Activity

Решил сохранить у себя запись, как правильно настроить 3-х позиционник на аппе Турнига 9Х + FrSky ВЧ модуль, не прошитая. Точнее это мой варинт, может есть еще и другие. И так.
Сначала заходим в меню AUX-CH, там в СН5 меняем значение с NULL на GEAR. Это справа верхний с торца тумблер. Суть такая, выбираем как бы тумблер который мы будем микшировать с 3-х позиционником, при этом тумблер GEAR нельзя будет использовать, он всегда будет в одном положении, от себя, чтобы пульт не ругался при включении. Остальные каналы в AUX-CH стоят NULL. Далее заходишь в меню PROG.MIX, там выбираем MIX6, в нем выставляем:
STATE ACT
MASTER GYR (то есть тот тумблер, который в AUX-CH выбран на CH5)
SLAVE AUX (ставим AUX, который самый левый при прокрутке, если жать + на джойстике слева)
SW NOR
CURVE TUNE Заходим в меню TUNE (+ или - на левом джойстике кнопочном), появится график.

В графике слева столбик с процентами меняем так:
POINT
L - 100,0%
1 - 075,0%
2 - 050,0%
3 - 025,0%
Н - 000,0%

Выходим и выбираем самый нижний микс MIX7. Там выставляешь
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE AUX (тоже левый при прокрутке влево)
SW ID2
CURVE TUNE Заходим в меню TUNE (+ или - на левом джойстике кнопочном), появится график.

В графике слева столбик с процентами меняем так:
POINT
L - 000,0%
1 - 025,0%
2 - 050,0%
3 - 075,0%
Н - 100,0%

Выходим. Заходишь в DISPLAY и смотришь, при переключении тумблера, канал AUX - самый нижний должен меняться с большего - в среднее - и в меньшее положение в зависимости от его положения.
В принципе все, в меню E.POINT остается настроить конечные точки для канала AUX, так, чтобы чтобы ползунок в программе Assistant занимал последовательно положения GPS, ATI, Manual.
Failsave у меня настроен на выключение аппы. Если кому интерсно могу расписать.

Вот решил сделать для себя обзор сборки своего первого Ская. Прочитал наш форум и ветку читаю на rcgroup. Хочу сделать свое первый FPV самолет, чтобы хорошо летал 😃. И так начну. У меня Скай версии 5.1 (судя по описаниям), то есть в каждом крыле вделаны трубки при изготовлении крыла и оба крыла стыкуются одной стекло-карбоновой трубкой диаметром 10мм, в фюзеляже тоже трубка диаметром 10мм.
У меня будет такая начинка.
мотор
Регулятор
винт
серва на РВ
сервы НХТ900 на все остальное - 3шт.
Автопилот и телеметрия SmallTim
Видеопередатчик 800мВт + V антенна
Приемник аналогичный этому
Аппаратура РУ - Tutnigy 9X c замененным ВЧ модулем FrSky
удлинители серв

всякие мелочи с ХК.
Сначала вырезал РВ и РН, проклеил на скотч со стекловолокном. Закрепил кабанчики. Уже едет в посылке карбоновая лента 6х1мм, дополнительно усилю потом сам РВ.

Так же решил усилить хвост, применил 4 мм трубки. Просверлил отверстия, отрезал трубки по длине. В пенопласте сделал канавки под трубки.

Сначала приклеил трубки в центральную трубку. Клеил на эпоксидку с Хоббикинга, 5 минутка, очень удобная штука.

Затем вклеил верхнюю фанерку для крепления стабилизатора

Затем вклеил всю конструкцию трубок в левую половинку фюзеляжа.

Решил сделать сервы в хвосте съемными. Углубил немного посадочные места и вырезал и пластмассы планочки, в них позже просверлю отверстия под саморезы.

Вклеил крепежные пластинки под сервы, так же на эпоксидку.

Пока все, пошел дальше клеить 😃, продолжение следует…

Всем привет! Накопился у меня тут материальчик, по поводу замены магнитов в инранерных БК моторах, хочу поделиться. И так, начнем.
Давно меня терзал вопрос, можно ли восстановить разрушенный ротор безколлекторного инранерного мотора? Не секрет, что у электродвигателя, не исключен выход данного узла из строя, особенно это касается автомоделей, где мотор находится в более нагруженных условиях, по перегрузке и перегреву. У меня лично, есть несколько роторов от мотора Медуза, с отвалившимися магнитами, правда отвалились они по моей вине, вовремя не заменил подшипник и как следствие - ободрана карбоновая обмотка ротора, и на больших оборотах, магнит просто переламывается пополам и отваливается. Есть еще один ротор, на вид новехонький, но он размагниченный. То есть перегрел мотор и в одни прекрасный момент, при нажатии на газ, мотор перестал крутиться. Разбор показал, что все цело, но пропало магнитное поле. Вот и стало мне интересно, можно ли купить, достать, заказать новые магниты и стоит ли овчинка выделки? А как известно, чем дальше в лес, тем больше дров. Хочешь не хочешь приходиться углубляться в теорию, если хочешь более детально разобраться в каком-либо вопросе.
И так, стало понятно, что в основном в безколлекторных двигателях используются неодимовые магниты. Почему? Есть ли альтернатива? Но, чтобы понимать, в чем преимущество тех или иных магнитов, надо сначала разобраться в местной терминологии. Озвучим основные характеристики магнитов:
(BH)max - Магнитная энергия, полная плотность энергии, максимальное энергетическое произведение.
Единицы измерения – МГауссЭрстед (в системе СГСЕ).
Определяет, насколько сильным является магнит. Чем больше данная величина, тем более мощным является магнит. Например, спеченные магниты Nd-Fe-B с градацией N45 имеют (BH)max = 45 МГсЭ, а ферриты с градацией С8 имеют (BH)max = 8 МГсЭ. Именно эта цифра фигурирует в маркировке магнита. Касаемо наших интересов, это значение будет характеризовать «компрессию» электродвигателя.
**Br ** - Остаточная магнитная индукция.
Единицы измерения – Тесла (в системе СИ) или Гаусс (в системе СГСЕ).
Определяет, насколько сильное магнитное поле (плотность потока) может производить магнит.
Максимальный магнитный поток, который может создать магнит, измеряемый только в замкнутой магнитной системе. Именно та величина, которую рекламируют производители магнитного порошка и магнитов. Хороший способ сравнивать силу магнитов…, но имейте в виду, что магниты в замкнутой магнитной системе практически никогда не используются в промышленности, исключая случай тестовых измерений.
Hc - Коэрцитивная магнитная сила, коэрцитивное магнитное поле.
Единицы измерения – Ампер/метр (в системе СИ) или Эрстед (в системе СГСЕ).
Определяет величину внешнего магнитного поля, при котором магнит, первоначально намагниченный до состояния насыщения, становится ненамагниченным (размагничивается). Чем больше коэрцитивная сила, тем “прочнее” магнитный материал удерживает остаточную намагниченность. Для нас, это очень важный параметр, на наш ротор, а следовательно и магниты действует внешнее магнитное поле статора, создавая эту самую силу, может наступить предел, когда внешнее поле может размагнитить магнитное поле ротора, что особенно усугубляется при нагреве ротора (сразу вспоминаю мой размагниченный ротор на Медузе). По смыслу данная величина характеризует сопротивляемость магнита размагничиванию, а по определению – это величина внешнего магнитного поля, требуемого для полного размагничивания магнита, намагниченного до состояния насыщения
Tmax - Максимальная рабочая температура.
Единицы измерения – градус Цельсия.
Определяет предел температуры, при которой магнит временно теряет часть своих магнитных свойств. При снижении температуры магнит полностью восстанавливает все магнитные свойства. Так же важный параметр для нас, так как автомодельные моторы, могут нагреваться до 80 и более градусов.

Начинает немного, проясняться. Поиск, показал, что неодимовые магниты, являются на сегодняшний момент наиболее мощными. Очень близкие по характеристикам к неодимовым магнитам, являются самарий-кобальтовые магниты, которые одно явное преимущество – это более высокие рабочие температуры. Во вложении, приведены характеристики неодимовых и самарий-кобальтовых магнитов. Что мы видим.

Неодимовые магниты имеют более высокую магнитную энергию, максимальное значение может доходить до 50 МГсЭ, у самарий-кобальтовых до 30МГсЭ, остаточная магнитная индукция у первых так же выше. Однако, сразу бросается преимущество самарий-кобальтовых магнитов, это рабочая температура – до 350°С, в то время как у неодимовых магнитов она находится в более низком диапазоне 80-180 °С.
На этом пожалуй вся теория. Теперь, что касается «где купить?». Сначала встал вопрос какие магниты у нас в моторах применяются. Единственно, что нашел это вот тут на сайте (не реклама) shop.in-racing.de/index.php?page=product&info=134 у ротора Медузы, есть указание какие магниты применены 30UHT. Теперь-то мы знаем что такое «30» 😉, «UH» тоже есть в таблице, индекс «Т», если честно не знаю, что такое. Не буду называть конкретно организацию, чтобы ничего не рекламировать, кому интересно воспользуйтесь поиском, у себя в Новосибирске нашел фирму, обратился. Отправил для запроса чертеж магнитов, которые мне нужны для восстановления ротора Медузы (длина 39 и 49 мм, на разные моторы делал чертеж). Вот чертеж.

Надо сразу отметить, мне довольно охотно пошли на встречу, я все рассказал, что для чего нужно, уточняли много деталей, в итоге получил следующее предложение на неодимовые магниты:

Магнит AMTC/N30U/S.8.39.12-1 в количестве 12шт. марки «N30UН» (по классификации AMT&C) размер R8,7(+/-0,05) х r5,7(+/-0,05) х L39,6(+/-0,1)мм со свойствами Br>1.26T; Hcb>940kA/m; Hcj>1990 kA/m; (BH)max>303 kJ/m3; Tw<180 C.

Стоимость одного магнита составит 405 руб. с НДС
Срок поставки 65-70 дней.

Магнит AMTC/N30U/S.8.49.12-1 в количестве 4шт. марки «N30UН» (по классификации AMT&C) размер R 8,7(+/-0,05) х r5,7(+/-0,05) х L49,6(+/-0,1)мм со свойствами Br>1.26T; Hcb>940kA/m; Hcj>1990 kA/m; (BH)max>303 kJ/m3; Tw<180 C.

Стоимость одного магнита составит 460 руб. с НДС
Срок поставки 65-70 дней.

После сообщалось, что «цена высокая т.к. количество магнитов не совсем большое. Чем больше заказ тем соответственно цена на магнит ниже.»
Цена на аналогичные магниты из самарий-кобальта:

164 руб/шт.
**345 ** руб/шт.

Так что вот такая, информация к размышлению. Теперь для меня очевидно, цена в принципе гуманная, но заказывать для ремонта один, два магнита совершенно нет смысла. Другое дело оптовые партии, но это уже совсем другая история… На истину не претендую, надеюсь, информация кому-нибуть будет интересна!

магниты.rar

Всем любителям Off-road моделям привет! Был у меня когда-то Т-Махх 3.3, делал из него электроконверсию. Было это давно, фото с темы форума удалил, но чтобы информация осталась, нашел в архиве у себя фото, решил тут выложить, так как люди спрашивают в личку! Информация будет полезна как для владельцев REVO, так и Т-Махх. И так, фото. Сейчас уже нет под рукой коробки, с описанием могу немного напутать, но на фото будет все понятно. Суть переделки в том, что в коробке нужно убрать самую большую шестерню, ту внутри которой сидит 6-гранная обгонная муфта. По коду траксаса это номер 5386 и муфта 5393 (вложил также спецификацию на трансмиссию Т-Махха). А среднюю шестерню, необходимо жестко скрепить с цилиндрической деталью, внутри которой расположены центробежные усы, которые выскакивают при вращении. Усы и пружинки, кстати тоже надо убрать. Остальное на фото

4908_tranny1.rar

Прикупил себе камеру GoPro. Мне нравится, хорошая штука. Планирую использовать ее для FPV полетов. Но пробовал ей снимать и автомодели, так как тоже увлекаюсь этим видом хобби. Особенно мне нравится съемка 60 кадров в секунду, когда потом можно замедлять полученное видео, при этом широкий угол камеры, дает стабильную картинку, но минус в том, что автомодели маленькие по размерам и эффектные кадры получаются только на близком расстоянии. Поэтому, захотел сделать выносной ручной подвес камеры, с помощью которого можно будет снимать красивые ролики прыжков и полетов автомоделей. Суть устройства не нова, на тяге длиной 1,5-2 м, будет закреплен подвес камеры в двух плоскостях X и Z. То есть будут использованы две сервы и система стабилизации. Алгоритм работы видится таким, тяга будет крепиться на руке и в кисте будет что-то типа джойстика с кнопкой. То есть в процессе работы выбирается направление которое нужно стабилизировать, а при нажатии кнопки, две плоскости камеры будут удерживаться при перемещении подвеса в пространстве. То есть при перемещении камеры параллельно летящей модели - камера будет отслеживать полет. Делать подвес уже начал, буду постепенно выкладывать информацию.

Теперь немного о самом подвесе. К сожалению, не имея под рукой возможности использования станков, приходится работать ручками. А это подразумевает использование подручных материалов. Вообщем в качестве несущей трубы будет ручка от швабры 😉, продается в любом хозмаге, прелесть в том, что все алюминиевое, легкое, и к тому же ручка телескопическая, то есть, когда не нужно ее можно укоротить, а когда нужно - удлинить. К тому, же там коненчая часть тоже очень удачная. Теперь немного фото.

Пока поставил серву DS1015, другой нет, но она тяжеловата, хочу заказать с ХК серву полегче.

Серва будет располагаться вниз головой, на качалке будет висеть рама, на которой будет реализована ось Z. Там хватит сервы поменьше. Сейчас подумал и решил, сделать площадку под камеру, чтобы влезала не только ГоПрошка, но и мыльница у меня есть Canon, там в фотике есть оптический стабилизатор, думаю видео тоже будет получаться не плохое.

Облегчил вторую стойку подвеса, там где будет серва стоять маленькая.
И так, закончил нижнюю часть подвеса. До облегчения, нижняя часть весило 86 гр., после облегчения - 70гр, это вместе с маленькой сервой. По хорошему, можно сделать еще легче, но немного не все продумал сразу. Выкладываю фотки нижней части, примерил ГоПрошку 😃.

Немного поработал сегодня своим ЧПУ ;D, сделал стойку для крепления маленькой сервы и верхнюю планку, к которой будет крепиться весь подвес к качалке большой сервы.

Решил создать темку в дневнике. В свое время писал пару статеек про электроконверсии внедорожных автомоделей масштаба 1:8, выкладывал на форуме, но тема уже затерялась в пучине новых тем, к тому же кое-что переосмыслил, учел замечания, доработал, из трех статей, две объединил. Выложу тут, может кому будет полезна информация, да и для себя доведу данный вопрос до логического конца.

Электроконверсия с научным подходом.rar О выборе напряжения питания БК системы.rar