Activity

Дык это же ощущения человека!, А машинка, она не ощущает, просто мерзнет до температуры окружающей среды, независимо есть ветер, или нет. Пардон, при ветре остынет быстрее, но уж не до той температуры, которую будет ощущать пилот;)

Не понятно. Чтобы “мозг” узнал частоту вращения, ему надо измерить хотя бы один период между импульсами датчика. Определив частоту, он устанавливает нужный У.О.З. Так? Если так, то как устанавливается малый У.О.З. при запуске, когда еще нет полного оборота. Ведь именно малый угол при запуске обеспечивает легкий пуск и “не дает по рукам”. Или я не прав?

Мигает нормально - это секундный отсчет.

После выбора устройства, запускающего таймер (переключателЬ, стик). Если выбран канал3 (газ), устанавливаете стик в нужное вам положение в диапазоне от > 0 до 100%, потом жмете ентер. А уж после бипов жмем енд, енд.

Благодарю Оптимиста! Действительно, неточность в меню: “OFF” инициализирует таймер. Когда перевернул, все пошло как по маслу. Кстати, заметил одну особенность. Если запускать таймер стиком газа, например после его превышения 30% от полного, то таймер будет отсчитывать время только когда стик в положениях от 30% до 100%. Если газ меньше 30% (холостые обороты) - таймер останавливается. Я раньше думал, что после запуска он тупо отсчитывает мерку без перерывов до времени “Ч”. Эта особенность хороша для электропланеров: считаешь только моторное время.

Для Гражданина. Завершение программирования секундным нажатием на ентер (до двойного бипа) позволяет переустановить желаемое положение стика газа на срабатывание таймера.

Пользуюсь Futaba7C 2.4. До сего момента обходился без функции таймера. А тут приспичило. Выполняю все действия по мануалу: прямой счет 10 минут, запуск при 30% газа. Завершаю все действия секундным нажатием кнопки ентер (двойной бип). Выхожу из меню программирования, пытаюсь пустить таймер - стоит как вкопанный.
У кого такое было, подскажите пожалуйста. Или может быть что-то не так делаю?

Сильно не пинаем. Вообще для первого самолета не плохо. “Макетная” технология сборки каркаса фюза, с учетом обшивки даст удовлетворительную прочность. Главные вопросы - не поплыла ли геометрия и какой вес у агрегата?.Летать должен. И может быть даже не плохо. Ждем-с облета😒

О чем и скрипка рыдала…😦

Цена-качество лучше всего совпадают у 7ки Футабы на 2,4. Два года летаю на вертушке и радиобое, ни одного отказа.

Полностью согласен. Технических недостатков или отказов не замечено. Для меня главный минус Футаб 2.4 - очень высокая стоимость приемников. Пока работал в мегагерцовом диапазоне, на каждую модель ставил свой приемник ( на передатчике только кварцы менял). А теперь вынужден переставлять смодели на модель. Когда имеется в летной годности 4-5 аппаратов и на всех периодически упражняешься, то эти переустановки доставляют определенный гимор.

Метод навскидку - перевернуть цапфы ОР на оси на 180 градусов.
Углы придут в норму.

Если механически реверсировать приводы тарелки, действительно, зависимость “газ-шаг” реверируется и приходит в норму, НО! разрегулируются миксеры серв при осуществлении движений по крену и тангажу, а они сейчас работают верно. И технически это вряд ли возможно - гнезда серв расположены под существующее положение качалок. Так что метод не прокатывает.
Как пишут здесь на форуме, Акула450 - это один из многочисленных клонов Рекса 450. В руках его не держал, но по сравнению картинок, очень похожи: карбоновая рама, металлическая механика головы, привод хвоста. Из видимых сейчас недостатков: стоковые машинки, гироскоп, регуль и злополучный пульт.
Вообще, в полнофункциональной аппаратуре в вертолетном меню есть подменю SWASH, где эти регулировки легко делаются пальцем левой ноги.
Есть у меня Футаба 7С 2.4, где эта функция есть,но приемник прижился на пилотажке, а на второй пока “У нашего пана нема золотого запасу” (С)
Я мыслю так: если миксеры крена и тангажа отрабатывают корректно, а шаговый реверсирован, то вполне возможно, что наши хитромудрые кетайские друзья обшиблись при прошивке мозгов передатчика.(А может я зря возвожу на них хулу, и мозги пора перепрошить мне?😉, ведь я читал об этой аппаратуре отзывы, как не плохой для стартового уровня)

Имеется в наличии модель Shark 450 Art Tech, RTF в комплекте с аппаратурой E-Fly 100C. Настройку проводил по скудным описаниям по прилагаемому мануалу, а в основном, консультируясь и перепроверяя информацию из разных источниках в интернете. В итоге получены следующие настройки передатчика:

1. Режим передатчика «С»: для управления ССРМ вертолетов;
2. Реверсы включены на на 3 (газ) и 4 (курс) каналах
3. Регуляторами PIT (левый) и PLT(правый) имеется возможность изменения угла установки лопастей главного ротора и диапазона его регулировок.
   Начальные углы качалок выставлены, тарелка перекоса перпендикулярна оси.
   Отклики на управляющие воздействия. При движении правым джойстиком элеронами задняя машинка стоит на месте, передние работают в противофазе: движение джойстика вправо наклоняет тарелку вправо и наоборот. При качании по тангажу работают все три машинки: две передние синхронно и в противофазе с задней. Движение ручки от себя наклоняет тарелку вперед, на себя – назад.
   ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА: при даче газа (питание двигателя отключено) все три машинки синхронно двигают тарелку вниз, то есть в сторону уменьшения шага, то есть обороты ротора возрастают а тяга уменьшается или вообще переходит в минус (в зависимости от установок ручек регуляторов PIT и PLT).
   При переключении с режима «NORM» на «3D» картина соответствующая: движение ручки газа от среднего положения (угол установки лопастей 0 градусов) вперед шаг уходит в минус, на себя – соответственно в плюс).
   На сколько я понимаю, проблема в миксере «газ – шаг», его надо реверсировать, но он прошит в мозгах передатчика жестко в «комплексных меню»: «А»- самолет, «V» -V хвост, «Н» - обычный геликоптер, «С»- ССРМ геликоптер. Различные манипуляции реверсами на каналах результата не дали.
   Хотелось бы услышать мнение и советы владельцев этой модели, поднявших вертолет в воздух в штатной RTF комплектации. Советы в стиле «выкинь эти часы на помойку» и «приходите к нам на полетушки, там на пальцах все объясним», не принимаю. Извините, но от нас (Комсомольск-на-Амуре) до ближайших вертолетных полетушек несколько тысяч километров (Широка Страна наша родная ). Достоинства и недостатки RTF комплектов представляю, имею опыт на самолетах, вижу дальнейший апгрейд, но хотелось бы услышать советы по поставленному вопросу. С уважением, Александр.

Еше вариант морды метровой Катаны. Только отформована на гипсовом болване. Вообще, мне кажется в домашних условиях лучше использовать гипс или смеси на его основе. Дерево большим куском надо найти, или клеить из мелочи, да древесину не любую можно использовать - когда зудит, терпежу не хватает. Я пользую гипсовую шпатлевку (штукатурку), в любом строительном магазине за малые деньги. В ней процентов 25 мела. Раствор живет дольше (минут 20), прочность после схватывания набирает постепенно, так, что грубо обтесать отливку можно ножом не дожидаясь окончательного схватывания, и главное - в затвердевшем состоянии обрабатываемость отменная. Заготовку отливаю в простейшую опалубку (из дерева, пластика, оргалита,корок от книжек и тп, углы скрепляю скотчем - все равно одноразовая). Пока отливка сыроватая придаю грубо профиль в плане и с боку. Жду час-полтора, и за тем маленьким модельным рубаночком придаю окончательный вид. Финиш - шкуркой. На весь цикл получения капота уходит часов 6, из них работы 1.5 часа (с осадкой лексана), остальное сушка болвана. С одного болвана снимал до 4-х капотов, потом маненько углы острые осыпаются чуть-чуть из-за пересушивания в духовке.

Спасибо. Размах самолетика 1000 мм. Строил по прототипу белорусских товарищей forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=4408&st=0. Фюз и консоли точно, как у них. С мордой пришлось повозиться. Про формовку капота я здесь писал. Еще одно отличие: чтобы попасть в ц.т. пришлось одну машинку (руддер) унести вперед и тяги на лесках. Упруго пружинят, но пока я неудобств не чувствую. Аппаратура Futaba7C 2,4.

Ну, коли Катаны пошли, покажу еще одного однояйцевого близнеца (строил параллельно с Катаной из предыдущего поста).
Двигатель ЕК5-0003
Регулятор 35А (мах)
Батарея 2100
Пропеллер 11х3.8 или 10х5. Вес получился великоват - 700 гр., но с указанными винтами уходит в вертикаль. Так как нормального аэродромчика по близости не нашел, облет делал со снятым шасси.

Оптимально две,по торцам. Смотри выше.

Многочисленные повторения этой модели показали разумную достаточность прочности и точности профиля крыла, выполненного в соответствии с чертежом, т.е с одним лонжероном и парой нервюр. По моему мнению, добавление нервюр только увеличит вес консоли. Поэтому готовых чертежей Вы наверно не найдете. Если все же хотите их сделать, то промежуточные профили можно построить в специальных программах (Profili) или в любой CAD-программе (AutoCAD, Компасс, T-FLEX и т.д.). В конце концов, на бумаге с карандашиком – 15 минут работы.

Ну, тогда кратенько, в соседней ветке rcopen.com/forum/f36/topic130209/81

в 2.5 литра у меня так и не влезло 😃

Коллеги, гляньте решение проблемы: aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=5988&st=0
Я напоролся на те же вопросы, при изготовлении такой же модели.
Кстати, болваны великолепно получаются из алебастровой шпаклевки. Там кроме алебастра добавлен мел и пластификатор: работает раствор в 2 раза дольше, есть время поправить огрехи. Обрабатывается ножом и рубанком почти дочиста. Шкурочкой естественно финишую.

с тех пор много воды утекло. теперь во всём Комсомольске наверное нет моделок. пытался тут один хороший человек создать моделку, я даже туда согласился по суботам приезжать, чтобы помогать детишкам, но увы эти самые детишки в начале позаписывались, но в итоге так никто и не пришёл. вот теперь и ищу таких же одиночек как и я, а вось кто откликнется.

Ну не прав ты, брат. Моделисты у нас в городе водятся. Лет пять назад, будучи на день Авиации на КнААПОвском аэродроме, я видел демонстрационные полеты авиамоделей, довольно солидного исполнения. Я думаю и сейчас на праздниках они выступают. В старые времена была солидная поддержка этому творчеству от завода. Аэроклуб был. Сейчас не знаю. Завод трудно выживает:(.
Знаю так же, есть больной моделизмом руководитель кружка в 6-й школе.(за Универсамом на Юбилейной). Общались с ним когда-то, когда сын мой там учился. Его ребята и сейчас на школьном стадионе летают (с балкона слышу как движки поют) но кажется, только кордовые.
Я сам во въюношестве активно занимался, а теперь балуюсь для души (и поддержания уровя адреналина доступными средствами 😉.

испортил несколько бутылок, но капот не выходит 😦
в начале капота, где ссужение, всегда получаются морщины, по моему без них просто нереально усадить.
думаю, может как-нибудь из двух частей сделать капот, а то только бутылки переводятся

Здравствуйте уважаемые пенокатаностроители! Позвольте и мне внести свой посильный лепет в контексте обсуждаемых вопросов, а именно: формование капота для наших ласточек.
Я в свое время озадачился этой проблемой. Суть в следующем. Поперечное сечение тушки фюза в месте сопряжения с капотом в моем варианте 80х100 мм. Итого имеем охватываемый периметр 360 мм. Начал подбирать подходящую емкость для термоусадки из имеющихся в доступе. ПЭТ бутыли из под 2-2,5 литрушек пивных по периметру сечения чуть-чуть не дотягивают, следующие бутыли уже 5-литровые из под питьевой воды уже избыточны: до конца не усаживаются и дают слишком толстую стенку, забраковал. Вторая проблема: анатомические особенности катановской морды. Угловатость носовой части затрудняет качественную натяжку ПЭТ бутыли при термоусадке, без морщин и гофр. Особенно в районе зевла под движок. Первые опыты по традиционной технологии дали отрицательные результаты.
Покумекав, я разработал и реализовал свой вариант технологии формовки капота, которая решает вышеуказанные проблемы. В первом приближении маршрут такой.

1. На ближайшем шиномонтаже, за спасибо, добываем рваную камеру от легковушки. Вырезаем от нее сосок (с ниппелем), остальное выбрасываем.
2. Оснащаем этим соском пробку от ПЭТ бутылки. Пробочку лучше подобрать с плоским донышком, без ребер жесткости. Делаем по центру отверстие и вставляем сосок с внутренней стороны так, чтобы он своим конусом плотненько закрепился.
3. Берем бутылку из под пива или спрайта на 2…2,5 литра. Закручиваем нашу пробку и накачиваем авто(вело)насосом. Давление контролируем рукой. По ощущениям, чуть туже, чем в сильногазированных напитках.
4. Заряженную бутыль аккуратно и осторожно прогреваем, контролируя ее деформацию. Я грел над поверхностью электроплитки, но, думаю, можно и электрофеном. Попытки нагрева путем полива кипятком были неудачными – дуется, но очень медленно, кипятку не напасешься. При таком способе раздачи бутыли есть некоторые особенности. Бутыль начинает интенсивно раздуваться после того, как воздух в ней прогреется. Наиболее интенсивно дуется донышко, так как там есть формованные элементы (цветочек) и запас нерастянутой на заводе преформы. Контроль необходимого диаметра поперечного сечения делаю легоньким проволочным кольцом, надетым поверх бутыли. Как кольцо плотно село – нагрев прекращаем. Манипулируя сторонами бутыли над плиткой, можно придать ей несимметричную форму, грубо приближенную к форме гипсового болвана капота. После завершения этой операции бутыль удлиняется раза в полтора, донце принимает полусферическую форму. Именно донную часть я потом использую для осадки капота, об этом далее. Должно получиться примерно так.
   После остывании бутыли стравливаем воздух, разрезаем ее родимую и делаем примерочку на болван. Пробочку спецательную не выкидываем!

Итак, первая задачка решена.

Поехали дальше.
5. Для реализации второй задачи гипсовый болван надо слегка подготовить. Делаем подручным инструментом (нож, отвертка, стамеска) углубление в носовой части матрицы в области отверстия под двигатель с запасом по диаметру и на глубину около 20 мм.

Поехали дальше.
5. Для реализации второй задачи гипсовый болван надо слегка подготовить. Делаем подручным инструментом (нож, отвертка, стамеска) углубление в носовой части матрицы в области отверстия под двигатель с запасом по диаметру и на глубину около 20 мм.
6. Сверлим в болване сквозное осевое отверстие диаметром миллиметров 7.
7. Готовим стяжную шпильку длиной миллиметров 180. Я делал из электрода пятерки.
Один конец шпильки загибаем крючком.
8. В донной части заготовки бутылки, прямо по оси (самая толстая часть стенки, литьевой остаток) сверлим отверстие миллиметров 7.
9. Собираем. Одеваем заготовку бутыли на болван, соединяем их шпилькой, подложив под гайки шайбы (наружный диаметр носовой шайбы на 5…7 мм меньше диаметра углубления в болване), слегка стягиваем конструкцию.
10. Греем духовку электропечи до 100…120 градусов. Подвешиваем нашу заготовку в духовке за крючок шпильки. Наблюдаем процесс усадки. Для успешного финишного осаждения необходимо предварительно прогреть все тело болвана в течение 10…20 минут. Если форсировать нагрев, то может получиться много морщин, когда нагретая воздухом бутылка коснется холодной болванки и станет усаживаться неравномерно.
Когда увидим, что натяг шпильки ослаб (болван осел под собственным весом на шпильке), быстро в рукавичках выхватываем заготовку из духовки и подтягиваем, на сколько можно, гайку в носовой части. И снова в духовку.
11. Постепенно поднимаем температуру до конечной 180…190 градусов. И еще по ходу пару раз подтягиваем гайку. Как только все морщинки разгладились, процесс останавливаем. В итоге должно получиться примерно так. У меня получилось с первого раза.

После разборки и обрезки излишков бутылки с широкой стороны заготовки, у меня не сразу получилось стянуть оболочку с болвана, хотя я и делал на нем уклоны. Применил такой старинный способ разборки: отверстие в гипсе затыкаем круглым чопиком (карандаш). К отверстию в носовой части оболочки прижимаю резиновый шланг и дую воздухом (компрессор). Оболочку слегка распирает и она легко сходит.

Результат примерки.

Когда появляется сообщение, что модель недоступна, нажимаешь “ОК”, затем вываливается меню “Изменить параметры модели”. В нижней части окна две строчки: выбрать модель и выбрать звук модели. Заходишь в первую, и из системной папки выбираешь тот самолет, который не загрузился из основного меню. В 90% срабатывает. Обрати внимание, что в этой строке указан весь путь местонахождения папки с самолетом, поэтому надо искать по полному названию.
После полета, когда загружаешь новую модель, появляется окно “Сохранить параметры?” Если отбить, то модель всеравно запомнится в основном меню, и в следующий раз уже загрузится из него.
Удачи!