Activity

При весе 1.5-2 кг. рекомендовано 6-8 куб 2-х тактный или 8-11 куб. 4-х тактный. Да и модель надо бы характеризовать по конкретнее! От этого много чего зависит. 😁

Привет Всем!
С 21 по 22 июня в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат России в классе радиоуправляемых вертолётов F3C. Организатор соревнований АСТК Санкт-Петербурга. По вопросам участия и организации обращаться по тел. (812) 966-88-69 или 322-59-42. ❗

На сегодняшний день, лучший в мире пилотажный самолёт, это СУ-31М.
Extra-300, не так уж и распространена как пилотажная модель. Очень много САР, Edge, Pits итд. Согласись, что у Extra 300 и 330, достаточно красивые обводы фюзеляжа и большая ширина капота. Это и привлекает моделистов использовать этот прототип.
Под десять кубов, можно сделать не плохую пилотажку или фан-флай, но придется побороться за вес (2900-3400г).
Полностью делать 3D-пилотаж она не сможет, но попробовать стоит. Модели под этот класс, строят из расчёта 1 л.с. на 1 кг. веса модели, по этому они такие здоровые и имеют сумасшедшие моторы.
Бипланы, тоже летают на ТОС, на их конечно мало. Биплану, как акробату, потребуется ещё большая мощность двигателя, чем для той же EXTRA. Сложность конструкции играет так же не последнюю роль в постройке этих моделей.

Привет!
Для таких моделей, потребуется аппаратура не менее чем с четырмя какналами управления. Определись в размере денежных средств, которых ты можешь потратить на аппаратуру и от этого можно будет отталкиваться при выборе. Конечно, чем серъёзнее ты купишь аппаратуру, тем дольше она будет перекрывать твои потребности в управлении моделями.

Добраться туда можно только на автомобиле (15км по Мурманскому шоссе). Телефон клуба 322-59-42. Андрея или Евгения.

Лонжерон ставить обязательно. Можно не по всей длинне, а на 2/3 длинны. Желательно поставить 2-3 нервюры в центроплане, особенно если крылья раздельные.

Погода будет, будем летать в Манушкино.

16 сентября в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат города в классе моделей-копий F4C. Победители:
1 место - Амелин Сергей (модель Сопвич)
2 место - Евгений Ерухимов (модель Су-31М)
3 место - Константин Амелин (Piper J-3)

Фотографии соревнований можно посмотреть на
www.lemo.ru/astc

У меня маленький встречный вопрос!
А на какой модели (в подробностях) и в какой момент полёта всё это происходило.
А то у нас был случай, когда товарищ на тренер 40, поставил MDS60 с трубой и гонял его яки гонную. Так в первом полёте оторвало всё что можно оторвать, а до земли только моторчик долетел.
Просто я это к тому, что у каждой модели есть своё предназначение.

Статейку было бы идеально!. Я вот не понял насчет скотча, а как же подвижность рулей? И еще, а вот заделка рулей по копийному, это когда сопрягаемые поверхности вогнутая (на крыле) и выпуклая (на элероне) исключают флаттер? А проводка с тросиками с пружинкой ликвидирует люфт сервы без подшипников или нет?

Ни какие пружинки в серво люфты не ликвидируют. Пластиковые шестерни в серво на ваших элеронах проживут не долго. А если ещё на пикировании газ сбрасывать не будите, то в первом полёте может случиться “ОЙ”.
Скотчем, закрывается нижняя передняя кромка элерона или руля высоты на 1.5-2 см. Это применяется на пилотажный моделях и планерах F3B, для устранения возникающей щели при отработке руля. Рули на этих классах моделей привязаны к плоскостям только по верхней передней кромке.
Есть два способа нанесения плёнки. Первый, Вы берёте скотч, удаляете липкий слой с 1/3 по ширине, а другим краем приклеиваете его к плоскости крыла или стабилизатора. Пройдитесь по приклеенной части утюжком и готово. Второй, более эстетичный но трудоёмкий способ, это заполнение возникающей щели скрученным в трубочку монокотом или тонким оракалом. Берёте монокот, отрезаете полосу шириной на 1 см больше чем возникающая щель, скручиваете его в трубочку, желательно на болванке и выдерживаете некоторое время. Снимаете защитную плёнку, смываете защитный слой с той части, которая будет находиться в щели, а другой приклеиваете его к плоскости крыла или стабилизатора. Таким образом, при отработке руля, возникающую щель, будет заполнять эластичная трубка. В обоих этих случаях, необходимо очень тщательно подбирать длину плёнки, чтобы она не могла препятствовать работе рулей и возвращению их в нормальное положение.

Смещение оси вращения руля (как вы сказали по копийному), имеет ту же цель что и роговые компенсаторы. Возможно, что это и уменьшит вероятность возникновения флаттера, но не исключит его, если все остальные узлы конструкции не соответствуют стандартам.

Размер модели не имеет значения. 70% случаев, когда возникает флаттер, это недопустимый люфт в качалках и тягах управления и слабые петли. Роговые компенсаторы, делаются отнюдь не для уменьшения вероятности возникновения флаттера, а для компенсации нагрузки на привода рулей управления.
Отнеситесь более серьезно к конструкции и системе управления.

Так вот в этом вся и соль!
Речь не идёт, о максимальных оборотах двигателя, а скорее о малых и средних. К сожалению одно могу сказать точно, на OS 140RX и YS-140L, стоят не резонансные трубы, а просто глушители (tuned muffler).
Какого либо влияния на обороты двигателя, они не играют. Основное преднозначение этих глушителей, снижение уровня шума.

Уменьшив шаг винта, Вы не увеличите тягу, оставив прежние обороты. Обороты двигателя увеличатся, а для данного типа двигателей, предел 10-11 тыс. На пропеллере с меньшим шагом (чем рекомендовано), придется заходить на все вертикальные манёвры с большой скоростью и практически на полном газу. Это будет именно так потому, что при манёврах на вертикалях у Вас возникнет большая потеря скорости и последующий маневр, возможно, Вам не удастся выполнить из-за потери управляемости моделью, после первой фигуры на восходящей. Потеря скорости наблюдается, на 1/3 восходящей, а это уже плохой признак. Например, выполняя фигуру цилиндр, модель должна проходить все грани фигуры на одной скорости, в противном случае, Вы либо не доберёте высоты, либо сильно разгоните модель в нисходящей, а об угловых разворотах, я вообще не говорю. Вся проблема и состоит в том, чтобы не «закидывать» модель, в вертикальные манёвры, а сохраняя постоянную скорость плавно «заруливать».
При использовании пропеллеров с «большим» шагом, управляемость моделью сохраняется, даже на предельно малых скоростях, за счет достаточного обдува рулей управления на малых оборотах двигателя. Основной режим работы двигателя при выполнении фигур, 30-40%, режим 80-100% устанавливается при выполнении нескольких манёвров на вертикалях и при выполнении полёта на «ноже». Очень важны моменты переходов с разных режимов оборотов в процессе пилотирования. Установив пропеллер с малым шагом, реакция модели на отработку газа, будет слегка замедленна, т.е. будет не большой провал в момент изменения режима, так как двигателю придётся перейти на более высокие обороты, для поддержания желательной скорости на манёвре, что не наблюдается на пропеллерах с рекомендуемым шагом.

Все гироскопы, стыкуются с другими марками аппаратуры. Трудность может составить, только состыковка разъёмов. Желательно конечно, чтобы аппаратура приёмник и гироскоп, были от одного изготовителя. В этом случае, упрощается процесс настройки гироскопа, а это, пожалуй, самый сложный эпизод в подготовке к полёту. На вертолётах, гироскоп ставится, для координации положения хвостового винта, относительно направления полёта. Чем выше частота работы гироскопа, тем точнее он будет отрабатывать свою функцию. Неотъемлемая часть гироскопа, это специальная рулевая машинка. Почти всегда, она прилагается к гироскопу. Чем чувствительнее машинка (время поворота качалки р/м на 60 град.), тем точнее будет передаваться команда гироскопа. Для питания гироскопа, рекомендовано устанавливать отдельное питание.

Попробуй связаться с Сергеем Филипенко. Он работает в “Столица Хобби” и лучше его наверно никто не разбирается в вертолётах. www.capitalhobbies.f2s.com .

“Castrol M”, можно и использовать и без касторки, как для калильных, так и для дизельных двс. Про амилнитрит, давно не слышал, а вот ЦГН, в Питере есть. Особенных рецептов для дизельных двс, я думаю ты не встретишь, всё давно изучено и проверено. Могут, правда, насоветовать всяких “эрзац” рецептов, но они советуют, а моторы экплуотировать и ремонтировать тебе.

Для того чтобы Вам помочь, нужно знать в каком городе Вы находитесь.

В частности в Санкт-Петербурге, аппаратура на 72MHz, работает не дальше трёх метров от передатчика, дальше происходит полная потеря контроля.
Мне кажется, это слишком дорогие эксперементы!

Дело не в том, что разрешено или что запрещено!
На 72 MHz в России работают несколько радиостанций.
У нас можно безопасно использовать только 27, 35, 40 MHz.

По этому, аппаратуру надо покупать только с этими частотами.

Андрей, а нельзя ли и мне экземпляр? Что-то мне тоже не судьба Экстру в сети найти. Спасибо заранее.![/quote]

А E-mail, я Ваш не вижу!
Сообщите и получите чертежи!!

Как хоть называется моторчик!
Последнее время, китайские моторы стали делать на нормальном уровне. Я тут видел китайский OS 46, не плохо сделан.
Попробуй! Может и послужит тебе нормально. Правда, четырёхтактныё моторы должны быть изготовлены просто, иначе помучаешься.

Да существуют и не певый год. Сам “щупал” мотор в руках, когда был в Филяндии и попал на соревнования в классе “Jet Master”. Действительно это произведение искуства, мотор полная уменьшенная копия настоящего. Запускается сжатым воздухом, а работает на керосине. Модели самолётов, очень большие, от 2 до 3 метров в размахе. Практически все модели, которые там были, имели моторы фирмы “AMT”. Мы посчитали во сколько получается постороить модель, получилось около 20.000$. На сегодняшний день, мне кажется это не совсем серёзно.

Пожалуй самый лучший мотор этого класса. Работает как часы, очень хорошие характеристики по тяге и оборотам. Чем чаще будешь его прмывать, тем дольше будет работать, в мысле не любит когда грязный. Рекомендоумое топливо с 10% нитро.
Бери, жалеть не будешь.

В какие сроки Вас устроит?
В наличии есть б/у мотор и труба.

Вот тебе ссылочка
www.glensmodels.com

Moki 2.10 (35ccm), отличный мотор. Работает как часы, качество изготовления, по моему мнению, выше, чем у O.S… Единственная проблема этого мотора, он очень требователен к качеству топлива. Пропеллеры для него рекомендую 20х10 или 20х12, в зависимости от того, какие фигуры ты собираешься выполнять на модели.
Quadra 42 и 65, у меня были. Не плохие моторы, но достаточно тяжёлые и бывают проблемы с запуском. Правда, эти моторы были с магнето, по этому не знаю, как они себя ведут с электроникой. Особым качеством не отличаются.
Zenoah 62, очень хороший мотор. Японцы, все-таки умеют делать вещи! Работает без проблем. Стабильные обороты на разных режимах и прекрасный запуск, характерная особенность всех моделей Zenoah. Электронное зажигание приобретается отдельно и устанавливается и регулируется изготовителем.
Это по тем моторам, о которых ты спрашивал. Хочу заметить, что не плохо было бы подумать о двухцилиндровом оппозитном двигателе на твой самолёт. Он и впишется здорово, да и тяги даст чуть больше. Например, Zenoah GT-80 или 3W48B2, «то, что доктор прописал».
Про серво-механизмы. Тут подход есть разный, исходя из того, что ты хочешь получить в конечном результате. Обязательно только одно, надо ставить машинки с металлическими шестернями и двумя подшипниками. Обычные машинки, при таких площадях рулей и рычагах, «расколбасит» в первом же полёте. Скорость отработки выбирать тебе, всё зависит от стиля пилотирования и навыков. Надо только учесть ещё один нюанс, при большой площади элерона, на него рекомендовано ставить две серво, так как возможно не равномерное отклонение по всей его площади. Я бы рекомендовал поставить на элероны 2 Х 9102, на высоту 1 Х 9402, на руль поворота 1Х 9303, на газ 1Х 3002. Это, конечно, не самый дешёвый вариант, но и степень надёжности в такой комплектации, очень высокая. Можно, всё это упростить, но при твоём размере модели, я бы не экспериментировал.

В инструкции, про обкатку двигателя OS MAX, написано десять строк. Так как там написано, получается далеко не всегда, по этому люди и спрашивают про обкатку и регулировку. Читать умеют все, только после прочтения не всем становится ясно, что делать дальше.

Что такое привязать к рукам! Можно точнее рассказать в чём проблема?

А если по точнее. Что такое конусные крылья?

Посмотри на www.lemo.ru/astc . Я долго людям эту тему по E-mail отписывал, не хотелось бы с самого начала всё повторять. Если ещё будут вопросы, пиши.

«Каучюковый» самолёт, это не совсем та вещь, которую требуется купить начинающему моделисту. Данный вид модели, на выходе из состояния набора, получается достаточно тяжёлым и требует хорошей работы мотора для поддержания в полёте. Пилотажные качества таких моделей (проще говоря управляемость), далеко не безупречны. Очень хорошо зарекомендовали себя «тренеры» от Great Planes и Hobbico. Вам даже не требуется покупать 60 (10ссм), купите Trener 40 ARF и этого будет достаточно. А вот на моторе «кроить» не надо, он должен быть надёжным и долговечным. Рекомендую OS серии FX или Super Tiger. Отлично работают и долго продержатся в эксплуатации.

Mr.Glider, как всегда дал более глубокую, сравнительную характеристику разных способов формовки изделий. Хочу заметить, что метод, так называемой «позитивной формовки», ещё более трудоёмкий, чем тот, про который я написал выше. Дело в том, что при таком методе изготовления деталей, крайне сложно добиться качества поверхности как с наружи изделия, так и внутри. Что неизбежно приводит, к огромному объёму работы по доводке и подгонке поверхностей и стыков. Ещё один и, пожалуй, главный недостаток этого метода, это практически не возможное контролирование толщины слоя изделия, а соответственно и его веса. Да, этот метод «бытовал» в не далёком прошлом, но так и не прижился из-за очень большого веса выходящего изделия и большом объёме доводочных работ.
Конечно, читателю понятно, что у большинства наших соотечественников, нет возможности приобрести станок для фрезерования матриц из цельного листа. Как я выяснял, немцы вложили в разработку и производство «Эллипс», около 500.000 DM, что говорит о не серьёзности (во всяком случае, в частном применении) данной технологии изготовления матриц. Великолепно, получаются болванки из плотного пенопласта или переклейки липы. Это не быстрый способ создать болванку, но весьма доступный и дешёвый.
Как не крути, почти все описанные методы изготовления «корок», не допускают работы с отечественными смолами и материалами. Смола при подготовке к закладке формы замешивается в большом объёме, и должна изготовителю позволить равномерно, и не спеша нанести её на все участки матрицы. Отечественные смолы, при разведении в больших объёмах, имеют тенденцию к кипению и сворачиваемости. Плюс к этому, они не обладают хорошим впитыванием, что приводит к образованию пузырей и многочисленным раковинам, после полной полимеризации смолы. Добавление разных пластификатор, замедлителей и ускорителей (предчувствую долгие дебаты на эту тему), ни к чему хорошему не приводят. Корки получаются либо слишком мягкими, либо крайне хрупкими. Ещё есть один не маловажный недостаток, это сохранение внутреннего напряжения слоя «корки». После снятия с болванки или вынимания из матрицы, изделие может «коробить» в разных плоскостях, а во избежание этого, приходится изготавливать сложное, мощное и тяжёлое наполнение готового изделия (фюзеляж, плоскость, оперение).
Что касается особенностей изготовления самих «сэндвичей», то это всё так как и написал Mr. Glider. Естественно после склеивания «корок», ни кто элероны и рули не подвешивает на петли. Всё заложено в раскрое материала корки. Элероны и рули высоты, просто надрезаются по нижнему срезу и на их передний край наклеивается узкая полоска оракала или специальной ленты для закрытия шва при работе руля. Так же в форме делаются закладные под крепления шасси, элементов крепления крыла, моторамы и стабилизатора.

Но и это не всё!
Это только поверхностный рассказ о затронутой теме.

Двухтактный или четырёхтактный?
Привезём под заказ в течении месяца.
Есть кое-что в наличии.

А Вы собственно в каком городе находитесь?

Ну вот, я его нашёл!
Разъём тренер (6 Pin Din): чёрный-корпус, красный - 6 (центральный), белый - 2 (нижний правый). Соответственно присутствует стандартный трёхжильный футабовский кабель для servo c разъёмом.

Прощай дебаты, кончилась тема!
А как было интересно!

Attn: Роман!
Трёхжильный кабель, с одной стороны стандартный футабовский разъём (servo), с другой стороны «тренер» разъём. К этому кабелю, отдельно продаётся порт для подключения. От порта отходят два разъёма. Один (белый кабель), подключается на С приёмника, другой к разъёму выключателя питания на борту. Таким образом, ты можешь получить информацию о работе машинок и состоянии питания, только когда питание на борту выключено.
О целесообразности, я уже говорил, мне это очень удобно!

Ну, я так понял, что Роману нужна распайка с двух жил на разъём “тренер”. Я то же искал, эту распайку, когда у меня была 8UAPS. Если хочет человек всё использовать, что есть в системе, так пусть попробует.
Сейчас летаю на 9ZAP и очень доволен.

Ну да! Это в принципе так и работает. Конечно кому-то он не так уж и необходим, просто у меня он шёл в комплекте с аппаратурой. Лучше вернёмся к “нашим баранам” и поищем распайку.

Всем привет!

Вот где народ тусуется!
Пользуемся этим кабелем несколько лет, весьма полезная и нужная штука. Часика два на поле поработаешь, надо проверить питание и машинки, берёшь DSC, вставляешь в разём на модели и на мониторе аппаратуры видишь напряжение бортового аккомулятора. Если хочешь посмотреть, как оно стабильно под нагрузкой, включаешь тест на все серво, они начинают плавно работать на установленных расходах и смотришь на показания монитора. Это гораздо точнее, чем всякие там “battery test”. Кабель, действительно двух жильный и подключатся к разъёму “тренер”. Распайку посмотру у себя. Была точно, забыл где.

Я наконец то купил двигатель.
MVVS 2.5ccm.
Возникло много вопросов.

1.Что называется “всасывающий патрубок (футорка)”-это что ли воронка сверху вала двигателя,  - специально калиброванное тверстие в карбюраторе, для забора воздуха. Выглядет как воронка.

2.Что такое контрпоршень? - да, это Т-образный винт сверху цилиндра или регулировочный винт. Используется для изменения объёма рабочей камеры (в народе “компрессии”)

3.Сколько топлива нужно налить в бачок при обкатке.Объем бачка-80 мл. - Бак должен быть полный и не важно какого он объёма. Двигатель должен работать при обкатке 20-30 минут.

4.Сколько всего шлангов должно быть подсоединено к двигателю и баку.И какой шланг куда? - К двигателю должно подходить ровно столько шлангов, сколько нарисовано на инструкции. Как правило к дизелям подводят один шланг подачи топлива, он подходит к карбюратору (штуцер на противоположной стороне иглы регулировки). Если у твоего мотора есть штуцер отбора давления, то его то же соединяют с баком.

5.Где взять эфир, керосин и касторовое масло.
6.Подойдет ли “дизельное топливо” (Продается в Юнтехросе). - Если на канистре написано, что это топливо для дизельных двигателей, то оно тебе подходит.

7.По какому принципу считать проценты при составлении смеси топлива. - количество составляющих в топливе, должно быть указано в инструкции.

8.В какой посуде разводить топливо. - в стеклянной, пластмассовой или металлической. Особой разницы нет, главное чтобы её не разъело.

9. Ядовито ли все это, и какие меры безопасности принять. - это всё ядовито и огнеопасно. Надо быть очень осторожным.

10.Нужно ли разобрать движок перед обкаткой, и промыть все части в керосине? - да это желательно.

11.Сильно ли будет шуметь, если обкатывать на балконе четвертого этажа без глушителя. - тебя расстроят вопли соседей.

12.В чем хранить компоненты и само топливо. - желательно в стеклянной посуде и герметично закрытыми.

13.Разводить ли топливо на один полет, или сразу на несколько раз. - всегда лучше иметь запас.

14.Как определить, в каком цикле находится поршень. - плавно прокрути вал двигателя, когда его не много заклинит, это В.М.Т. Отсюда и считают фазы газараспределения.

15.Каким образом топливо из бачка будет всасываться в двигатель. - во время вращения вала, в картере двигателя образуется разряжениеи и топливо будет засасываться через карбюратор.

Если чего-то ещё, смотри на www.lemo.ru/astc или пиши на E-mail.
Возможно скоро будут еще вопросы.