части либо выкинуть. Собственно именно из-за этой особенности возникло известное правило разряда до 80% от номинальной емкости, которое гарантирует, что ни одна из банок не разрядиться сверх безопасного предела.

Что делать? Можно использовать индикатор, который мониторит каждую банку в паке. Подключаются такие индикаторы через балансировочный разъем. Отличное решение, но это лишние проблемы с подключением, у паков часто бывают разъемы разных стандартов и длинны. Мне лично, такое решение не очень нравится. Я пошел другим путем.

А что если изменить порог срабатывания индикатора? Например, с 3.3V до 3.5V. Причем, вместо того что бы разбирать индикатор и пытаться его “исправить”, можно просто понизить для него входное напряжение. Если нам нужно изменить порог срабатывания на 0.2V на банку, то для пака в 6S в итоге нужно понизить входное напряжение в 1.2V. Для этих целей можно использовать тот же прием, который часто мы используем для понижения напряжения питания хвостовых сервоприводов (Step Down). Т.е. нужно всего-то напаять два диода в разрыв питания индикатора. Схема примитивная:

Вот вставка из диодов в сборе.

Диод можно использовать любой из тех, что используется для Step Down’ов. Вот вставка, установлена на вертолет:

А вот результаты испытаний:

Видно, что одна из банок существенно “оторвалась” от остальных и уже ушла вниз, но до границы в 3V так и не дошла. То, что нужно. Опять можно летать по индикатору. Единственная проблема - старые батарейки, если еще остались, с этой схемой не будут работать оптимально, будет оставаться еще запас заряда. Но их осталось не так много.

Озаботился тут установкой дополнительного бачка на свой Velocity 50. Модель вообще спартанская: ни тебе крепежа под “смарткаб”, ни доп. бака. Пристуствует определенный минимализм. Что даже импонирует, но без доп. бака как-то летать стремно. Посмотрел на забугорные конференции. Некоторые пилоты эти доп. баки редко, но все-таки ставят. Но каждый раз на вид это какой-то “колхоз”. Пришлось придумать собственный вариант. Вроде получилось вполне достойно:

Основная идея - установить доп. бак на раме с помощью т.н. Break Away Tab. Аналогично креплению конопи. Чтобы, в случае чего, не порвать раму, обойтись малыми потерями, собственно, в этот самый Break Away Tab:

Итак, для установки нам потребуется (номера п.п. соответсвуют номерам деталей рисунка, см. ниже):

Собственно сам доп. бак с кронштейном. Например, такой.
Двусторонний скотч. Лучше белый. Цвет выбран из эстетических соображений. Лишь бы в глаза не очень бросался на фоне цвета пластика самого доп. бака. На рис. его, конечно, не видно. Он между доп. баком и основным.
3 и 5. Стандартный запасной винт из кита размером М3x6, три шт. (есть в ките дополнительный пакетик с набором крепежа в ките, где эти винтики присутсвуют). Либо М3 близкий по размерам к М3x6.
Гайка М3 с нейлоновым стопером, что бы закрепить винт с обратной стороны рамы и не думать о локтайте… Гайка не видна на рисунке. Она на обратной стороне рамы на Break Away Tab.
Шестигранный кронштейн длиной примерно 25 мм (тоже есть в дополнительном пакетике кита, используется как вставка для кожуха фена).
Две шайбы из набора доп. крепежа. Отверстие крепления кронштейна доп. бака оказалось слишком большое. Соотв. нужны шайбы с двух сторон.
Один стандартный Break Away Tab из такого набора, купил в набор для crash kit. Все равно придется покупать. При серьезном краше понадобится.
Стандартная шайбочка под крепление винтов к раме (тоже есть в пакетике с запасным крепежом).
Две стяжки для крепления кронштейна расходного бака снизу (по совету AlexSr).

Собственно процедура установки предельно простая:
Крепим на винт (№3, M3) с двумя шайбами (№7) и шестигранным кронштейном (№6), прикручиваем с другой стороны Break Away Tab (№9) еще одним винтом М3. Все конечно на локтайте. Прикладываем к основному баку. Добиваемся эстетического удовлетворения от полученной конструкции. Отмечаем место, куда упирается головка винта Break Away Tab со стороны рамы. Делаем в этом месте отверстие размером 6 мм. Я использовал сверло по дереву. Прикладываем конструкцию бака еще раз к основному баку, но в этот раз утапливаем головку болта со стороны Break Away Tab в только что сделанное отверсите. Отмечаем место второго отверсия в раме. Сверлим второе отверстие размером 3 мм под третий винт (№5) . Собираем всю конструкцию. Break Away Tab к раме прикручиваем последним винтом M3 (№5) и гайкой с нейлоновым стопером (со стороны рамы). Между основным и доп. баком прокладываем двусторонний скотч, по размеру. У меня получилось два слоя. Скотч нужен на всякий случай, чтобы доп. бак не болтался относительно основного. Крепим двумя стяжками (№10) нижний край кронштейна доп. бака к нижней части рамы. Закрепляем трубки топливной системы. Собственно, все. Приятных полетов.