Activity

попробуйте гелькоут применить типа S 12 в бмп-кемикал я его покупаю, кроме высокой абразивостойкости имеет стойкость к повышенной температуре ( критическая 120*С), а в качестве контактного слоя Шрейбер рекомендовал на неделю замочить рубленную стекло-фибру в смоле, далее применять как обычно, для вертикальных поверхностей можно добавит забугорный слиммитл (загуститель), по деньгам комплект гелькоута в последний раз мне обошелся в 70 евро (5/0,4кг), я им делал матрицы для бетонных производств, где сами понимаете абразивы те еще, все работает отлично, сотни забивок без ремонта и сильных потертостей ходят.

да, карбонстудио, дело хорошее, менеджеры там профессионалы, вот только дорого, но раз Вы говорите, что у них началась тенденция к снижению цен, то начнем у них уголек брать😁

Из жизни: применение просроченных смол иногда проходит безнаказанно, но тут еще есть важный момент, тара в которой хранится ОТВЕРДИТЕЛЬ должна быть герметично закрыта, иначе активный вещества неорганической химии могут частично испариться и смола не высохнет никогда ( был у меня такой случай с 45-F).
По поводу определить. Визуально можно понюхать отвердитель, многие эпоксидные отвердители имеют запах похожий на аммиак (как раз которые в таких соотношениях смешиваются), а уж бутанокс и полиэфирную смолу Вы никогда и ни с чем не спутаете, у модельщиков запах стирола передается по наследству)))))))))

от профессионалов защитит лишь страховка ( ну если ключ у Вас не украдут ), а простая сигналка тоже выручит, если ханурики и наркоманы у Вас колеса или музыку захотят спереть

Солдат чистит сапоги красным гуталином, подходит генерал и спрашивает:
-почему вы чистите сапоги красным гуталином?
-товарищ генерал вас это не еб…т!
-это как вы отвечаете!? доложите по форме!
-на складе черный кончился, остался только красный!
-а меня это не еб…т!
-а я же вам так сразу и сказал

действительно! правда если заморочиться и сделать хорошую оснастку, то можно и под заказ их выпускать, еще и на новый мопед заработаете:)

наше я откуда ноги растут и повырывал их. Проблема решилась применением термоотверждения. ( 60* на мастер-модели после начальной полимеризации в течении 4 часов)

когда я другу на машине бампер ремонтировал ( машина обняла им столб) восстанавливал половину по памяти друга и применил стеклопластик, так вот после этого специально проверяли на прочность молотком😁, и вывод таков: если лоб в лоб с камазом, то только бампер и останется. Композитами я занимаюсь профессионально, проводили эксперименты с карбоном, кевларом (гибрид) и стеклопластиком на критический угол излома, карбон карбоном всем хорош легкий, жесткий, упругий, красивый что немаловажно но стеклопластик в сравнении можно и кольцом согнуть. Для повышения истираемости можно гелькоуты применить на изделии типа S12, коэф. более 90 по Шору, и критическая температура до 140* (проверено), цена около 15 европейских монет за кг.

Коли бюджет позволяет, изготавливайте из гибридных тканей-легко, прочно, красиво!

для полиэфирных смол: парафиновый замасливатель, для эпоксидных: аминосилан, ГВС, или так называемый прямой замасливатель, с Судогде можно заказать отжиг, по производителям: Судогда, Тверь, Волгоград, Махачкала. По цене: Судогда: Э 3 100 - 12,7 за метр, , Э 3 200 - 17 за метр, Т-13 - 45, БТ - 11 - 95, ТР- 0,25 - 24 (но больше там ТР не делают), цены в рублях, мне там и по метру продавали

конечно если бюджет позволяет, то углеволокно или кевлар дело хорошее, но следует учесть то, что карбон хорошо работает лишь на сжатие, а на изгиб не работает совсем, хрупкий как лед, и это не спроста, это и предусмотрено, пример: кузов из карбона автомобиля при ударе крошится, но принимает удар на себя и гасит его, кузов из стеклопластика лишь деформируется и отражает удар, т.е. можно вообще в неведомые дали улететь. В Вашем случае, как раз лучше будет стеклопластик (в личке могу подсказать), есть и материалы в продаже как раз под Ваши требования, можно и толщину расчитать, если математику выложите.
PS: стеклопластик сами понимаете раз в 6 тяжелей будет

в магазинах автоэмали, там где производится подбор красок, всегда можно купить в разлив, для матирования существуют специальные добавки, также там можно и эластификаторы, т.е. с помощью обычной автоэмали красят кожанные чехлы, я сам был свидетелем того, как в малярке покрасили резиновый мячик и он при этом сохранил свои функции и краска не отваливалась

Вопрос к Алексею (а могет и не только): а что вы думаете по поводу эпоксидных смол Sika? Или посоветуйте какую нибудь другую эпоксидную систему?

Доброго времени суток!
У меня такая проблема: клеил стеклопластик методом контактной формовки, ткань Т-11 (отжиг) апрет ГВС-9, и применил на разных деталях разные эпоксидные компаунды:
-Sika L84
-Эпитал А-этал 370 Б-45М
-Эпитал А-этал 370 Б-1440н
Соотношение ткани к смоле 60/40
После полимеризации решил проверить на прочность и обнаружил следующее: при приложении усилия ткань можно послойно разделить
Кто сталкивался с этим прошу помочь?
С уважением!

У sika LG идет упаковкой 730 гр, по цене 52 евро за 1кг, ей сам не работал, но слышал хорошие отзывы, я применяю для эпоксидов Sika 818 (700гр)- 19 евро за банку, для наилучших результатов можно еще прикупить 810 (она идет вторым слоем) - 12 евро за банку, неплохие результаты давал bluewax, но его цена в Интрей- 16 евро за 300гр. С немецкими материалами начал работать года 2 назад. раньше покупал Латвийскую мастику для паркета, а в особо голодные времена церковные свечки, растворяя их Уайт-спиритом, одно неудобство- нужно сушить после нанесения порядка 1-2 часов

Для точных габаритных моделей(мастер-модели в машиностроении, модели машиностроительного литья, прототипы, сопрягаемые детали в моделировании и т.д, с доп. +/- 0,1мм) применяю модельный пластик Sika M960 (Тв. по Шору 78, на изгиб 80МПа, крит.темп.тепл.деф.80*С). Для всего остального применяю МДФ с последующей после ЧПУ пропиткой горячей эпоксидной смолой, шлифовкой, покрытием 2К автомобильной жидкой шпаклевкой, сухой шлифовкой (240), покрытием грунтовкой для авто, сухой шлифовкой (320-400), покрытием 2К автоэмалью, снятие шагрени- шлифовка с водой (2000-3000), полировка №1, №3. Результат изумительный! Просто картинка! Затрата времени: 1 день пропитка смолой, 2 день шлифовка, покр.шпаклевкой, 3 день-грунт, шлифовка, покраска, 4 день- полировка, затраты того стоят. Для крупных мастер-моделей (если это возможно) рекомендую сборку на каркасе, это сэкономит материал и уменьшит массу мастер-модели