Activity

Опять же, больше для себя, дабы не забыть 😊 Очередной раз пришлось столкнуться с настройкой АТ командами данного модуля. А поскольку прошло много времени с последней подобной операции, то я это всё благополучно забыл.

Порывшись в тырнете, нашёл много обучалок, ну хорошо, почитал. Схему собрал. И так, и сяк - ничего не получается - ответа от АТ команды нет. Перебрал всё на свете: и типы подключений (разные UART преобразователи от Arduino UNO в разных вариантах до FTDI), и разные скорости, и ноги RX и TX менял местами (от безисходности), и разные терминалы (от Terminte и подобных, до Ардуиновского монитора (мои предпочтения - Termite (ссылки не привожу, можно без проблем найти в тырнете)). Начал проверять модули и искать скорость приёма/передачи. Замыкаем на модуле RX и TX и подключаемся на Андроид телефоне через BT соединение (используем любимую терминальную программу-приложение для Android. Отправляем любой текст, например, test и тут же приходит этот же ответ - Ура, модуль живой. Далее подключаю к компьютеру через преобразователь UART, например, FTDI или Arduino UNO с подключением RX от модуля через делитель к преобразователю и подключаюсь на телефоне через BT. Из Андроид-терминала шлю любой текст, а на компьютере переключаю по очереди скорость передачи данных. Когда на ПК начинают приходить слова такие же, как отправляются, то скорость найдена. По умолчанию скорость 9600bps. Отключаюсь от BT.

Ремарка: во всех обучалках написано, мол в настройках терминала для отправки текста должна стоять опция “перевода каретки” и “новая строка” (CR+LF) и у вас будет счастье с AT командами.

В общем, АТ команды так и не шлются. Перепробовал на 3х модулях - нифига! Психанул, начал перебирать настройки. И…и когда добрался до символов CR+LF. Отключил их полностью - и пошли АТ команды. УРА!!!

Вывод: Для использования АТ команд надо: 1. Правильное кроссовое подключение (в большинстве случаев). 2. Правильная скорость передачи данных. 3. В настройках терминала убрать использование символов CR+LF (а для передачи текста (во время работы по назначению, а не в режиме программирования), действительно, нужны эти символы). 4. Ну и правильный СОМ порт. 5. Отсутствие ВТ соединения.

Пример. Использование Arduino UNO в качестве моста USB <–> UART. Замыкаем GND и RST (удобно перемычкой на разъёме ICSP (см.рисунок) и Ардуинка превращается в “тыкву”, т.е. залитая программа отсекается и передача данных идёт напрямую с USB моста на цифровые выводы 0 и 1 (RX и TX). В данном случае подключаемся не кроссом, а напрямую, т.е. RX -> RX и TX -> TX. Т.к. кроссеровка уже имеется на плате Arduino. Когда снимем перемычку, “тыква” снова превращается в Ардуинку УНО с залитой ранее программой. Резисторы R1 и R2 можно использовать и другие, например, R1 - 2кОм, R2 - 1кОм

Пока всё. Как придёт ВТ модуль HC-05, проверю на нём и дополню.

Приехал модуль, дополняю.

Здесь примерно так, как описано на разных сайтах. Перед включением, зажимаем кнопку или подаём 3V3 на “Ключ” и включаем модуль, заранее подключенный к UART преобразователю по схеме выше. Статусный светодиод должен мигать примерно раз в 3 секунды (медленно). Это режим программирования и работает он по умолчанию на скорости 38400bps, но здесь как раз нужно включить передачу символов CR+LF.

На этом всё.

З.Ы. AT команды для HC-05

Эта запись сделана для себя, ибо ничего не потерять и упростить себе жизнь в будущем 😃

И так - Апельсинка или Orange Pi, а именно Lite 2.

Orange Pi Lite 2 - это одноплатный компьютер с открытым исходным кодом. Работает под Linux и Android.
Linux больше для разработок
Android больше для медиацентра, т.к. имеет HDMI выход с разрешением 4K при 60 кадров/сек

Родные прошивки и инструкции тут.
Быстрый старт и как прошить тут.
Основной сайт по Ubuntu тут.

Нюансы Апельсина в модели Lite2:

нет внутренней ПЗУ (eMMC), поэтому используется флешка MicroSD не ниже 10 класса и не меньше 8Гб, желательно TF
нет Ethernet, только WiFi
нет аудио выхода 3,5mm jack, при использовании как медиацентр и подключении к телевизору через HDMI, а по-нему звук в телек идёт в цифре
к монитору подключался при помощи такой штуки (hdmi-vga) именно нужен был vga, можно и такой (hdmi-dvi)

Linux от Апельсина
Пользователь:
login: orangepi
password: orangepi
Суперпользователь:
login: root
password: orangepi
Смена часового пояса:
$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
Пока с Апельсиновым Линуксом всё. В принципе на нём настраивал WiFi в server’версии - с desktop’ом проблем нет. А далее речь пойдёт о не родной, но более адекватной, на мой взгляд, прошивке от Armbian.
Прошивка под Linux Armbian.
Armbian два вида:

Armbian Buster - Linux Debian
Armbian Bionic - Linux Ubuntu

Прошивка и настройка:

Скачиваем желаемую прошивку тут.
Разворачиваем образ на флешкарту (см. выше пункт “Быстрый старт и как прошить”)
Вставляем в слот в Lite2 и подключаем питание
Ждём загрузки. При первом запуске вводим временный root пароль 1234, который система предложит сменить и далее создать нового пользователя. Получается как то так:
Теперь надо настроить подключение к существующей WiFi точке доступа:

запускаем конфигуратор сети
$ sudo nmtui
выбираем пункт “Activate a connection”
выбираем нужную сеть, подключаемся и активируем подключенную сеть
Готово

Общая системная настройка Armbian (инструкция):
$ sudo armbian-config
Обновление системы:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
Т.к. в этой реализации, да и, по-моему, в других Апельсинках нет батарейки для поддержания текущего времени (RTC), мы будем запускать синхронизацию времени с внешним сервером NTP при каждом запуске системы:
$ ntpdate -s ntp.ubuntu.com

Опять же для меня очень удобным приложением для работы с файлами в консоли оказался Midnight Commander (далее MC или mc). Так же он позволяет редактировать файлы. И выглядит он как старый добрый Volkov Commander или Norton Commander под DOS и используются те же горячие клавиши (кто не знает эти клавиши, есть дядька Яндекс и Гугл).
Установка:
$ sudo apt-get install mc
Запуск:
$ mc
Для редактирования файлов сделал по умолчанию внутренний текстовый редактор.
F9 -> Options -> Configuration…
В поле “Other options” поставить чекбокс в “Use internal edt”. Нажать OK.

Потихоньку наполняю.
При копировании текста, просьба, указывать этот источник.

Или как подружить приёмник RFASB с MultiWii по шине S.BUS

В один прекрасный момент подарил себе на ДР аппаратуру Futaba T14SG, хоть и б/у, но я доволен как слон 😃
Немного пасты ГОИ и все потёртости с экрана как “рукой” сняло. Многие скажут, мол это не современно. Но, во-первых, я не гонюсь за модой, во-вторых, ограничен в средствах и, в-третьих, эта аппаратура достойный и гибкий вариант. Но опять же возразят: “Таранка - и будет тебе счастье”. Да, соглашусь, вариант очень интересный и сам рассматривал Таранку как вариант. Но есть одно большое “НО”. От Futaba T7C FASST у меня остались 5 родных приёмников (Futaba R617FS), а T14SG их “кушает” с большим удовольствием. Соответственно для большинства моих проектов (самолёты, вертолёты) 7-и каналов хватает за глаза. Поэтому и остановился на T14SG.
Это всё лирика, а теперь ближе к делу 😃
Так вот для двух проектов было докуплено два приёмника:

FrSky TFR8SB + расширитель ШИМ (PWM) через порт S.BUS = 12 каналов - для бензинового Як-54 (это не рассматриваем).
Cooltec (Tarot) RFASB = только порт S.BUS - для коптера “Х” на старом, но интересном контроллере CRIUS AIO PRO v.1.0 с программным обеспечением MultiWii v.2.4 - так вот об этой спарке и пойдёт речь.

Спросив у дядек Яндекс и Гугл о настройке и объединении Вия с этим приёмником (Cooltec RFASB-) ничего внятного особо не нашёл.

Ну и начал сам ковырять:

В config.h нашёл следующие строки, включающие S.BUS:

    /*******************************    SBUS RECIVER    ************************************/
      /* The following line apply only for Futaba S-Bus Receiver on MEGA boards or PROMICRO boards.
         You have to invert the S-Bus-Serial Signal e.g. with a Hex-Inverter like IC SN74 LS 04 */
      //#define SBUS     PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  // dsm2 orangerx
      //#define SBUS     ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  // T14SG
      //#define RX_SERIAL_PORT 1
      //#define SBUS_MID_OFFSET 988 //SBUS Mid-Point at 1500

В подсказке говориться, что данные строки для шины S.BUS работают только на платах MEGA и PROMICRO и для подключения шины S.BUS приёмника к последовательному порту контроллера требуется инвертор, например, шестнадцатеричный инвертор (Hex-Inverter) SN74LS04.
У себя в закромах, на какой-то плате-доноре нашёл аж 3 штуки шестнадцатеричных инвертора M74HC14B1R (74HC14) как раз в корпусе DIP для удобной пайки “на коленке” напрямую к выводам микросхемы (заметка: по техдокументации для этого чипа рекомендованное напряжение 2-6В, max - 7В). В этом чипе как и в предлагаемом SN74LS04 имеется аж 6 штук инверторов, нам нужен только один 😃. Выпаял чип, разрезал удлинитель серво и припаял каждый разъём к нужному выводу чипа по следующей схеме:

Упрощённая схема:

Провода питания припаял следующем образом, GND чёрный (коричневый) на вывод 7 (GND) чипа; +5V красный на вывод чипа 14 (VCC). Сигнальные провода так: от разъёма “папа”, куда подключаем шину S.BUS приёмника, к выводу 1 микросхемы (INPUT 1A), а от разъёма “мама”, который идёт в контроллер на последовательный порт (RX1), к выводу 2 микросхемы (OUTPUT 1Y).
Лишние ножки у чипа откусил и всё это дело залил “горячими соплями”. Потом ещё термоусадкой обтяну.
Выглядит всё это дело так:

И близко - так:

Далее в config.h для Futaba раскомментируем следующие 3 строки:

    /*******************************    SBUS RECIVER    ************************************/
      /* The following line apply only for Futaba S-Bus Receiver on MEGA boards or PROMICRO boards.
         You have to invert the S-Bus-Serial Signal e.g. with a Hex-Inverter like IC SN74 LS 04 */
      //#define SBUS     PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  // dsm2 orangerx
#define SBUS     ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  // T14SG
#define RX_SERIAL_PORT 1
#define SBUS_MID_OFFSET 988 //SBUS Mid-Point at 1500

“Заливаем”, подключаем и вуаля…счастье есть - работает как часы - сигнал за стиком каждого канала идёт без рывков и задержек.

Натыкался на вариант (и здесь) инвертора на транзисторе NPN, например, BC547b, КТ3102Б, BC337 и другие аналоги. ~~Не делал, не проверял.~~ Сделал, проверил - работает. Мне оказалось проще сделать на hex-inverter, да и автор Вия предлагает именно чип.
З.Ы. В комментарии Константин подтверждает вариант на транзисторе. Так что выбирать самим кому что. Работают два варианта и на hex-inverter, и на транзисторе и паре резисторов.

Начало

Часть 2. Ремонт корпуса и его чертежи

Продолжим.
Как было написано в первой части - произошла посадка по вертикальной (90°) глиссаде с втыканием в Планету, следовательно, был озадачен:

Купить новый фюзеляж - это 2800 руб. (в конце 2009г.)
Сделать самому.

Сделал второй выбор.
По щепкам, остаткам и предоставленной мне на хранение “тушки” сделал замеры и полный чертёж раскроя фюзеляжа (файерфол, шпангоуты, полки и боковины) от носа до задней кромки крыла, т.к. дальше, где пенопласт, заканчиваются фанерные боковинки. Чертежи в Компасовском формате.

Материал используется следующий. Авиационная фанера 3мм, бальза листовая 2,5мм. Рейка бальза (использовал сосну) 5х5мм
Вот что получалось:

На фанеру переносил методом ЛУТ (лазерно-утюжный метод, электронщики поймут 😃), а именно печатаешь на лазерном принтере на глянцевой бумаге (хорошо подходит от журналов), потом кладёшь напечатанным к фанере и гладишь утюгом, охлаждаешь и отрываешь бумагу и … вуаля, картинка на фанере 😃
Собственно, бОльшая часть шпангоутов сопряжена (склеена) с фюзеляжем. Работа продолжается.

Вклеен Файервол и стрингеры.

Продолжение постройки: вклеил каркас в хвостовую балку - как видно на фото, там так раньше и было. Именно в этом месте был стык хвоста и носа. Я специально разобрал фюзеляж до этого места, как только увидел соединение. И вычерчивал по живым боковинам от соединения до передней кромки крыла.

Кое-что обклеил бальзой. Зашпатлевал и зачистил некоторые стыки и неровности на обшивке. Вклеил баудены (“рубашка-направляющая” тяг). Вклеил на будущее для конверсии с рулевым хвостовым колесом деревянную панель (на фото между струбцинами). Отформовал бальзу для обклейки верхней части носа. (Формовка бальзы: делал при помощи Мистер Мускул для стёкол с НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ!. Распыляешь на листы бальзы, размоченные листы формуешь по месту или на болван и закрепляешь, например, резинками. Высыхает - готово.)

Окончательная зашивка бальзой.

Завершающая обтяжка плёнкой Easycoat.

Готово.

Использовал три разных клея:

Эпоксидку 30 мин и 3 мин (этим клеем клеил каркас и фаервол)
ПВА Столяр “Момент” (по-моему, это обычный ПВА с добавлением столярного клея) (использую для обшивки и всего остального)
Циакрин жидкий. (Использовался там, где нужно что-то быстро прихватить, например, склеить несколько отрезков балзовой обшивки, когда её нужно приклеить волокнами поперёк).

Чертёж Calmato 60 Sport выполнен в Компас 3D LT v12. Это официальная бесплатная облегчённая версия CAD от отечественного производителя программного обеспечения - АСКОН.

Всем удачи и безаварийных посадок.

Фюзеляж_.rar

Часть 1. Введение и опыт использования

Прошло очень много времени с момента владения этого замечательного самолёта Calmato 60 Sports, аж 10 лет и он ещё продаётся и таки я решил собрать в одном месте информацию по его эксплуатации и ремонту, основываясь на собственном опыте, который был частично выложен в теме "Тренер Calmato 60 Sport. Стоит ли с него начинать?"на 10 страниц этого ресурса. Вдруг кому пригодится.
Все чертежи, записи из постов и фото мои, поэтому владельцем являюсь лично, собственно, и использую в своём дневнике. Также используя эти материалы, следует ссылаться на меня.
Начнём.
Немного истории, оно же Введение 😃
Для начала - всё что я здесь пишу основано на собственном опыте и на личном мнении.
Это мой первый самолёт на РУ, поэтому с уверенностью говорю, что этот Тренер низкоплан подходит новичкам, главное, чтобы рядом были старшие товарищи на первых порах. В спокойном полёте он летает как “по рельсам”, при всём при этом позволяет и “побезобразничать” 😒
Не знаю как в настоящее время его делаю, но раньше был достаточно хорошо проклеен, хотя если это не так, то всё решаемо клеем и ручками 😃

Брал комплект с ДВС от KYOSHO.
Данный самолёт в купе с ДВС GX61 - достойный вариант, чтобы с него начинать. Единственное, нужно быть уверенным в себе, т.к. летает он достаточно резво, но предсказуемо и как его поставил так он и полетит. Двигатель мне понравился. Обкатал и настроил, после стал заводится с одного “пинка” (завожу руками). Газ “в пол” - без провалов и чихов.
Сам самолёт летает как по рельсам. В штиль садится довольно резво. В сильный ветер - как на парашюте. Ветра особо не боится.

Эксплуатация (что было у меня):
Винт мне больше всего понравился двухлопастной 13х6 и тяга хорошая, и на посадке сам садится.
Сервы стандартные Futaba 3004 - за глаза.
Бортовое питание - 6В 600мАч
В настоящее время вижу следующее:
Сервы любые стандартные - на своё усмотрение, а питание - LiFePO 2S 6,6В, главное, чтоб приёмник и сервы держали до 7,2В (максимальное напряжение заряда 2S LiFePO).

Тяги смазывал шрусом (подойдёт графитка или морозостойкая консистентная смазка) для полётов зимой. Аккумулятор и приёмник фиксировал при помощи губки для мытья авто.

Самолёт радовал с первых минут полёта. Достаточно крепкий, хорошо и устойчиво летающий, малокушающий топливо. Отлетал на нём целый галлон и изобразил сложнейшую фигуру суперпилотажа - МОРКОВКА! Она мало кому из опытных пилотов удаётся. 😃
И пришёл следующий этап опыта - РЕМОНТ.
Но это уже другая история… вернее часть.

З.Ы.
Кстати, по поводу ДВС Kyosho GX61, как оказалось, у меня был маленький нюанс с этим движком.
Когда купил я набор с этим движком, то был безумно счастлив и не опытен с этим видом ДВС.
Так я понадеялся на производителя, да и, честно, побоялся разбирать двигатель будучи новым, а зря. После обильной кормёжки этого двигателя землёй (писал чуть выше) пришлось его перебрать. И вот что я обнаружил. Поскольку двигатель как-то добирался до России, лежал на складе у продавца, короче, задний подшипник (он открытого типа) закис и не проворачивался. В итоге я коленвал провернул и провернул его внутри втулки подшипника. Так я его обкатал и спалил в таком состоянии галон горилки. Он работал нормально. И так, пришлось его перебирать и промывать и с ужасом это обнаружил. Я раскачал этот горемычный подшипник, разработал. В общем он стал крутиться вместе со втулкой. Собрал, завёл на стенде, работает!!! Звук стал мягче. Ведь теперь работает подшипник.

Для себя я сделал следующий вывод:
Любую новую 2-х тактную калилку (может и 4-х тактную, да и “бензин” тоже) перед первым запуском (даже перед первым вращением коленвала) обязательно нужно перебрать и промыть керосином или ДТ (резинки после керосина следует промыть спиртом или топливом для калилок). Проверить все места вращения и качения, смазать внутри всё касторкой (либо Автораном, либо налить топливо примерно 50мл для калилок в широкую ёмкость и подождать, пока выветрится весь спирт с нитрометаном, а на дне будет несколько капель масла - его вполне достаточно для первичной смазки).

Продолжение во второй части.