Activity

У меня такой глупый на первый взгляд вопрос, но все таки, в какой последовательности должно соблюстись условие взрыва литьевого аккумулятора:

1. Верно ли условие, что любой литьевый аккумулятор перед взрывом обязательно должен начать греться? или он может взорваться и без этого условия?

2. Короткое замыкание, напряжение заряда более 4.1 или 4.2, большие токи разряда по идее приводят к нагреву аккумулятора, т.е. в любом случае перед взрывом или вытеканием электролита он должен нагреться?

Победили как-нибудь? Или просто теперь другая зарядка?.. 😃

Сейчас вот что: когда нажимаю кнопки, все переключается, но звук какой-то “хриплый”, как будто простудился…
С чем может быть связано? “Пищалку” не трогал, ничего в нее не совал.
Неужели стабилизатор на плате “хандрит”? тогда подскажите, где его искать? с малогабаритными элементами очень редко сталкивался, нет у меня данных -что там есть что…

Dragony, адрессуйте свой вопрос в личку AlexN, он как волшебник на растоянии все неисправности диагностирует 😒 К сожалению его давно уже в этой теме нет, поэтому только в локальные сообщения ему нужно адресовать - поможет…

я не думал что разница 1,5 так существенна, т.к. под нагрузкой возможна еще просадка напряжения вот по этому и спросил
и к тому же может кто успешно использовал такую зарядку с диодами

Выше 17 В не запуститься, с диодами можно попробовать…

Сегодня залез внутрь зарядника. Интересно…Заметил внутри следы ремонта - перепаяны резисторы шунта - вместо СМД стоят обычные, размером примерно как наши МЛТ-0,5. Также перепаивались транзисторная сборка справа (8-ми ногая микросхема) и транзистор возле вентилятора. Видимо, достался экземпляр после “гарантийного ремонта” хотя их наклейка была на месте.
После разборки-сборки заработал, вылез "пропадающий дефект (по опыту скажу, что такие дефекты труднее всего локализуются):
Поставил его вертикально, включил на зарядку свинцовый аккумулятор 12В 7АЧ, и что же - достаточно ПРИКОСНУТЬСЯ (без нажима) пальцем к задней стенке (например, около “входного” разъема питания), как зарядник прекращает заряд и с экрана пропадает на некоторое время вся информация… Если повезет, информация потом появляется снова, но заряд нужно включать вручную.
Плохие контакты обычно проявляются при НАЖИМЕ на корпус или плату, а тут достаточно коснуться… А может, самовозбуждение какое возникает? Без схемы тяжело судить, где оно может зарождаться…
На хвосте от блока питания ферритовые кольца, залитые в пластик, присутствуют.

Шунты часто горят, транзистор на куллере тоже часто горит и это тут обсуждалось, 8-ми ногая микросхема так же тут обсуждалась по теме и часто горит - короче зарядник прошел все стадии поломок 😛 Возможно это испытательный китайский экземпляр, на нем китайцы тестировали зарядник 😁

Если с экрана пропадает вся информация - значит проблема с питанием, может быть от банально простого до черт знает чего, но нужно искать видимо проблему с питанием…

p.s. Мда, не повезло с зарядкой, у меня внутри она чистая и красивая, тьфу… тьфу 😒

Сегодня спаял LM-35 датчик температуры, работает отлично как дополнительная отсечка по температуре… Для никилевых аккумуляторов перегрев выше 45грд опасен, ставим отсечку на 40-42грд, верно?

А литиевые аккумуляторы вообще не греются даже в конце заряда при достижении 4.2В на банку, какую температуру отсечки для них ставить? 40грд? Насколько я знаю, некоторые сотовые телефоны имеют аккумулятор с термопарой и при температуре аккумулятора выше 40грд просто перестают его заряжать, выходит и для лития стоит выставить температуру в 40грд?

А аккумулятор свинцовый 12В 7А до каких температур должен работать?

Сейчас пытаюсь “раскачать” аккумулятор от “Дракона-Спортстера”- 9,6В 1000 мА*ч, Ni-Mh.
Дело в том, что зарядник отрубает его раньше, чем “зальется” хотя бы 900 мА*ч…

Если один из 8 аккумуляторов в паке выйдет частично из строя или будет чаще перезаряжаться или не до заряжаться то это отразиться на весь пак в 8 шт… В таком случае, если руки растут из правильного места стоит по всей видимости аккуратно разобрать пак и поганят по паре-тройке циклов каждый аккумулятор в отдельности, чтобы привести их одинаковые “весовые” категории 😃 А затем весь пак засунуть в термоусадочную трубку и обдуть его горячим воздухом с фена - в таком случае, пак, возможно начнет работать корректно…

Неужели нужно выставить ток заряда 0,1А и оставить на ночь?..
Или как можно отключить этот самый “дельта-пик”? там в меню только его величина вроде меняется…

Дельта-пик отключить вроде никак нельзя, если не ошибаюсь, но, если знать одно существенное условие то этот самый Дельта-пик помехой больше не будет - и это условие заключаеться в маленьком токе заряда, 0.1 А например… При маленьком токе заряда Дельта-пик как правило пропускаеться имхо, хотя на 100% я в этом и не уверен…

Итак, с указанными выше настройками с третьей попытки закачалось что-то около 1010 мА*ч… Причем отключился аккумулятор на 127 минуте (при лимите 130), т.е. не по таймеру. Видимо, все-таки дельта-пик сработал?..

Да, если Отсечка по Таймеру или Capasity не совпадают - значит сработал Дельта-пик… Кстати, для того чтобы верно выставить время отсечки по Таймеру, можно воспользоваться “Калькулятором заряда аккумуляторов”, вот ссылка:

migfoto.ru/2/readme/battery.html

При Токе заряда - 0.6А и Емкости аккумулятора 1000мА*ч = Время полной зарядки: 2 час. 13 мин. согласно калькулятора и меня очень удивило время заряда у вас в 127 минут, это все те же 2час. 7 мин. 😉. По всей видимости, таймер безопасности нужно установить на минут 20 больший, что-то в районе 150 минут 😉

но, акб мобильника был севший,телефон вырубился, боторея новая, наверно просто плохая боторея!?

Этого я не знаю, у меня плохих литьевых батарей нет, я не знаю как у них быстро растет напряжение до 4.1 В от степени старости… может быть, что если литьевая батарея очень старая то и напряжение у нее вырастает до 4.1 В куда раньше и потому и получается по счетчику такое маленькое значение… Я бы ее с помощью зарядника разрядил полностью и зарядил и сделал бы вывод, для того же он и есть и всеми его функциями нужно пользоваться уметь, он все расскажет если у него знать как спросить )

ребяты, просто вопрос! когда идет зарядка на дисплее в правом углу идёт отщёт, а что он жетает, милионперы, заряжал акб от мобильника li-lo 845 mah так при кокончании щёчик показал 167! это что значет реальноя ёмкасть акб? спасибо

Счетчик показывает сколько принял аккумулятор мА*ч, ничего удивительного в том нет что счетчик насчитал 167 мА*ч, ведь никто же и не утверждал что аккумулятор был полностью разряженным!!! По всей видимости, если емкость LI-IO равна 845мА*ч, то во время заряда в нем еще оставалось 845-167 =678мА*ч 😉

Спасибо большое и все таки, при выборе типа элемента допустим с лития на никель напряжение остаётся 3.7 может конечно после нажатия на энтер всё изменится, но чо то страшно.

Нет, ничего там не остается… не там лазаете где-то )))))😮 Нужно с меню сначало разобраться, инструкцию почитать сначала нужно… Или если очень быстро нужно, то по шагово рассказать где лазаете, со всеми шагами от подачи питания, что-то мне подсказывает что вы лазаете не там где нужно )

Спасибо читал, про наприжение не чего не сказано и про сумарность ёмкостей отдельных банок тоже ничего:(

Напряжение выставлять для NI-MH аккумуляторов не требуеться, зарядное устройство способно заряжать от 1 до 15 а порой и большее кол-во таких аккумуляторов без какой либо настройки напряжения, следует лишь выбрать тип химической системы - NI-MH или NI-Cd и соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, при таком соединении ток заряда все равно остаться 1С, можно чуть меньше - 1000мА… А вот при параллельном соединении можно было бы выставить больший ток заряда, но вроде как параллельные паки нельзя заряжать этим зарядником…

Короче нужно соединить их последовательно и выставить ток заряда от 1000ма до 2000мА и выставить отсечку Capasity в пределах 2300мА*ч на всякий случай если не сработает Дельта-пик…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно зарядить вот эти акки www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) то есть какой ток нужно выставлять на заряднике, если ёмкость одного 2200, а в пульте у меня их 8 штук и заряжать буду все восемь сразу? Зарядка такая www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Извините за офф, просто они похожи

Современные NI-MH аккумуляторы можно заряжать током 1С, т.е. аккумуляторы 2200мА*ч можно смело заряжать током 2000мА, хотя я бы остановился на токе заряда в 1000мА, мне спешить некуда )

Аккумуляторы лучше заряжать по отдельности если время есть, за пару дней можно зарядить и аккумуляторы будут куда дольше служить и емкость пака будет куда выше т.к. отдельный заряд каждого аккумулятора исключает всем известные проблемы заряда большого кол-ва аккумуляторов в паке… Если времени нет и есть куда спешить, то можно их зарядить все 8 штук последовательно соединив 😉

Дело в том что надпись появляется не сразу, а в процессе зарядки.
Вот через какие промежутки времени точно не скажу, примерно после минут 20-30 после начала заряда.
Как начал активно летать и естественно заряжать по 5 акков по очереди 6S вот и выползло…

Если Connection Break вылетает через 20-30 минут, значит проблема с одним из аккумуляторов а не в контактах…

У друга на куллере сгорел датчик Холла (ооочень сильно греется, не возможно палец удержать) пока холодный, вентилятор раза два крутанется и стоит. Думаю найти дето маленький куллер, и снять с него датчик и заменить. Должно ведь прокатить?

должно 😒

Вопросик такой эдакий, если мы имеем больше чем один аккумулятор NI-MH или NI-Cd соединенных последовательно (например 6 штук), то как в этом случае работает дельта-Пик? Дельта-пик сработает по любому из 6 аккумуляторов и процесс зарядки окончиться? В таком случае весь пак нужно по элементно разряжать до 1В, иначе беда будет…

Зачем тогда в других зарядках суммируется этот Дельта-пик от числа аккумуляторов, или я что-то напутал!?

И еще вопрос, за 1 час при токе заряда 0.3А должно влиться в аккумулятор 300мА*ч и эти же 300 единиц должен показать счетчик справа внизу ЧЕРЕЗ час заряда для NI-MH… У меня через час заряда показывает всегда меньшую цифру, например 281 мА*ч… С чем это связано, связано ли это с тем что во время заряда NI-MH при определении Дельта-Пика зарядник временно приостанавливает заряд и в итоге за час теряются мА*ч?

прям аж ничего😁😁

Прям так уж и ничего 😮 AlexN в первом же посту поиска рекомендует смотреть какие полевики, если ни в какую шарманка не заводиться для Pb то возможно тут и есть аппаратная проблема, а так как эта шарманка китайская то так оно скорее всего и есть, мало вероятно чтобы проблема была в ПО, ибо прошивка стандартная с фирменного устройства, да и два устройства с одной проблемой могут быть скорее по вине криворукости кЕтайцев 😉 Привет Крыму 😁

sashok17, Янык приказал всем чиновникам отдыхать в Крыму, готовьтесь там ))))

Заказывали в разное время, но вот с одного магаза или нет не помню… но не с одной партии это точно.

Аккумулятор я пробовал 6В 700 мач. Все токи перебрал, ни на одном не заряжает, друг пробовал на автомобильном, тож е фурычит, также он пробовал на фонаре, тож не хочет.

Я задал поиск по этой теме, тут много чего написано:
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=1682896

Ток минимальный ставлю, выставляю 3Р (6 вольт) нажимаю старт, иии… конекшион брик.

для Pb нужно выставлять ток 1/10 от емкости, т.е. 0.4А , может быть в этом причина, хотя очень сомниваюсь 😃 Еще раз повторюсь - у меня заряжает аккумуляторы Pb на 12 В и 6В отменно с автоматической остановкой ну и все как полагается, не знаю даже что посоветовать… В таком случае поможет только перебор, нужно взять 2-3 аккумулятора на 6В и проверять - если на всех траблы такие, значит бочина какая то 😦 Кстати, у вас с другом зарядники из одной партии? одновременно их заказали две штуки или в разное время?

А у меня зарядка отказывается заряжать Pb (свинцовый) акб на 6 вольт. Пишет нет соединения, у моего друга такая же фигня на новом акб. Это что фича шестерки?

И у друга моего друга таая же беда, рпичем пробовали и автомобильный акк заряжать, все равно нет соединения!

Я на работе два дня назад именно такой и заряжал 6В 4А от фонаря, отлично заряжает, возможно настройки не верно выбраны - должно быть 6В (3P) - 3 банки в настройках предварительных… 😃 Если не сложно, хотелось бы услышать предварительные вводные данные…

Тем более. О чем разговор? Чиста пальцы размять?

нет, не чиста палцы размять а для конкретного сравнения… по-моему этот китайский клон не то что плохо ловит Дельта-пик а на Ni-Mh его тупо пропускает 😦 У меня был вариант с чем сравнивать - этот вариант я и привел, выходит что компонентная база этого китайского клона или что-то еще далеко не корректно работает с Дельта-пик в отличии от других устройство и это печалит 😦

Не было там этого. Вы писали “Как раз и запитан от стабилизированного источника питания 12В 7А, стабилизированный уже некуда”.
А стабилизированный источник питания и АКБ - это две большие разницы.
Вы просили совета, я предложил 2 конкретных решения проблемы. Не хотите попробовать - Ваше право.
Пользуйтесь другой зарядкой. У Вас видимо имеет место брак конкретного экземпляра.

сорри, не дописал слово аккумулятор 12В 7 А 😦

Если есть “другие профессиональные четырехканальные La Crosse BC700” специально для никеля, то зачем вам секс с сабжевой универсальной зарядкой?

у меня нет сабжевой зарядки, я ее брал у знакомого для ознакомления…

А каким же все-таки током Вы заряжаете Ваши дешевые аккумуляторы?
При токе зарядки 0,1С эффект дельтапика слабо выражен, и чем меньше этот ток, тем меньше шансов его поймать. Нужно ток хотя-бы не меньше 0,3С ставить.

Вы не внимательны, я все написал, в предыдущем посте:

Я выставлял минимальное Значение Дельта-Пик в 5 мВ и максимальную отсечку по Capasity в 950 мА для аккумулятора Ni-Mh емкостью 700мА - результата не дает ни при каких премудростях и экспериментах, ток заряда варьировался от 200-300 мА как тут и указывалось в теме. В наличии таких есть 6 новых аккумуляторов и ни по одному из них Дельта-Пик не сработал. А вот для Ni-Cd Дельта пик сработал для всех аккумуляторов и для новых Ni-Cd эта отсечка очень близка к номинальной емкости аккумуляторов…

Попробуйте запитать ЗУ ТОЛЬКО от свинцовой батареи. И посмотрите, что будет с дельтапиком, сработает или нет. Этот вопрос уже обсуждался на форуме.

Опять повторюсь, вы не внимательны, я все написал в предыдущих 3 постах, источник питания - аккумулятор 12В 7А

Не факт, что 33 градуса - это температура аккума. Ведь термопара нагревается только с одной стороны.

хммм, не факт? а как же мы собираемся тогда отключать заряд аккумулятора с помощью внешней термопары подключенной к USB порту? 😵 Тут многое в этой теме говорилось про LM-35, и другие термопары греются с одной стороны 😁 Или я чего то не понял?

Кстати, может для надежного срабатывания по дельтапику аккум стоит во что нибудь завернуть? нагрев будет лучше, внутреннее сопротивление выше и дельтапик станет более выражен?

В хате летом итак 27грд, зачем мудрить? а зимой когда в хате выше 20-22 не поднимаеться что тогда делать, в печку его собаку класть? 😛

Вeer100, скорее всего причина в данном устройстве, ведь другие профессиональные четырехканальные La Crosse BC700 ловят Дельта-Пик отменно, проверял сам, причем для любых никелевых аккумуляторов, любой емкостью…

Раз дельта-пик не ловит, можно вставить в зарядку термодатчик и заряжать по нему! выставить в зарядке порог примерно 45 градусов и в путь! В основном дельтапик образуется когда акк нагревается примерно до этой температуры.

Согласен, но вчера излазил пол интернета но так и не нашел информации при какой температуре начинает срабатывать Дельта-Пик, понял лишь одно что они взаимозависимые… При росте температуры - растет внутрение сопротивление аккумулятора и по закону ома происходит провал в мВ в конце заряда когда насыщение электродов максимально и заряд переходит в тепло. Кто-то тут писал что эта цифра колеблиться в приделах 45С - возможно это и так, но мои наблюдения говорят иное…

Эксперимент: У меня есть мультиметр с термопарой, прикрутил я к заведомо срабатывающему по Дельта-Пику теромппару скотчем и в конце заряда стал смотреть при какой же температуре сработает Дельта Пик… В комнате температура 27 - в начале заряда теропара 27 и регистрировала, в конце заряда температура была 31грд, потом резкий скачек температуры до 33грд и сработал Дельта-Пик при значении 788 мА*Ч для 800ма*Ч Ni-Cd аккумулятора, поэтому я и искал в инете цифру в 45грд, но так явных ответов и не нашел 😉 Не думаю что нужно варить аккумулятор до 45грд если Дельта - Пик срабатывает при 33грд…

Меня тоже этот вопрос мучал поначалу. В итоге понял, что SAVE MODE нафиг ненужная и недоделанная функция в данном типе зарядок, и я ей не пользуюсь.

хмм, странно… не совсем согласен с тем что функция “Save Mode” данного зарядника недоделанная - будь бы она не доделанная то в ПО данного устройство были бы множество и других траблов, ошибок и т.д. 😉 К тому же, это клон профисионального дорогого устройства и прошивка в точности соответствует профессиональному устройству 😕 У меня громадное кол-во различных аккумуляторов, и Ni-Cd и Pb и Ni-Mh и Li-Po и все различной емкости соответственно, очень печально что тот же Таймер или Capasity приходиться каждый раз подстраивать вызвав из Памяти данные для конкретного аккумулятора. Я вижу лишь одно оправдание всех этих неудобств для пользователя - возможно, производитель ограничение по времени и емкости ставил на второй план, а как известно литьевые батареи заряжаються по конечному напряжению и для них эти два параметра не так важны как и для никилевых батарей при условии если отлично работает Дельта-пик 😃 Но, к сожалению, Дельта-пик для Ni-Mh у меня за 2 недели не сработал не для одной из батарей и это очень расстраивает и приходиться подстраиваться под таймер и Capasity… Меня потому и мучал вопрос в первом посту, почему же китайские клоны так любят пропускать Дельта-Пик, с чем это связанно? ведь элементная база вроде как и у профессионального устройсва 😵

С разрядом Вы поосторожней - не надо так нагружать прибор, он хоть и умный, но “кетайский”, и цену вспомните, за сколько его купили. Там вся мощность разряда выделяется на одном транзисторе, поэтому он так и греется.

хе хе, радует одно, если днище алюминевого корпуса греется значит это не так плохо - по всей видимости, значит, хороший контакт транзистора с радиатором 😛 Значит подкладывать диэлектрическую пластину между платой и транзистором вовсе не обязательно, которая бы выполняла роль распорки как тут описывалось в дебрях темы 😛

Ток заряда для уверенного срабатывания дельтапика нужно ставить 0,5-0,7С для кадмия и гидридов.

Такие токи допустимы для дорогих аккумуляторов с высокоактивными электродами, если это будут дешевые аккумуляторы за 3$ а в наших странах СНГ в 90% именно такие у народа и есть - то через пару десятков циклов один из электродов начинает крошиться и реактив попадая вовнутрь вызывает коррозию и элемент за короткое время выходит из строя 😦 Безусловно, дорогие аккумуляторы Sanyo и ряд других имеют соответствующие антикоррозионные патентные покрытия в своих аккумуляторах, они как раз и допускают токи заряда до 1С, но увы, это не справедливо для кЕтайских за 2-3$

И еще - от чего запитан зарядник? Нужен мощный стабилизированный источник.

Как раз и запитан от стабилизированного источника питания 12В 7А, стабилизированный уже некуда 😛

Ну и подбирать дельтапик для разных ааков может потребоваться.

К сожалению, ручной подбор Дельта-пика к ничему не приводит для Ni-Mh аккумуляторов, да и в любом случае, прочитав тему, я понял, что величина Дельта-Пика прямопропорционально зависит времени заряда, чем ниже эта величина тем быстрее зарядник огласит окончание заряда и чем выше эта величина тем больше у нас шансов автоматом не завершить заряд никогда перегревая аккумулятор 😃 Я выставлял минимальное Значение Дельта-Пик в 5 мВ и максимальную отсечку по Capasity в 950 мА для аккумулятора Ni-Mh емкостью 700мА - результата не дает ни при каких премудростях и экспериментах, ток заряда варьировался от 200-300 мА как тут и указывалось в теме. В наличии таких есть 6 новых аккумуляторов и ни по одному из них Дельта-Пик не сработал. А вот для Ni-Cd Дельта пик сработал для всех аккумуляторов и для новых Ni-Cd эта отсечка очень близка к номинальной емкости аккумуляторов… Очень жалко видеть что такая бочина приключилась с Ni-Mh. Тут в теме Alex писал что для них нужен Дельта-пик в 2-3 мВ, но данная зарядка такие значения не поддерживает, что делать, не знаю 😃 Возможно Дельта-Пик в 5мВ и сработает, но далеко за 1200 взятых мА*Ч, я и это пробовал, но аккумулятор начинает переходить пределы по температуре в 45C

перечитал всю тему, все 30 страниц, было интересно, но, остались вопросы…

1. Недели две назад получил по почте данную зарядку, изучил инструкцию дважды, все работает, все устраивает. Не могу понять, почему для “Save Mode” нельзя в одну из пяти ячеек памяти занести (запомнить) данные о Дельта-Пик, таймере и Capasity, ведь на самом деле, это одни из основных параметров которые меняются от типа заряжаемой батареи!?

2. Дельта-пик для различных Ni-Cd аккумуляторов срабатывает всегда и на новых аккумуляторах он срабатывает почти близко по родной емкости аккумулятора, а вот для Ni-Mh не сработал Дельта-пик ни по одному из имеющихся аккумуляторов, у меня их 3 различных типа и все пропускаются. Дельта-пик для двух типов стоит в Дефолте, пробовал уменьшить для Ni-Mh до 5мВ, но, результата это не дало!?

3. Подскажите пжл. какова причина пропуска Делта-пик на китайских клонах, в этой теме многое говорились о том что китайские клоны любят этот самый пик пропускать, но, я так и не понял в чем этого причина? Причина в некачественных радиокомпонентах или в настройке или в чем?

4. В инструкции указанно что максимальная мошность данного устройства при разряде - 5Вт. В таком случае свинцовую батарею 12В 7А нельзя разряжать током 0.5А ибо 12*0.5А=6Вт, почему же в таком случае устройство выполняет данную процедуру при таких параметрах и страшенно греется в нижней части корпуса, по всей видимости греются мощные транзюки которые через термопластину прижаты к корпусу. Тут оговаривалось в теме что зарядник интеллектуально выбирает ток разряда в зависимости от допустимой мощности!?