Activity

Кто-нибудь настраивал cc3d через ppm приемник? Не получается FrSky D4R-II настроить, на обычном PWM все работало.

Добрый день! Странно, что 3-х позиционник не заработал. Если зайти в меню DISPLAY и пощелкать трехпозиционником, какие каналлы меняются? Посмотрите мой третий сверху комментарий, я описывал, что может быть проблема в не верном AUXe, точнее в пульте не видно какой именно AUX сейчас выбран, там по количеству бипов надо слушать. Проверь еще все внимательно.

Добрый день! Там ничего сложного, если все сделал как по инструкции выше, то на 3-х позиционнике должен переключаться в асистанте назы ползунок режимов. В пульте в меню end point, подстраиваешь чтобы ползунок четко вставал на против режима manual,ati или gps. После этого, снова заходишь в меню end point в пульте Турниги и подвигаешь ползунок в асистанте так, чтобы он встал на против квадратика failsave и квадратик стал синим. После этого не трогая стики пульта жмешь кнопку на приемнике FrSky 3 секунды если не ошибаюсь, приемник запоминает все свои каналы в этом положении. После этого на пульте возвращаешь все значения end point в прежние параметры, чтобы трехпозиционником включались режимы manual, ati и gps. После этого проверяешь режим фаилсейва ( ВИНТЫ СНЯТЬ!!!), при выключении пульта ползунок в Асистанте должен встать напротив кубика фаилсайв! Все !!!

Посмотрел, боюсь огорчить, эти ретраки складываются автоматом на 90 градусов, то есть сказать ему сложиться на 50-60 градусов не получиться, то есть только до крайних точек. Роман, попробуй воткнуть вместо их обычную серву, увидишь, что все работает и настраивается по крайним точкам, а тут только на 90 градусов.

Роман, приветствую! Не совсем понял задачу, то есть нужно реализовать на 2-х позиционнике два положения ног коптера? Опущены вниз и подняты? Так ? То есть 3-х позиционник Вам вообще не нужен, тогда, не нужны ни какие миксы, только задействуйте GEAR и все. В Аппе в турниге в меню AUX выбираете канал ( в Вашем случае CH6) в нем выбираете GEAR. В меню Display смотрите, чтобы при переключении GEAR на дисплее менялось полосочка на против 6-го канала. Если все меняется на экране, идете в меню Endpoint. Там задаете крайние точки. Всё. Проблем не должно быть. Положение ретраков можно поменять по умолчанию в меню Реверс, среверсируйте канал 6 и все. Если я не так, что-то понял опишите подробнее поведение оборудования.

Посчитаем грубо, просто чтобы получить некий ориентир. 5717/12.6 = 454 мАч/км. Исходя из того, что сборка имеет емкость 20400 мАч, а безопасно “высаживать” ее можно до 19000 мАч, то получаем 19000/454 = 41.85 км теорически возможного полета, или 20.92 км максимального удаления.

Не совсем корректный расчет. Надо смотреть всю кривую разряда. Первая треть емкости будет совсем другая в сравнении с последней частью заряда.

А зачем оставляют разъем HDMI? Неужели кто-то комп подключает к шлему?

Понял,спасибо! Вообщем можно брать!

Весовая категория определяется, в числе прочего, еще и ценой. И здесь мы наблюдаем практически паритет.

Сколько стоит BМPCC с объективом и где продаются? Что-то я думаю, ну ни как по цене она не конкурент Прошке!

А что за глюки на 3-й GoPro о которых все говорят? Они есть на всех версиях Black, silver и white ? Или только на блек? И что до сих пор не вылечены прошивкой? Или это как всегда, на 1000 камер одна две попадаются с браком?

Alex, сейчас еще раз глянул в чем причина, я думаю, Вы не правильно выбрали AUX в Prog.MIX. То есть, AUX на аппе два, но в PROG.MIX не отображается, какой именно AUX выбран. То есть, когда заходите в PROG.MIX в MIX 6 и MIX 7, там должны быть выбран один и тот же AUX, когда выбираете канал в SLAVE жмите на левом джойстике аппы левую кнопу +, появится AUX, потом еще раз нажмите, AUX останется, но будет звуковой сигнал, это значит что вы выбрали второй AUX. Сейчас попробовал в MIX6 оставил первый аукс, а в MIX7 второй, при переключении 3-х позиционника, меняется сначала первый AUX, потом второй, если смотреть в DISPLAY. Наверное Вы про это спрашивали.

Не понял, когда меняется? Когда каким тумблером щелкаете?

Спасибо, понял. Просто я пробовал летать там на джойстике, не понравилось, большая инерционность в управлении, мышкой хоть как-то получается попадать в противника. Джойстик у меня правда простой Saitek Cyborg V.1 Flight Stick. А у тебя какой-джойстик не подскажешь?

Парни, это он-лайн симулятор? А worldofplane не то же самое?

Евгений, добрый день! Спасибо за фото, но есть вопросы. В калькуляторе, что ты указал, диаметр намотки вычисляется автоматически, а у тебя я так понял стандартная пластиковая труба канализационная. Как правильно пересчитать? Ты на какой канал рассчитывал антенну? Треугольник медный для запитки у тебя с размерами сторон 17 и 71 мм?

Андрей, а можно ссылку на “всем известного китайца” )))? Где заказывали все?

Федор, как впечатления от пульта, времени уже много прошло, тоже стою перед выбором аппы.

Проект закрыт! Снял вот этот ролик камерой ГоПро просто привязанной к палке, лучше человеческой руки нет стабилизатора 😁. Да и момент там есть, когда модель прилетела в камеру, думаю подвес бы не выжил при таком столкновении, а тут только тяга на модели сломалась.

Многие скажут зря потратил время! Не так, опыт бесценен, получил навыки в работе с Ардуиной, уже хорошо. Пригодиться в других проектах. К тому же подвес может пригодиться на гексе! Собираю NAZA на раме F550, но это уже совсем другая история…

Поставил вообщем уже на крыло,

осталось настроить видеолинк и автопилот.

Плата CriusSE, залил данную прошивку 1.9а2, полетел сразу. В режиме LEVEL висит неплохо, но не пойму как должен работать режим BARO и MAG. В GUI вижу что включаются датчики при вращении AUX1, но в полете не вижу изменений. И не совсем понятно, BARO и MAG должны быть одновременно задействованный или можно например только компас включить, как это должно отразиться на квадрике?

Ну и пузо фюзеляжа проклеил с рулем направления. Больше не буду изгаляться. Стабилизатор потом еще красненьким пройдусь сверху и все.

Немного обклеил крылья и фюзеляж.

По низу крыльев вклеил карбоновые ленты 6х1 мм. Спереди и ближе к элеронам, на фото тоненькие черные полоски.

Еще по низу прошелся двумя полосками армированного скотча. Полоски целые о края крыла до края.

Ну и сверху скотча прошелся желтеньким.

Ну и приклеил саму площадку на место, закрепив ее дополнительно саморезами.

Склеил фюзеляж. Надоело уже голову ломать по компоновке, склеил, дальше по месту будет проще смотреть. Приклеил мотораму. Точнее сделал другую мотораму, та фанерка которая идет в комплекте - явно маловата для крепления моего мотора.

То есть диаметр посадочного места я оставил без изменения, только немного поднялся вверх, вырезал небольшие уши сверху. Тем самым ось мотора ушла выше на 5-7мм. Мало ли захочется поставить винт на 10".
Вместо фанерки взял стеклотекстолит 3мм, максимально его облегчил. Фанерка весит 2 гр, моя получилась 9гр. С обратной стороны от мотора, вклеил на эпоксидку 4 гаечки с М3 с пластиковыми муфтами. То есть мотор можно будет снимать.

Саму площадку решил еще закрепить при помощи закладных чепиков

Чепики вклеил на эпоксидку - 5-и минутку

С хвостом почти закончил. Установил ферритовые колечки на обе сервы. Просверлил отверстия во вклеенных площадках и закрепил сервы. Серва на РВ немного больше родных отверстий, и по длине и по глубине посадки. Пришлось прорезать отверстие во второй половинке фюзеляжа. Но серва сидит точь в точь, мне даже понравилось.

Да, про сервы мне один хороший человек посоветовал 😉 . Вчера прикупил колечки от ВЧ помех. Внутрь не проходит штекер, пришлось снять штекер.

Так как в трубку фюзеляжа вставил трубки усиления, то удлинители серв не получится вставить внутри трубки, решил прокладывать провода выше трубки в предусмотренном пазу.

спасибо!

Эдик, можешь все-таки расписать про лампочку тестер. Прочитал тут у тебя, что лампочка горит на расстоянии 12см, я в шоке, у меня еле загорается в 1-2 мм!!! от антены и то еле горит нить. Лампочка на 2.5В 0.15А, припаяны усы в разные стороны под 180 гр. Что я ни так делаю? Передатчик 800мВт. Длина усов на лампочке около 6см, с длиной тоже игрался. Подскажи пожалуйста или ссылочку если можно.

И так, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам 😃 ! Вообщем поиск рулит. Научился дружить нунчак с сервой, теперь буду править код под свои задачи!

Там по ссылке еще человек тоже что-то говорит про изменение скорости и есть вот такая часть кода :
#define ATMEGA8

#ifndef CPU_FREQ^M
#define CPU_FREQ 16000000L
#endif

#ifndef TWI_FREQ^M
#define TWI_FREQ 100000L
#endif

Это и есть изменение скорости шины I2C, это нужно вставить в начало основного кода? Да забыл указать, что нунчак питаю +5В, может быть в этом проблема и нужно подать +3.3В? Вроде как для MultiWii, народ не заморачивается и летает на 5 В.

И так, наконец-то приехал мне нунчак и WMP, праздники сделали свое дело, шла посылка больше месяца. Также раньше был куплен контроллер Arduino mini Pro. Посидел несколько вечеров, поковырялся, и понял, что есть проблемка, не могу связать нунчак и ардуино. До этого усиленно юзал тему про MultiWii в коптерной теме. Вроде все просто, но в тоже время и не все понятно. В сети нашел множество проектов подключения нунчака для управления сервой, что в принципе мне и нужно. Вот например тут www.windmeadow.com/node/42 . Но у меня данный код не заработал, тупо скапировал и попытался залить в ардуино, выскочило пару ошибок, исправил их. Суть в другом. В мониторе вижу, что Ардуинка пытается общаться с нунчаком, но все данные с нунчака с акселерометра и с джойстика идут в виде чисел 255 и 1-чек для двух кнопок. Такое впечатление, что все-таки не работает нунчак или слишком большая скорость для клона нунчака. Поэтому прошу помощи, кто может посмотреть и подправить код, где ошибка. И еще в MultiWii есть такое понятие в коде, как уменьшение скорости передачи в шине I2C, как в моем случае можно уменьшить скорость? Вот код для подключения нунчака к ардуино из ссылки выше, буду очень признателен в помощи:

#include <Wire.h>
#include <string.h>

#undef int
#include <stdio.h>

uint8_t outbuf[6]; // array to store arduino output
int cnt = 0;
int ledPin = 13;

void
setup ()
{
beginSerial (19200);
Serial.print (“Finished setup\n”);
Wire.begin (); // join i2c bus with address 0x52
nunchuck_init (); // send the initilization handshake
}

void
nunchuck_init ()
{
Wire.beginTransmission (0x52); // transmit to device 0x52
Wire.send (0x40); // sends memory address
Wire.send (0x00); // sends sent a zero.
Wire.endTransmission (); // stop transmitting
}
void
send_zero ()
{
Wire.beginTransmission (0x52); // transmit to device 0x52
Wire.send (0x00); // sends one byte
Wire.endTransmission (); // stop transmitting
}

void
loop ()
{
Wire.requestFrom (0x52, 6); // request data from nunchuck
while (Wire.available ())
{
outbuf[cnt] = nunchuk_decode_byte (Wire.receive ()); // receive byte as an integer
digitalWrite (ledPin, HIGH); // sets the LED on
cnt++;
}
// If we recieved the 6 bytes, then go print them
if (cnt >= 5)
{
print ();
}

cnt = 0;
send_zero (); // send the request for next bytes
delay (100);
}

// Print the input data we have recieved
// accel data is 10 bits long
// so we read 8 bits, then we have to add
// on the last 2 bits. That is why I
// multiply them by 2 * 2
void
print ()
{
int joy_x_axis = outbuf[0];
int joy_y_axis = outbuf[1];
int accel_x_axis = outbuf[2] * 2 * 2;
int accel_y_axis = outbuf[3] * 2 * 2;
int accel_z_axis = outbuf[4] * 2 * 2;

int z_button = 0;
int c_button = 0;

// byte outbuf[5] contains bits for z and c buttons
// it also contains the least significant bits for the accelerometer data
// so we have to check each bit of byte outbuf[5]
if ((outbuf[5] >> 0) & 1)
{
z_button = 1;
}
if ((outbuf[5] >> 1) & 1)
{
c_button = 1;
}

if ((outbuf[5] >> 2) & 1)
{
accel_x_axis += 2;
}
if ((outbuf[5] >> 3) & 1)
{
accel_x_axis += 1;
}

if ((outbuf[5] >> 4) & 1)
{
accel_y_axis += 2;
}
if ((outbuf[5] >> 5) & 1)
{
accel_y_axis += 1;
}

if ((outbuf[5] >> 6) & 1)
{
accel_z_axis += 2;
}
if ((outbuf[5] >> 7) & 1)
{
accel_z_axis += 1;
}

Serial.print (joy_x_axis, DEC);
Serial.print (“\t”);
Serial.print (joy_y_axis, DEC);
Serial.print (“\t”);
Serial.print (accel_x_axis, DEC);
Serial.print (“\t”);
Serial.print (accel_y_axis, DEC);
Serial.print (“\t”);
Serial.print (accel_z_axis, DEC);
Serial.print (“\t”);

Serial.print (z_button, DEC);
Serial.print (“\t”);
Serial.print (c_button, DEC);
Serial.print (“\t”);
Serial.print (“\r\n”);
}

// Encode data to format that most wiimote drivers except
// only needed if you use one of the regular wiimote drivers
char
nunchuk_decode_byte (char x)
{
x = (x ^ 0x17) + 0x17;
return x;
}

Спасибо, Дмитрий!

Насчет магнитов. Вчера написал письмо в магазин, что дал ссылку Роберт. Ответили оперативно. Делают любые магниты по чертежам заказчика, время изготовления 5-9 недель. Минимальная сумма заказа 1,000$. Так что, снова упираемся в целесообразность.

Спасибо! Тоже им написал, посмотрим что ответят если поймут мой английский 😃 ! А что у Вас за проект? Где можно посмотреть?

Роберт, спасибо за ссылку. Очень интересно. Можно попробовать с ними пообщаться. Посмотрим, что по цене получится. Если честно искал только отечественных производителей. И не стоит забывать, что цена дана на штучные изделия, если речь зайдет о крупных партиях, цена значительно упадет, так мне сказали.

Да, кстати так и сделал на нескольких роторах, после того как была повреждена родная обмотка, применил обычный рыболовный шнур из рыболовного магазина, толщина 0.15-0.2 мм, пропитал суперклеем и связал кончики нитки, мотор работает до сих пор!

Алексей, речь видимо про аутранеры? Там думаю, вообще не проблема для магнитов, они прижимаются к ротору, а в инранере магниты работают на отрыв от ротора! В случае поломки одного магнита, ротор думаю сложнее восстановить будет.

Спасибо!

Спасибо!

Что-то у меня все ссылки кроме последней битые!