Activity

был еще случай перепутывания трубок, наддув бака шел по трубке для питания. Пока полный бак и только заправлен - запускается и работает, а потом глохнет.

индикатор подобного типа входит в комплект глубиномера, может продаваться в инструментальных и автомобильных магазинах. Представляет собой стрелочный индикатор с подпружиненым щупом, на концах которого могут накручиваться различные насадки. Точность измерения от 0,001 мм. Большой циферблат измеряет доли миллиметра, а малый миллиметры.
Сам индикатор устанавливается на неподвижную какую-либо часть, а шуп упирается в проверяемую поверхность. Далее индикатор разворачивается относительно стрелки в удобное для измерения положение (он вращается)и производят проворачивание измеряемой детали. На некоторых измерителях могут присутствовать еще 2 указателя, которыми обозначают максимальное и минимальное отклонение стрелки.Таки образом можно определить диапазон отклонения, но можно и по показаниям стрелки.
Обычно таким образом проверяют экцентриситет отверстий, элипсовидность тел вращения ну и т.д.

Насчет вспенивания - попробуйте прогазовать без лопастей - будет ли при этом впенивае топлива, вибрацию можно при этом попробовать определить хотя бы рукой?
Может быть дело не в вибрации, а в топливной системе бака, недостаточном его креплении?

ну то что на снимке - это обычный индикатор часового типа,
в данном случае служит для измерения биения вала.

В общем случае для уменьшения вибрации - проверяется соконусность лопастей НВ,
соконусность лопастей ХВ. Не знаю как на моделях, но возможно увеличение вибрации
вызывается дисбалансом НВ (центр вращающихся масс не совпадает с центром вращения - центр тяжести каждой лопасти различен). Возможно увеличение вибрации из-за недостаточной жесткости и крепления балки к фюзеляжу.

поищи в фирмах тогующих оргтехникой.
Конкретно нужен пластик для переплетных машин под скобы (обложки).
Бывают разных цветов, прозрачные и матовые. Размер от А4. Продают в пачках и штучно.
Успехов.

ну вот и поздравляю тебя - познакомился с так называемым гидроударом, который является следствием перезаливки.
В худших случаях приводит к разрушению или деформации шатуна, поломки поршневых колец и как следствие задиру цилиндра.
Ну как достаточно?

да все так же и делал, но после отверждения получается полная ерунда.

парился с монтажной пеной, пока результат отрицательный, не получается равномерное отверждение ее, то пузырьки мелкие, то что надо, а то они объединяются в один большой, деталь получается не равнопрочная.
Может быть марку пены использую не ту?

подскажите кто знает
Как можно загрузить дополнительные самолеты в RF2 (та версия которая с пультом USB-)?
Пробовал несколько раз согласно рекомендациям на этом форуме, но все неудачно. Может быть эти рекомендации не подходят к этой версии что у меня?

Мощность БП в сумме на все выходы, а вы используете только один и не самый мощный…  Вот он и не выдает ВСЮ мощность блока питания. По хорошему надо 5 вольтовый выход (который самый мощный) переделать на 12 вольт, тогда проблем не будет.

В.Р,

а каким образом 5 в 12 вольт?

Добавлено

На 5В повесить нагрузку, чтобы ток был 0.25-0.5А
Соответственно I=U/R => R=U/I;
R1=5/0.25=20Ом
R2=5/0.5=10Ом
Мощность P=I^2*R
P1=0.0625*20=1.25Вт
P2=0.25*10=2.5Вт

Вот исходя из этого выбираем нагрузочный резистор: от 10 до 20 Ом, мощностью 2-3 Вт.

На вскидку приходят в голову вот эти резисторы

KNP-100 1Вт, 5% 10 ом
KNP-200, 2Вт, 5% 10 ом
KNP-400, 4Вт, 5%, 10 ом
SQP резистор 5 вт 10 ом
SQP резистор 5 вт 12 ом
SQP резистор 5 вт 15 ом
SQP резистор 5 вт 16 ом
SQP резистор 5 вт 18 ом
У вас в Питере они должны быть ТУТ

может проще соответствующую лампочку и индикация была бы дополнительная?

да бог их знает этих китайцев, видимо амперы у них другие 😛
Здесь сильно зависит от производителя блока питания, на эту тему уже много писали компьютерщики. Одни блоки честно собраны и они выдают заявленные параметры, а в других некоторые детали либо отсутствуют, либо уменьшены в размерах в несколько раз. Видимо у меня такой блок, но почти 5 ампер (наших) 😊 тянет и то хорошо.
А вот на форуме кто-то говорил о переделке блока, что-то о стабилизации 12 вольт, вместо 5 - хотелось бы поподробнее.

замкнуть надо черный с зеленым, блок и запуститься, но 250 ватт несколько маловато для Тритона. У меня на 350 ватт, так и то по мах не тянет, только 4,8 ампера вытягивает на 12 вольтах (11, 5 вольта, а дальше Тритон начинает верещать).

если руль высоты+руль направления, то при помощи микширования в передатчике (если он позволяет). С каждого исполнительного механизма (машинки) идет тяга на свой руль (всего две).

Если не позволяет, но очень хочется, то при помощи механического микшера на борту (но достаточно геморойная вещь и люфта много).

просверли головку болта насквозь сверлом 0,5 мм и используй тонкую проволочку для контровки этого болта. Дешево и практично.

есть несколько вариантов крепления

1. в прорезь хвостовой части фюзеляжа вклеивается или закрепляется винтом.
2. крепится к фюзеляжу сверху или снизу при помощи смонтированного или склееного отдельно узла ХО при помощи болтов.

Угол между осями обычно 110 градусов.
Для управления требуется микшер (для микширования руля направления и руля высоты)

так для сведения, вчера померил.

импеллер, стоящий на FV-1000, имеет статическую тягу 395 гр. при V=8, 4 вольта и токе несколько более 11 ампер ( не смог замерить полностью, так как прибор зашкалило).

старенькое правда, но можно посмотреть здесь
…almanacwhf.ru/…/8105_iz_porshnevogo_reaktivhiy.ht…
и здесь
amyat.narod.ru/…/9205_psevdoreaktivhye.htm

в таком случае может быть стоит перейти на литивые или, если позволяет вес и габариты, на свинцовые?
Если можешь раздобыть, то неплохие были серебрянн-цинковые.
Правда там тоже были проблемы с зарядом и пропиткой, но это было решено при помощи вакуума и зарядки пульсирующими токами.
Никелевые аккумуляторы не рекомендуют ставить в параллель, но и явного запрета нет.

ну вот сами и ответили, а вообще стоит ли такой гемор городить с зарядом-разрядом, отключением-подключением? Будет ли стоить овчинка выделки?
Это напоминает сцены из жизни:
"На складе обнаружена пропажа 2 ящиков коньяка.

Расследованием было установлено:

1. кражу совершили дети.
2. коньяк вылили
3. бутылки сдали
4. на вырученные деньги купили лимонад и конфет 100 грамм

Финал:
С родителей содрали штраф и стоимость 2 ящиков коньяка.
То что сказал папа обычно не печатается."

Может проще взять аккумуляторы большей емкости? 😒

провод оказался передавлен, осцилограф сразу все расставил по местам.
А вообще ничего оказался регулятор. Джампером отключается тормоз (при снятом джампере тормоз винта работает), переключателем - ВЕС.
Программировать ничего не надо, все сам схватывает. При 5,5 вольта и ниже - отключает двигатель. Вновь включается через положение тормоз.

Да еще между прочим - дали посмотреть TOP GUN 2004 - радиоуправляемые копии, в том числе и с ГТД - впечатляет, что творят, особенно на B-29 с X-1 и реактивные…

вообще-то не рекомендуется из-за разброса параметров, но если очень хочется, то можно. 😉

Сам этот регулятор не пользовал. В инструкции от производителя написано что он имеет тормоз. Этот тормоз вроде отключается если нацепить джампер.
Про выключатель предположу что что это вкл/выкл выхода BEC. В инструкции есть фраза, наводящая на эту мысль. Но она не очевидна. Проще взять тестер и померить. Или посмотреть реакцию приемника. Точнее машинок по другим каналам.

У меня есть регулятор Jety. Там тормоз отключается именно джампером. Выключателя нет. BEC тоже отсутствует.

пробовал снять джампер - вообще не работает.
Самое паршивое то что нигде не могу найти информации по этому регулятору.

Добавлено

все, запустил, вопрос закрыт.

подскажите, кто пользовался регулятором оборотов Protech PRO 35 MPC?
Есть пара вопросов:

1. на регуляторе имеется что-то типа джампера - для чего он нужен?
2. имеется что-то, по виду выключатель на 2 положения. По идее им можно отключать регулятор и двигатель, но на деле этого не происходит. Подскажите кто знает - для чего этот выключатель?

“В мотокальке в окне Opinion жмём кнопку Copy” - а где это окно “Opinion” , что-то не найду?