Activity

JR
Господа, а проблемные телеметрийные модули где были куплены? Bev, HK, himodel?

хоббисити

Мой способ понижения напряжения - разрезал проводник и впаял диод шотки, получил ровно три вольта. Первоначальное тестирование говорит что все хорошо.

затра гляну как себя телеметрийный приемник ведет визуально при потере сигнала

Новости с фронтов есть? 😃

Зеленая лампочка скорее всего говорит о потерре-востановимости отделных пакетов. Провел еще один эксперемент: включил исправный модуль в режиме рандж-тест и пошел в другую комнату, закрыл антены в кулаке и зелененькая лампочка начала помаргивать.

Светится и зеленый, толко очень слабо и на фоне красного это сразу и не заметишь, приглядитесь внимательно. Хотя возможно это от версии приемника зависит, мои все три пришля в один заказ.

Только что специльно поперепривязывал одновременно по три приемника к каждому из пердающих модулей - при нормальном модуле зеленые лампочки на приемниках горят постоянно, а при дефектном модуле зеленые на приемниках переодически помаргивают. Как это обяснить?

не вижу смысла шкварить модуль напругой 3,3В

согласен. я свой нормалный модуль скорее всего понижу напряжение от греха подальше до трех вольт.

Короче, результат изысканий следующий.
По идее использования диода попытался отпаять ножку выхода линейника чтобы в разрыв повпаивать различные диоды закончилась неудачей с отломом ноги что тоже хорошо так дало возможность опаять весь линейник и посмотреть что там под ним, кстати диод шотки дает падение 0.3 вольта что весьма «красиво» смотрелось бы. Но нет худа без добра, порылся и откопал давно сгоревший простецкий зарядник для липолей от E-Sky и из него выпаял линеник CX1117 тупо подпаялся вместо старого регулятора и получил 3,05в температура выходной микрухи упала на 5 градусов и стала 40 вместо 45, особо не ждал и завернул в поролон для прогрева, много времени не потребовалось – глюк вылез опять. Порывшись в закромах и комбинируя диоды подключился без линейника сразу к выходу после шим и получил 2,9в и завернув в поролон прогретость не превысила 45 градусов, что было ранее на открытом воздухе и глюк не проявляется.
Разглядывая разводку платы со все сторон пришел к выводу, что питание с линейника уходит на нижний слой только после кондесатора С19 рядом с надписью Т1 таки образом достаточно разрезать проводник возле по Т1 и поверх напаять необходимый диод (там как раз даже залужено уже).
Разглядывая внимательно красную и зеленую лампочку приемника обратил внимание что зеленая лампочка тоже индикатор во время работы, так вот если взять нормальный модуль то лампочка на приемнике светит постоянно зеленым, а с дефектным модулем постоянно легонько подергивается независимо от поданного напряжения на микруху и степени ее прогретости. Короче, мы имеем серъезный брак и понижая напряжение мы лишь отодвигаем степень его проявления. И это печально.
.

ты думаешь умнее одесского раввина ? 😆

я уже понял что нет 😁

короче сходил в магазин, а там пустота и только под заказ и через две недели.
теперь вопрос а как на коленке сколхозить три вольта?

схема включения и разводка выводов
сопротивление 365 ом регулируемое , лучше использовать прецизионное многооборотистое , им настраивается выходное напряжение

сопротивления достаточно одного и вывод adj в среднюю точку переменника подключить можно?

микросхема любая регулируемая Low - Droop . я взял LT1085 ADJ
к ней еще два сопротивления и регулируемый стабилизатор готов
схема включения стандартная по даташиту

если не сложно то вот это “на пальцах” можно объяснить и несколко аналогов этой детали привести.
к сожалению с разработкой из деталей устройств у меня туго 😦 (хотя спаять готовое могу все и немного программировать атмеловкие контроллеры тоже)

очень может быть
похоже на деградацию кристала из-за поджарки в процессе изготовления платы
провел интересные замеры дальности при разных напряжениях
модуль стабильно начинает работать уже при напруге 2,5В , увеличение напряжения до 3В буквально пару метров добавляет дальности в режиме ренжчек , при 3,3В разницы нет по сравнении с 3В
похоже китайцы решили выжать все соки из усилителя а процес изготовления платы до ума не довели

Это интересно, если верить ПДФке которая была выше, то 3.3 это родное напряжение и получается что ничего хорошего не светит - есть партия брака.
Есть еще интесное наблюдение: было заказано одновременно три хак-модуля, приехало два с цветными проводами на питание и лампочки и один с белыми, так вот проблема как раз с белым модулем. Это конечно не факт и я буду проверять оставшиеся два “цветных” модуля (они сейчас не у меня), но в этом свете есть пердположение что это две разные партии с разным техпроцессом и деталями, либо модуля штампуют два разных завода что опять же разные техпроцессы и партии деталей.

при напряжении 2,75 - 2,9В все внутри холодное и дальности более чем достаточно , а вот при 3,1 уже начинаетсмя ощутимый разогрев
вобщем от греха подальше оставляю 2,8В , ну так будет не 60 мВт мощности на выходе а чуть меньше , мне 2 Км дальности не надо

Подскажите как понизить напряжение, сделаю у себя и раскажу о результатах.

crafter, проблема у вас возможно с потенциометрами или еще гдето, а диагностировать проблему с некачественным модулем удалось чтолько благодаря редкому сочетанию определенных параметров - приемник который был похуже чем остальные и не может востановить запорченный сигнал с передатчика, остальные приемники могут.
При таком раскладе диагностировать подобную проблему можно толко взять пяток приемников и одновременно привязав их смотреть сразу за пятью сервами.

Фото моего модуля ниже

один из приемников видит проблему связи наверное из-за погрешностей в качестве деталей
т.е допуски номиналов дето убежали , поэтому возможно чуствительность другая у одного из приемников

в данном случае будем считать это хорошо и этот нервный “приемник” натравливать на остальных для проверки качества.

померяй напругу на выходе второго стабилизатора
у меня ночь простояла апа включенная , все стабильно при напруге 2,75 , при 3,3В работает максимум 2 минуты и рвет связь

сообщаю о результатах: вскрыл второй модуль тоже и мерил на обоих, тот который глючный на нем 3.31в, тот который как бы нормальный 3.29в, на входе в регулятор у обоих 4.1в (странное число). Факт прегрева железный - обложил поролоном и подождал пару минут глюки усились, потом развернул, капнул спирта и подул для того чтобы быстрей испарилось - глюк исчез на время. Температура обох (мерялось турниговским инфракрсаным термометром) в районе 45-47 градусов. Завтра выложу фотку платы для сравнения. Кстати микруха на выход антены такая же Т212. А как вообще понизить напряжение можно, другой регулятор нужен или насртройками его?

PS: только что еще поэксперементировал, если оба модуля заварачивать в поролон и прогревать то темература подрастает до 55-57 градусов - на оду микруху это не влияет, а второй плохеет и связи капут. Есть два нехороших предположения: либо микрухи кривые и имеют разброс параметров либо при пайке нарушен техпроцесс и их зажарили в процессе. Мысли есть?

Доброго дня. Наконец то нашел где описывается нечто подобное что происходит у меня. Описываю свои симптомы:
Приехало несколько обычных DIY модулей и несколько 8 канальных обычных приемников к ним (модуля впаивал в санву 6000 и 8000 но это не суть).
Один комплект впаял, собрали и отлетали без глюков. Со вторым совершенно случайно выявилось вот что: привязал приемник к передатчику, включил и сижу вожусь с настройками передатчика, во включенном состоянии это пребывало в районе получаса и вдруг замечаю что машинки отрабатывают с подергиванием и дальше хуже, прямо даже с рывками. Подумалось что проблемы с приемником так как я издевался на нем с файлсейвом и зажиманием кнопки по разному. Передернул приемник и он как-то очень долго искал линк, когда нашел то машинки опять дергались, не долго думая привязал второй приемник к этому модулю и включил сразу оба приемника (передатчик в это время работал и выключался только на короткое время чтобы только кнопку привязки зажать), на первом машинки дергаются на втором ездят как положено плавно. Я сразу подумал что первому приемнику капут, недолго думая беру третий модуль который был распаян через тренерский разъем и втыкаю в передатчик мультиплекс и перепривязываю оба приемника уже к этому модулю - как ни странно оба приемника работают четко и машинки отрабатывают плавно, подержав в районе получаса во включенном состоянии проблем не заметил. Совсем ничего уже не понимая, беру и перепривязываю оба приемника к ранее распаянному модулю в санве (которая все это время лежала выключенной) и оба приемника работают хорошо. НО! после лежания 15 минут во включенном состоянии начинаю замечать что на первом приемнике серва начала ка раньше отрабатывать с рывками, еще через пять это стало еще заметнее, зажал кнопку на модуле для перевода в режим пониженной мощности и минуты через пять потиху дергания стали уменьшатся.
Какие выводы: от перегрева передающий модуль начинает отваливатся с потерей связи, НО! эту проблему замечает только один приемник!
Сейчас сижу и думаю в каком направлении рыть. С проблемного модуля снял упаковку и посмотрел на плату, она выглядит почти так же как на фото выше, также не распаяны детали у выходной микрухи (судя по надписям там должно быть 4 конденсатора). В разобранном виде еще не включал модуль, сегодня буду и буду мерять напряжения питания у от регуляторая (он выглядит также похоже что и на фотках выше), еще попробую модуль в поролон завернуть чтобы прогрелся а потом развернуть и капнуть спиртом на микруху чтобы остыла. Остается еще вопрос почему толко один приемник на это реагирует. Дальность связи пока проверить не могу.

По своему опыту скажу, что мне помогло полное освоение висения на винте, т.е. любые входы в него, выходы из него и висения в любых проекциях. После этого срывные повороты (или очень похожее на это) стали получатся даже на самолетах-тренерах без киля.

Не совсем понял написанного. Если тарнзисторы отпираются напряжением болшим чем питание то где его взять если есть только питание?
Драйвер, транзисторы, ключи, мосфеты они чем между собой отличаются?

Доброго времени суток!

Короче прикупил себе вот это чудо hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
спаян вроде нормально, но влючаем и ничего не получаем, дергается двигатель и калится регулятор.
Решил вскрыть и помотреть, увидел интересное . Ключи то все одинаковые припаяны 😃 . Так вот вопрос это нормально и так должно быть, или всетаки ключи должны быть разными позитивными и негативными? Сечас на сколько я понял по даташиту стоят IRF8736 негативные. Греется кстати только левый средний блок из трех ключей.

Управление реализовано при помощи стандартного компьютерного джойстика, который был на старых звуковых карточках (на новых не в курсе есть он или нет). Если в компьютере нет игрового порта, то надо мутить что-то другое – главное заиметь в компьютере джойстик. Стандартный поддерживает до 4-х пропорциональных каналов и 4-х кнопок, а вот и схема стандартного джойстика.

И более детально о процессе.

Из двух слоев фруктовой фанерки делаем подобие ручки и из одного слоя держатель.
Берем древний переменник на 100 килоом (можно и меньше, 50 кило тоже хорошо будет).

Паяем стандартный игровой джойстик на две оси и две кнопки.
Дальше собираем это все в кучу

К держателю приделываем резинку для симуляции натяжения корды, дугой конец цепляем куда подальше

Ответственный момент – берем все это хозяйство в руку, натягиваем и калибруем получившийся джойстик (расход вверх/вниз и средину). Дальше в AFPD настаиваем это джойстик так чтобы он отвечал за рули высоты, остальные рули назначаем на канал который выставлен в нейтраль, газ можно повесить либо на канал который менялся на кнопках на джойстике, либо другой пропорциональный канал джойстика, либо на клавиатуре.

По результатам могу сказать следующее, для более адекватной симуляции натяжения ручки надо резинку делать длинную дабы не чувствовалось изменения натяжения при полных отклонениях ручки, можно и без резинки просто взять шнурок пропусть через блок и к концу гирю на килограма два, точку закрепления надо делать подальше, два метра это уже хорошо будет. А так все как в жизни, даже нормально реагирует на управление не кистью, а всей рукой.

Произведены мелкие улучшения в виде дополнительного ползункового переменника на 50 килоом и трехпозиционного переключателя (крайние положения это нажатие одной из кнопок джойстика).

Что имеем с этого - дополнительным переменником регулируем газ, переключателем какой-нибудь другой функционал, например вниз это выпуск щитков, а вверх это уборка шасси.

Впринципе можно еще расширятся вглубь и в ширь, но пока без надобности 😃

Чтобы получить описанный выше результат надо соблюдение некоторых условий:

1. Наличие “модели-пилота”, где взять описывалость тут ранее.
2. Сценарий должен быть не фотореалистичным, а трехмерным и чем проще тем лучше, у меня выбран monumentvalley.
3. Приннцип полета на корде это собственно затяжка планера (это выбирается в меню),следует внимательно отнестись к настройке управления чтобы канал который правляет крюком был в правильном состянии и крюк был защелкнут, иначе сцепки между моделью и пилотом не произойдет.
4. Ну и самое главное, модель должна обладать крюком в правильном месте, т.е. в кончике крыла. Некоторые модели крюка не имеют - это не страшно, его можно приделать, а те что имеют, то в неправильном месте. Чтобы все встало на нужные места берем произвольную модель с крюком (желательно по-меньше, ибо от больших пилот иногда падает:) ), затем ручками правим файл с раширением .tmd там где описывается крюк

cd Hook/
SignalIn = ~Aircraft/Receiver/Out(25)
X    = tmvector4r(   1.0000,   0.0000,   0.0000, 0 )
Y    = tmvector4r(   0.0000,   1.0000,   0.0000, 0 )
Z    = tmvector4r(   0.0000,   0.0000,   1.0000, 0 )
R    = tmvector4r(  -0.4000,   0.0000,   0.1500, 1 )
Mass = 0.01
RangeMassMax = 0.02
RangeMassMin = 0.005
Inertia = {   0.0001,   0.0000,   0.0000,   0.0000,   0.0000,   0.0001,   0.0000,   0.0000,   0.0000,   0.0000,   0.0001,   0.0000,   0.0000,   0.0000,   0.0000,   0.0000 }
Kn = 1000
Dn = 20
Dv = 5
cd ../

подчеркнутым отмечены координаты расположения, вторая цифирь это и есть расположение вдоль по длинне крыла, берем и подбираем так чтобы крюк появился в кончике крыла, первая и поледняя цифра это расположение по хорде и высота.

Собственно и все. Загружаем отредактированную нами модель, вторую модель в виде пилота, выбираем в меню затяжка планера, курсорными клавишами идем в центр круга и газуем 😃

От версии программы эта способность симулировать корды не зависит, а так аэрофлай единственный неспециализированный сим ктороый может это сотворить.

Сим самый обычный AeroFly Professional Deluxe

Мои попытки кордового симулятора 😃