Activity
Это режим калибровки стиков. Вы должны закончить калибровку для выхода из этого режима. Вот видео:
Это так, для тренировки знающих вопрос:Есть предположение, что Royal 12 Pro , прошитый на SX-16(понятно, что не в прошивке дело!) потянет настройки вот такого : www.jaromuller.com/models/…/setting-elasto/.
Понятно, что существуют девайсы, заведомо легко могущие справится с такой задачкой. Тут дело принципа и только!
по идее потянет, а чего там такого? Два элерона, два закрылка, V-хвост, все стандартное. Не понял только A1/A2 и т.д. - это отдельные сервы чтоли?
Родная GPS антенна чем не угодила? Они вроде все одинаковые, не?
Ты же не прикрутишь свой смарт к самолету/коптеру, даже без корпуса будет большой и хрупкий.
А этот трекер уже не раз выручал, и не сколько за счет функции GPS, сколько за счет возможности на него позвонить. Он при этом начинает громко тилилинькать и я спокойно нахожу коптер в высокой траве.
Конечно есть и намного компактней. У меня стоит модуль UBLOX M8N.
Даже если подцепишь, то что дальше? Что ты хочешь от полетного контроллера, как он должен воспринимать этот девайс? Просто как gps-модуль? Я вот хочу от полетника взять питание чтобы он подзаряжался в полете.
Где можно купить вч-модуль родной hfm4 или dsm2 подходящий для royal pro? Или может продаст кто?
Порылся на RcGroups, похоже с версией 3.* действительно PPM сигнал можно получить только на тренерском разъеме. Значит надо подпаиваться как-то к нему прямо на плате, либо городить огород снаружи.
Батарейки должны быть одинакового типа и емкости. Обязательно обе предварительно зарядить полностью чтобы выровнять заряд, затем соединить параллельно (плюс к плюсу, минус к минусу) и подпаять к устройству как будто это одна батарейка. Заряжаться и работать будет в 2 раза дольше.
я бы посоветовал все же отключать АКБ от аппы(не обязательно вынимать) и заряжать напрямую. В мультах ограничение по току 0.8А - если стоит липолька 3А - рядить доолго будет. Я родной проводок с разъемом отрезал и припаял к отрезанному t-Deans, липольке 2s также укоротил провод и t-Deans припаял, и так соединяю когда надо не вынимая родного разъема из штатного гнезда. Липолька просто на липучке самоклейке к плате лепится.
При превышении 0.8А на зарядку у меня диод выгорал, после замены решил не париться с этим.
Кста, я в свой древний мульт 9-royal evo(40/41) прошитом в древние времена Тумбзиком в 12 Pro до конца заапгрейдил на 2 встроенных ВЧ-модуля 2.4. Теперь у меня в пульте ASSAN и FrSky головы стоят и переключение между ними тумблером. Спереди выведены обе антенны от бошек и все переключатели(между головами и режимы FrSky). Разъем под штатный ВЧ модуль мультика выпаял и выбросил - время мегагерцев ушло все таки. Пришлось подрихтовать дорожки на плате чтобы обеспечить переключние между двумя ВЧ и сделать специальный разветвитель на мультплексовских 6-пиновых разъемах(они самые надежные).
Если кому интересно - могу сфоткать окончательный мод.
Сфоткайте пожалуйста, очень интересно! Тоже хочу frsky прикрутить. Напишите еще какая у вас версия прошивки. И может быть вы в курсе, прокатит ли такая модификация на пульте Royal Pro 7 (с прошивкой на 16 от тумбзика)
Вот нарыл что один юзер подключил себе модуль Frsky не через тренерский разъем:
m.banggood.com/Wholesale-FrSky-DHT-8CH-DIY-Compati…
См. Фотки с никнеймом Krevedko
Т.е. по идее достаточно чтобы внутри аппы имелся выход на PPM. Но где-то писали что PPM с 3-й версии прошивки был отключен (видимо защита от таких вот переделок).
Возможно закажу такой модуль, попробую поставить его.
Подскажите, можно как-нибудь поменять вч-модуль на frsky или какой-нибудь другой? Цены на приемники Multiplex нынче просто конские, за цену двух приемников 9канальных (7500р.) можно новую аппу купить… таранис какой нибудь с приемниками за 500-1000р.
Это вообще осуществимо без перепрошивки? Видел тут на форуме что у некоторых стоят модули Spektrum или Frsky, тоже так хочу 😃
Учите матчасть. Tele2 работает только на девайсах с 3G
Спасибо, я тоже не знал 😃
Имеется FTDI адаптер (виртуальный ком-порт) вот такой:
banggood.com/3_3V-or-5_5V-USB-Programming-Module-f…
необходимо подключить к PC приемник Multiplex RX-9 DR M-LINK для перепрошивки через прогу Multiplex Launcher
В инете нашел следующие схемы:
wiki.rc-network.de/…/Multiplex_USB-Adapter
rcopen.com/forum/f8/topic141756
Попробовал сделать каждую из них, и на каждой менял RX/TX местами - ничего не работает. Диод тоже переворачивал, так как в разных схемах он в разном направлении стоит, это тоже не помогает. Ком-порт программа видит, но просто пишет Searching for device on interface COM15 и все.
вот такое получилось примерно: dl.dropboxusercontent.com/…/2017-01-11 21.57.48.jp…
Даже не знаю в чем ошибся и что еще попробовать можно…
К сожалению оригинальный шнурок от мультиплекса я уже продал о чем сейчас сильно жалею 😦
На аксиале хоть и запчасти есть но и сломаться много чего может, сплошные ремонты будут и никакого удовольствия. А цены на тюнинговые детальки сейчас кусачие.
Лучше продать акс и купить монстра для башинга дешевого, вдруг и это тоже не понравится, тогда бабки останутся на дрифтуху 😃
Сам сейчас монстра жду с китая, на пробу.
У меня бк на 60а уже 3 года, пробовал и на 3s катать тоже с передаточным числом на макс. скорость. Порвалось 2 комплекта железных карданов, в результате вернулся на стоковые карданы, они надежнее и дешевле 😃 стоковые диффы ушатаны сильно но работают, люфты огромные но жду пока окончательно посыпятся, да все никак. В коробке все железо и проблем нет. Рулевая тоже вся в металле но в отличие от коробки ушатывается очень быстро.
Основная проблема это центр тяжести, на большой скорости тачка кувыркается в поворотах очень сильно, в итоге разбивается корпус и отваливается все что торчит. При том что я всегда 2 акка ставлю на пороги с двух сторон, для веса. Я решил что не буду больше насиловать тачку, вернулся на 2s. Для скорости нужна другая шась.
Сейчас ребенок машинку активно использует для прогулок по городу на большие расстояния, чисто гряземесить и лазать везде, в лужах по крышу плавает 😃 Сам не катаю, трофи меня тоже не зацепило.
banggood.com/Smart-Mini-GPS-Tracker-Anti-Lost-Anti…
пока предзаказ
Эх, поздно, я уже заказал RF-V16, ну да ладно, не сильно этот меньше, да и отзывов по нему что-то нету. По v16 на форуме все разжевано, хоть будет у кого спросить и что почитать в случае чего.
Что в итоге, разобрались в чем была проблема?
Есть ли в природе аналогичные GSM/GPS трекеры, у которых примерно такие-же габариты и вес, или меньше?
Спасибо. Получается если я подключу камеру и передатчик к аккумулятору напрямую то мне стабилизированные 12v на борту вообще не нужны больше ни для чего и sepic тоже нет необходимости ставить?
А какая принципиальная разница - BEC на PDB или нет? Важно смотреть - какая микросхема контроллер. А они сейчас что на PDB, что на отдельных платах BEC практически все одинаковые.
Залез в ящик, достал Matek, посмотрел. Стоят MP2303 - синхронный step down. У него по паспорту maximum duty cycle - 90%. 12/0.9=13.3В
При меньшем напряжении уже не будет хватать питания на bootstrap и верхнее плечо выключится.
5В должны работать без проблем при любом входном.
А на 12В можно поискать SEPIC стабилизатор - ему на входное вообще всё равно, так как он работает как на повышение, так и на понижение.
Я бы хотел летать не только на 4s но и на 3s так как есть куча таких аккумов в запасе. А матек может отключить 12v и при использовании 4s, при проседании до 13.9v а не до 13.3. Причем обратно он его уже не включает 😃
Пишут что это наблюдается как на версии платы 2.1 так и на версии 3.1, не смотря на заверения представителей этой “компании”.
Возможно я просто закажу другую плату, например такую banggood.com/EMAX-PDB0512-V2-Mini-Power-Hub-Power-…
Если при использовании 3s она будет выдавать 11-12v на BEC12v то этого будет достаточно для камеры и видеопередатчика по идее, главное чтобы не отключалась.
Насчет питания камеры и ведопередатчика напрямую от аккумулятора - все еще не уверен, не будет ли помех или еще каких подводных камней? Напряжение ведь будет прыгать сильно.
Вопрос по поводу правильного питания 😃
Почитал в интернетах что использовать BEC от PDB опасно (как 5v так и 12v). Например если питание на батарее 4s проседает до 13.6v то Matek PDB (и его копии) тупо отключают BEC 12v, а на 3s вообще Matek начинает пищать и греться.
Не лучше отзывы и о беках других производителей PDB - напряжение проседает, osd и камеры под нагрузкой отключаются, короче страшилки сплошные.
У меня допустим есть хороший BEC Castle 5.1v 10A, я могу от него запитать контроллер, приемник и OSD.
Но остается видео-передатчик (заказал ImmersionRC 600mW) у которого на входе должно быть 7-25v. Где их взять? Можно ли взять напрямую от аккумулятора?
А разобрался, у обоих есть аббревиатура RHCP что видимо расшифровывается как Right Hand Circular Polarization. Т.е. должны быть совместимы.
Вы вот дали ссылку на FOXEER - она чем лучше? Есть ли вообще разница в качестве сигнала между разными моделями лепестковых антенн, и реально ли ее почувствовать? 😃
должны быть однонаправленные
А если из тех что я заказал - какая лучше? Или ни то ни другое лучше не ставить?
А может если они однонаправленные то и не стоит париться?
Привет, заказал свой первый сетап, потом как обычно начал разбираться что я там назаказывал 😃
Выяснилось что на приемник и передатчик видео-сигнала желательно ставить одинаковые антенны. Но так как у меня на шлеме и на коптере разные разъемы (Rp-SMA на шлеме и SMA на коптере) то я заказал разные антенки, вот такие:
banggood.com/DYS-FPV-5_8G-Antenna-4dBi-Mushroom-An…
www.aliexpress.com/item/…/32716161844.html
У первой написано Right Hand Circular Polarization, у второй вообще не понятно (видимо бывает еще и Left Hand)
Вот думаю не заказать ли еще одну, чтобы было 2 одинаковых, или и так сойдет? Если заказывать парную, то какую лучше, может кто в курсе?
Ничего подобного там вроде нет, только замедление движения можно сделать для закрылок и шасси.
ну для этого надо тулзу написать которая будет скачивать прошивку, а это скорее всего будет бинарь, там надо будет в хекс-редакторе еще знать где поправить, и потом еще все это обратно залить. В пульт же заливают целиком прошивку от 16 канальной аппы, без редактирования самой прошивки, имхо. Короче теоретически сделать можно, но надо заморочиться реально…
Я сначала сажал на асфальт, после переезда на новое место - снял шасси и стал сажать в высокую траву. У меня он перетяжелен (подсветка) и скорость посадочная приличная, но в высокую траву очень мягко приземляется, никаких повреждений. Главное его резко не поднимать из травы, иначе трава цепляет за хвост и может его оторвать. Если вес будет по инструкции то можно и с харриера сажать я думаю.
По поводу подсветки от tumbzik, чисто ИМХО, оно того не стоит:
-надо курочить конструктив передатчика в районе дисплея(это описывалось в мануале на веб-странице дисплея есть ссылка, но сейчас не работает)
-на мой взгляд появляется ощутимая задержка в реакции дисплея
, и уж не удержусь упомянуть, что после оплаты я ждал 9 месяцев до получения девайса…
Странно, я у Михаила когда делал - он все сделал в тот же день, я просто в машине сидел часок и музыку слушал.
Задержки не замечал, пока ваш коммент не прочитал, сейчас задумался, задержка действительно увеличилась, но я этого раньше даже не замечал.
Еще вставил у него LiPo аккумулятор на 4000мач, так как летаю очень мало - хватает его чуть ли не на сезон.
Простите 😃
s00.yaplakal.com/pics/…/1525376.jpg
Ну вот это кстати стремно, харды работают на значительно меньших токах и нормы по токам скорее всего для данных разъемов не регламентированы. Да, их делают большими из-за форм-фактора, но металл и его толщина из которого они сделаны могут варьироваться от производителя, т.е. теоретически можно нарваться на что-то легкоплавкое.
Ну элементарно может с Normal на Idle переключиться и у ДВС. Я юзаю ограничитель газа, который на пульте реализован как ползунок, его невозможно случайно подвинуть. Если заряженный вертолет надо переносить куда-то, то ограничитель должен быть включен обязательно!
Но это все равно не защищает на 100%.
Например у меня как раз на ДВС была ситуация, когда был включен ограничитель газа ползунком (при этом мотор работает на холостых в любом режиме), но тумблер режима стоял на Idle вместо Normal и я этого не заметил. Когда завел на холодную - холостые обороты были нестабильные и я решил газку добавить для прогрева, а этого нельзя сделать пока не уберешь ограничитель. Я убрал - он включился на полные обороты…
Да, тоже было такое, но обошлось (схватил цапфу рукой крепко, пострадало только сцепление). С пультом надо ооочень аккуратно во время подготовки.
Выздоравливай!
имеется неслабая доля снобизма и пренебрежения к новичкам.
Аналогично. Но опять же возможно Vladimir K имел в виду что-то иное и к нему лично никаких претензий, просто в его фразе присутствовали некоторые ключевые слова, которые вводят меня в состояние возбуждения и возмущения 😃
И я не считаю что он разбил верт по собственной глупости. Ему кто-то продал вертолет и не предупредил что это не игрушка, что надо проверить/настроить, что надо иметь опыт, что это опасно и т.д.
Давайте предположим что Эйнштейн прилетел из прошлого, посадим его за руль и он въедет в первый же столб, и что, его можно считать глупцом после этого? Глупец тот, кто дал ему порулить и не предупредил что надо сначала сдать на права.
А по поводу его реакции - да какая разница какая реакция, ну бросил в сердцах, обидно же, вроде все делал правильно (по его мнению), а верт взбрыкнул. После собственноручного ремонта он уже не будет так вертолетами разбрасываться, 100% 😃
Грустное видео, чувак очень расстроился видимо, я бы тоже расстроился. Бросил он конечно зря, видимо думал что ремонту не подлежит 😃
А начинал хорошо, постелил площадку, тренировочное шасси приделал. Только вот место выбрал неудачно.
Ну и правильно, нечего ему делать в этом хобби
Ничего подобного, ненавижу когда такие вот “избранные представители хобби” начинают гнобить новичков, мне достаточно форума триал/трофийщиков, где задав вопрос - получаешь кучу помидоров и отсылов на чтение 500-страничных тем вместо ответа. Ах не хочешь искать - ну значит “тебе не место в этом хобби”. В вертолетном форуме такого к счастью нету 😃
Мне вот его жалко, потому что у него желание было попробовать, но начать надо было с вертолета поменьше и подешевле, чтобы не так обидно было, поскольку он просто видимо купил и ничего в инете про это не читал и не настраивал, а помочь некому. Теперь все желание отбито напрочь.
Он кстати в комментах к видео пишет:
after checking the heli a bit closer it needs new blades, feathering shaft, and tail slider arm. everything else appears fine.
т.е. уже разобрался что нужно докупить, и ему там подсказывают в чем могла быть проблема (инвертирован гироскоп скорее всего) а также предупреждают об опасности, и похоже он все понял.
Так что после починки наберется опыта и знаний, и следующий полет будет скорее всего успешным.
Просветление должно было произойти уже после пункта 2…
Видео - жесткач.
У меня тоже бывает по часу балансирует в конце зарядки, и видно что напряжение на банках прыгает и не может стабилизироваться. Он остановит зарядку сам, когда напряжение на банках будет оставаться неизменным в течение определенного времени. А при увеличении кол-ва банок остается все меньше шансов что это событие произойдет.
Возможно проблема связана как с усталостью самой батареи, так и с невысокой точностью встроенного вольтметра (как калибровать - хз).
Я думаю что балансировка с такой точностью (до 0.01 вольта) вообще не имеет смысла, я сам выключаю если показывает ток ~ 0-0.1А и напряжение на банках ~ 4.2v.
А я хотел 600-ку на квадрик поменять, потому что безопасней… Но фиг там 😃
Лично у меня настроено так
В термике я немного убавил расходы и немного опущены закрылки в фикс. положение.
В круизе - закрылки убраны (с возможностью опустить на любой угол через отдельную подвижку на пульте), расходы побольше.
В посадочном режиме - закрылки почти максимально вниз с компенсацией на РВ. Максимальные расходы. Есть возможность включить “бабочку” отдельной кнопкой, при нажатии которой элероны поднимаются вверх на заранее заданный угол, а при отпускании опускаются.
В любом режиме отдельными тумблерами можно включить миксы: Элерон-РН (помощь на виражах), Элерон-Закрылок (рулить всей плоскостью крыла)
Раньше у меня дополнительно был настроен взлетный режим с компенсацией гироскопического момента от пропеллера и увеличенными расходами. Также в режиме посадки у меня была управляемая бабочка через левый стик.
Позже решил что все это не нужно и даже опасно, поскольку забываешь на каком режиме в данный момент находишься. А управляемая бабочка лишает возможности быстро включить двигатель и набрать высоту в случае неудачного захода, так как приходится сначала переключить режим полета, а уже потом становится доступным управление двигателем. Не советую так делать короче.