Activity

Не хочешь искать сам?
Я не хочу объяснять.

Так а чего ты влез тогда и начал умничать? - ты даже не понимаешь о чем тут люди говорят, а влез и начал умничать. И я не говорил чтобы ты мне что-то нашел, я решил проверить твои знания и спросил ЧТО именно читать, а ты не можешь не только сформулировать предмет разговора но и даже не понял о чем он. Не хочешь объяснять, тогда ничего и не отвечай…

Вы заряжаете Ni-Mh АКБ током 0,1С в “умном” ЗУ?

Ну да, какая проблема зарядить аккумулятор емкостью 2000mA током 200мА? За каждый час заряда счетчик Capasity отсчитает чуть меньше 200мА (185мА, такая разница в частом замере дельты). В итоге через 10часов Capasity ,будет регистрировать чуть менее 2000мА и в это время срабатывает Дельта-пик как правило, с разницей в 100-200мА (1800-2200мА). Судя по Дельта-Пику и Capasity аккумулятор полностью взял заряд, а вот по времени нифига не сходиться, вместо заявленных производителем на корпусе аккумулятора 16часов вышло 10-11часов

Вот и не понятно, почему производитель предлагает в течении 6 часов перезаряжать аккумулятор или в другом случае Дельта-Пик и Capasity не до заряжает аккумулятор…

Если у Вас нормально срабатывает определение окончания заряда по дельта-пику - значит Вам крупно повезло со стабильностью работы самого ЗУ и качеством аккумуляторов.

Картина описанная выше справедлива только для Ni-Cd, а вот для Ni-Mh картина иная, там как раз Дельта-пик не срабатывает и заряд как правило останавливается по пределу Capasity. С Металлогидридными там все понятно, сильно маленькая дельта, 2мА, зарядка просто ее не ловит и пропускает, но то история другая и об этом много писали…

Дельта-пик очень слабо выражен на малых зарядных токах, и обычно жалобы звучат в виде “я поставил заряжаться Ni-Mh, а у меня в два раза больше зарядник “залил” и всё ещё продолжал процесс заряда”.

у меня 6 NI-Cd 4500 типоразмера D, если установить ток заряда не 500мА (1/10) а 1000мА , то Дельта-пик сработает когда Capasity отсчитает 4400-4600мА, зарядит буквально за 4 часа, хотя по формуле заряда с таким током должен заряжаться дольше часа на 3. Если выставить ток заряда в 500мА (1/10) то зарядиться за 10 часов, хотя на корпусе написано заряжать 16 часов, но при этом Capasity отсчитает 4600мА

На аккумуляторах пишут время для тока заряда 0,1С с хорошим запасом - 16 часов…

Что подразумевается под словом хороший запас? В доках написано, что часть заряда выделяется в тепло, а поэтому подставляется коэффициент в формулу 1.4, для полного заряда…

Валентин, учи матчасть (аккумуляторы).

об аккумуляторах многое знаю, что именно учить относящееся к теме? 😛

Ход мыслей в целом правильный, добавлю ещё:

AlexN, а как Вы объясните такое обстоятельство, вопрос, кстати, я такой уже задавал, но никто так и не ответил. Есть у нас общепринятые условия заряда никелевых аккумуляторов и раньше заряд велся исключительно по времени, скажем 16часов током указанным на корпусе аккумулятора, все просто и понятно и это считалось 100% зарядом. Дельта-пик срабатывает тоже на пределе полного заряда, вот только со временем это абсолютно не совпадает, порой разница составляет 5часов. Все никелевые аккумуляторы заряжаемые мною за 2 года срабатывают по дельта-пику гораздо раньше так сказать “временного” заряда, хотя счетчик Capasity вообщем то говоря регистрирует цифры близкие к номинальной емкости. Почему так, если производитель советует на корпусе аккумулятора заряжать его по времени гораздо дольше чем отсчитывает счетчик зарядки…

Нет, нельзя.
И либо аккумулятор у Вас дрянной, либо зарядный ток превышаете.
Гелевые АКБ допускают официально заряд до 14,4 - 15.0В. Разумеется ничего при этом у них не открывается.

не согласен, я читал что до 14.4-15.0В - это “ускоренный” заряд аккумулятора, примерно 12ч и аккумулятор заряжен на 100%. А до 13.6В с последующей стабилизацией напряжения и плавным током заряжается аккумулятор в течении суток, при этом аккумулятор не греется и в нем не образуется газовоздушной смеси которая обычно “спускается” с клапанов (крышечек резиновых). Теоретически ДА, если аккумулятор новый и состояние пластин идеальное, то они могут получить заряд близкий к 7А*ч без кардинального изменения внутреннего сопротивления и соответственно бурного нагрева с образованием газовоздушной смеси. А вот если аккумулятор несколько устарел и может взять только 5А*ч. Для себя нашел другой способ заряда гелиевых аккумуляторов котором уже не один год, это уменьшать ток заряда, для 7А это 300мА вместо 700мА и тогда аккумулятор заряжается долго, но нагрев не происходит… Есть у меня 2 аккумулятора гелевых 12В/17А, если ставить ток заряда 1.7А, то пока достигнет напряжение в 14.7 В внутри слышно аж бурление с открыванием пробочек…

Кстати, ребята, никто так и не нашел годной замены куллер для зарядного? раньше купить таких размеров ни у кого не получалось, а сейчас как?

Человеки, скажите, можно как то программно поменять напряжение заряда гелиевых аккумуляторов не 14.7В а до 13.6В ? Перегревается электролит если гонять их до 14.7В и крышечки открываются сбрасывая часть химии нарушая баланс химический…

Ничего не заряжается… на выходе… т.е. когда подано питание на зарядку, а аккумулятор еще не подцеплен,напряжение на силовых клемах (куда аккумулятор должен присоединяться) составляет 11-12В…

А должен быть равен 0, пока счетчик времени заряда не стартанет… Померял, когда включается зарядка, на выходе показывает 1В и медленно падает напряжение до 0В, емкость разряжается по видимому…

И еще вопрос - при включенной зарядке без аккумулятора на силовых клеммах напряжение 11-12В где то… колеблется… Это нормально?

не понятен вопрос, еще разок перезадайте. На входе или выходе? если на выходе, то какой тип элемента заряжается?

Вы бы лучше помогли мне советом в ремонте зарядки (см. на 2-3 поста выше) … вместо того чтобы детские вопросы про напряжение аккумуляторов обсасывать.

AlexN в приват писали?

В этой теме долго не писал, с 2010 года… Почти два года пользовался этой зарядкой, глюков и поломок нет. Но убедился что заряжать ей Pb гелиевые аккумуляторы нельзя из-за не изменяемого параметра 14.7В - при таком напряжении, начинается интенсивное испарение электролита и его нагрев с открыванием крышечек для уменьшения давления… Для правильного заряда, этот параметр должен выставляться в 13.6В, в этом случае аккумулятор остается холодным, крышечки резиновые не открываются , но аккумулятор заряжается сутки вместо 12 часов при “ускоренном” заряде с параметром в 14.7В. Короче говоря, эта зарядка убивает гелиевые аккумуляторы и сокращает срок службы в два раза… Лучше заряжать гелиевые аккумуляторы лабораторным блоком питания со стабилизацией тока до 13.6В а потом пускает в свободное плаванье ток и до заряжает за сутки и аккум холодный и химическая система не нарушена…

p.s. Все согласны или нет? )

Нет! Напрягает не меня. Меня оба варианта устраивают… это с какой стороны посмотреть… с практической 3,0В с теоретической 0,0В… Напрягло Вашего друга Сергея, кторого задело то, что полностью разряженный аккумулятор имеет напряжение 3,0В… задело настолько что он не стесняясь начал хамить…

Полностью разряженный литиевый аккумулятор имеет 0В - это раз. При трех вольтах в литиевом аккумуляторе у него еще неплохой запас емкости, 15% где-то. Но так уж случилось, что химическая система литиевого аккумулятора может деградировать в отличии от никелевых аккумуляторов и эта деградация наступает при 2.75В, именно поэтому пределы PCB защиты в рамках 2.75В-4.2В. А 3.7 В - это просто номинальное напряжение батареи под нагрузкой. Условно говоря, в момент работы под нагрузкой батарея держит напряжение 3.7В пока это позволяет емкость накопленных в ней электрических зарядов. 4.2В - это не номинальное напряжение батареи а просто напряжение холостого хода при полном заряде.

привет всем. испортил свой зарядник. 1. включил питание зарядника от автомобильного акка. 2. подключил балансирный разъем трехбаночного акка 1000мач. 3. минусовый крокодил прицепил на минус этого акка. а плюсовой, пока ни к чему пока не подключенный у меня упал на корпус машины и проскочила маленькая искорка.

теперь первая банка определяется криво. на ней 4 вольта, а определяется как 1,5-2 и зарядка после старта пишет CELL VOLTAGE ERROR. если воткнуть не с первого а со второго разъема, то определяется 0-1,5-4-4 и та же ошибка. елси с третьего, то 0-0-4-4-4 и тоже ошибка.

разобрал. визуально все нормально. запаха тоже горелого нет. что если перепаять элементы с шестого и пятого балансирного входа на первый и второй? все равно больше трех банок акков у меня нет. или куда копать? подскажите пожалуйста, тут же есть знатоки этой схемотехники. а с паяльником я дружу.

AlexN тебе подскажет, напиши ему в личку

П.С. Хотя сам с ебэя заказал тепературный датчик ЛМ35ДЗ… Просто у нас в городе купить его нереально, а ехать в волгоград на радиорынок… в итоге те же 3 бакса и выйдет.
Хотя… Нахрен он мне нужен - не знаю. Просто захотел - купил 😃

Я себе термодатчик сразу же купил как только пришла зарядка, спаял, крепил застежками в начале почти на каждую батарею вне зависимости от химической системы - наигрался, теперь не креплю! Использую его теперь только в тех случаях когда ухожу из дома и заряжаю литиевые батареи - на всякий пожарный случай, на 5-10грд больше ставлю температуру отключения заряда от окружающей среды и если батарея начнет вздуваться, греться и т.д. то процесс остановиться 😛 У нас в Украине можно купить любые радио компоненты, Евросоюз прямо на границе.

Всем привет, разобрал сваю боторею 7 cell 3000 mAh NI-MH , 1-2-3-5-6-7 банка 1.26v,
4-1.22v что надо делать в таком случии и может ли за одной банки модель ехать хуже, если одна банка ниже по вольтажу. как я понимаю надо разредить каждую банку по одельности и зарядить заново или одну банку довести до 1.26? или все довести до 1.44 ?
спасибо.
сори за орф.

Да, нужно разобрать пак и поганят каждый элемент в отдельности по 2-3 цикла и обратно собрать пак и так делать через каждые 20 циклов или чаще…

я такие заряжаю В режиме Li-po, не греются , по даташитам на такие акумы макс. напр 4.2
Вот например

Так вот я и спрашиваю, где-то встречалась мне информация что современные LI-IO смело можно заряжать до 4.2, они берут дополнительно 10% Емкости, у меня есть 2 TrustFire 18650 Li-Io на корпусе которых написано 2.75В-4.2В, заряжал их нашей зарядкой в режиме Li-Po - холодные как камень, но они и со встроенной схемой защиты по пере разряду и перезаряду и КЗ, потому я так смело их ставил на режим зарядки в 4.2. Кто подтвердит информацию о том что LI-Io можно гонять до 4.2.

Купил на DX аккумулятор LI-IO 18650, на многих из них написано напряжение в 4.2В, хотя зарядка наша заряжает их до 4.1В, может быть современные LI-IO уже на 4.2В идут и их следует заряжать нашей зарядкой в режиме Li-PO?

Может и правы, но там, в Кватре, просто выставляется количество свинцовых банок.
Всё. Да и в Турниге-6 так же.
Ток заряда сами выбираем.

Да, кол-во банок выставляется, кто же с этим спорил!? Но откуда взялось 14.4 если в Тюрниги 14.7? Кварта это же клон Тюрниги, только их там четыре…

Я почему спрашиваю, потому что в такую жару когда в хате 30грд а не 20 то желательно свинцовые догонять до 14.2-14.4В, а турнига это значение не меняет, аккум в такую жару начинает несколько закипать, один аккум даже по термодатчику в 40грд отключился - этого бы всего не случилось если бы температура в хате была 20грд или можно было установить напряжение в 14.4В

Честно, характеристики акка свинцового не точно помню, но вроде макс.ток заряда у него точно 1,35А и он необслуживаемый. Заряжал до 14,4В.
Всё пучком. Изначально акк не показывал и 7В по мультиметру… Это к вопросу о живучести.

не понятно, как можно зарядить до 14.4В? или в заряднике Кватра можно задавать предельное напряжение для свинцового аккума в 14.4В? На Турниге предел заряда стоит по умолчанию 14.7 и не изменяется, или я не прав!?

мы про сабж говорим? тогда не беспокойтесь, он умный и отрубается при входном ниже 11в, что Вам и даст искомое количество циклов. Кстати, срок годности свинцовых акков 3 года, Вы каждый день его циклировать собираетесь?
Китайцы все продумали за нас 😉

Дык, в том то и беда, в зарядном устройстве этой темы можно изменять входное напряжение и нижней его предел 10В и оно стоит по умолчанию 😉 Кстати, свинцовые аккумуляторы имеют срок годности куда больше чем 3 года - это они 2-3 года работают в UPSaх так как там очень сложные условия, токи разряда до 30А и используються там они интенсивно и почти во всех UPSaх они в буфере стоят маленьким током высушивая электролит за 3 года. А если использовать аккум в домашних условиях - то он прослужит 10 лет, у меня есть 5 таких аккумуляторов, пара из низ 2002года и отдают по 5А*ч… А теперь у меня есть две штуки 12В 17А*ч, вот и думаю как отслеживать эти 30%, больно дорогие аккумуляторы, дороже автомобильных…

По напряжению вряд ли определить, тем более: под нагрузкой, без, под какой нагрузкой? Емкость есть количество ампер/час, т.е. если у Вас речь идет, как я понял, о емкости 7 А/час, то соотв. чтоб осталось 30% нужно “скушать” до 70%. А это 7 А/час Х 70% = 4,9 А/час. Т.е например, если девайс жрет 0,49 А, то 70% от емкости съест за 10 часов. Как-то так.

Дык, все UPSы компьютерные не дают своему аккумулятору разрядиться в ноль когда на каждой из 6ти банок будет по 1.5В*6=9В. Мой UPS разряжает аккум до 11.2В. Кстати, инструкция к этой же зарядке Turnigy указывает для Pb аккумулятора разряд именно до 1.5В на банку (6S=9В) - но это глубокий разряд и если так глубоко разряжать то циклов у такого аккумулятора будет не более 200

100% заряда это номинал аккумулятора в 13.6В, полный глубокий разряд - 9В, а сколько 30% разряд? обычно ток нагрузки около 1А!

p.s. Я вот что хотел спросить, для PB аккумуляторов сказанно, что если его разряжать не в “ноль” а до 30% то количество циклов возрастает с 200 до 1000. Как это определить с помощью мультиметра, сколько 12В 7А аккумулятор должен показывать напряжение когда в нем еще осталось 30% емкости? - это 11В?

поэтому сборку из 4 аккумуляторов я никогда не буду разряжать до 1В.

В чем же тогда загадка?

Спасибо за советы. Начал разряжать по одному и заметил одну страность. Разрядил током 1А до 1В 4 аккумулятора. Разрядка прошла подозрительно быстро около минуты на 1аккумулятор. Поэтому вложил их в кассету и снова поставил на разрядку током 1А до 4В. Слил с них 500мА за 30 минут и напряжение 4.33В. Что за глюк?

При разряде 4 аккумуляторов, нужно выставить предельное напряжение разряда 4В а не 1В. А вообще все очень мутно написанно, 4 аккумулятора в отдельности сели до 1В сходу, т.е. они полностю разряженные, значит пак из 4 аккумуляторов сядет до 4В за одну минуту тоже если предельное разрядное напряжение выставленно в 4 В а не по ошибке осталось в 1В 😃 NI-МH нужно садить до 1В а Ni-CD до 0.9В чтобы убрать эффект памяти. В любом случае, пак из 8 штук через 5-10циклов нужно гонять по-штучно, каждый разрядит и зарядить обратно и по несколько циклов, тогда пак будет боеспособным…

p.s. Я вот что хотел спросить, для PB аккумуляторов сказанно, что если его разряжать не в “ноль” а до 30% то количество циклов возрастает с 200 до 1000. Как это определить с помощью мультиметра, сколько 12В 7А аккумулятор должен показывать напряжение когда в нем еще осталось 30% емкости? - это 11В?

В меню User set program выбираем пункт NiMH Sensitivity и D.Peak в положениее Default. Если я правильно понял Дельта-пик будет отключён. И потом когда я заряжал 2 раза по 4 аккуиулятора, зарядка прошла нормально.

Как написал предыдущий форумчанин - это не отключение, это заводское значение для NI-CD - 12мВ и для NI-MH - 7мВ если не ошибаюсь 😉

>И потом когда я заряжал 2 раза по 4 аккуиулятора, зарядка прошла нормально.
>>Если аккумуляторы условно все исправные и их параметры условно одинаковые, то предлагаю уменьшить ток заряда до 100мА и заряжать пак в 8 штук 12-15часов, если все пройдет складно то ток поднимаем в следующий раз до 200мА и ищем закономерность поломки…

>Так ощущение что в режиме заряда она отдаёт лишь 10-12 ватт.

>>P=U*I = 1.4В*8шт*1.5А=16.8Вт, еще у нее пятикратный запас по мощности! - должна заряжать

Дельта пик отключён ограничение 2400 ток заряда 1,5А и авто и в ручном режиме ток заряда сразу падает до 0,7А и начинает плавно опускаться.

Это каким образом можно отключить Дельта-пик? перевести его в максимальное значение?

p.s. Насчет зарядки пака никелевых батарей - предлагаю сначала зарядить 1 пальчик (пролный цикл разряд-заряд). Если все будет удачно, то одна из батарей из 8 штук вышла из строя и имеет большое внутреннее сопротивление.Через 5-10 минут пишет Full - это как раз сработал “ложный” Дельта-пик (такое часто бывает и это норма), значение Full говорит о Дельта-Пике и дргого варианта быть не может, иначе бы Высветилось значение Саpasity, Temp, Time

Просто оказался плохой контакт в силовых проводах… но все исправил, спасибо всем

Крокодилы с силовых проводов не контачили или что?

У меня такой глупый на первый взгляд вопрос, но все таки, в какой последовательности должно соблюстись условие взрыва литьевого аккумулятора:

1. Верно ли условие, что любой литьевый аккумулятор перед взрывом обязательно должен начать греться? или он может взорваться и без этого условия?

2. Короткое замыкание, напряжение заряда более 4.1 или 4.2, большие токи разряда по идее приводят к нагреву аккумулятора, т.е. в любом случае перед взрывом или вытеканием электролита он должен нагреться?

Победили как-нибудь? Или просто теперь другая зарядка?.. 😃

Сейчас вот что: когда нажимаю кнопки, все переключается, но звук какой-то “хриплый”, как будто простудился…
С чем может быть связано? “Пищалку” не трогал, ничего в нее не совал.
Неужели стабилизатор на плате “хандрит”? тогда подскажите, где его искать? с малогабаритными элементами очень редко сталкивался, нет у меня данных -что там есть что…

Dragony, адрессуйте свой вопрос в личку AlexN, он как волшебник на растоянии все неисправности диагностирует 😒 К сожалению его давно уже в этой теме нет, поэтому только в локальные сообщения ему нужно адресовать - поможет…

я не думал что разница 1,5 так существенна, т.к. под нагрузкой возможна еще просадка напряжения вот по этому и спросил
и к тому же может кто успешно использовал такую зарядку с диодами

Выше 17 В не запуститься, с диодами можно попробовать…

Сегодня залез внутрь зарядника. Интересно…Заметил внутри следы ремонта - перепаяны резисторы шунта - вместо СМД стоят обычные, размером примерно как наши МЛТ-0,5. Также перепаивались транзисторная сборка справа (8-ми ногая микросхема) и транзистор возле вентилятора. Видимо, достался экземпляр после “гарантийного ремонта” хотя их наклейка была на месте.
После разборки-сборки заработал, вылез "пропадающий дефект (по опыту скажу, что такие дефекты труднее всего локализуются):
Поставил его вертикально, включил на зарядку свинцовый аккумулятор 12В 7АЧ, и что же - достаточно ПРИКОСНУТЬСЯ (без нажима) пальцем к задней стенке (например, около “входного” разъема питания), как зарядник прекращает заряд и с экрана пропадает на некоторое время вся информация… Если повезет, информация потом появляется снова, но заряд нужно включать вручную.
Плохие контакты обычно проявляются при НАЖИМЕ на корпус или плату, а тут достаточно коснуться… А может, самовозбуждение какое возникает? Без схемы тяжело судить, где оно может зарождаться…
На хвосте от блока питания ферритовые кольца, залитые в пластик, присутствуют.

Шунты часто горят, транзистор на куллере тоже часто горит и это тут обсуждалось, 8-ми ногая микросхема так же тут обсуждалась по теме и часто горит - короче зарядник прошел все стадии поломок 😛 Возможно это испытательный китайский экземпляр, на нем китайцы тестировали зарядник 😁

Если с экрана пропадает вся информация - значит проблема с питанием, может быть от банально простого до черт знает чего, но нужно искать видимо проблему с питанием…

p.s. Мда, не повезло с зарядкой, у меня внутри она чистая и красивая, тьфу… тьфу 😒

Сегодня спаял LM-35 датчик температуры, работает отлично как дополнительная отсечка по температуре… Для никилевых аккумуляторов перегрев выше 45грд опасен, ставим отсечку на 40-42грд, верно?

А литиевые аккумуляторы вообще не греются даже в конце заряда при достижении 4.2В на банку, какую температуру отсечки для них ставить? 40грд? Насколько я знаю, некоторые сотовые телефоны имеют аккумулятор с термопарой и при температуре аккумулятора выше 40грд просто перестают его заряжать, выходит и для лития стоит выставить температуру в 40грд?

А аккумулятор свинцовый 12В 7А до каких температур должен работать?

Сейчас пытаюсь “раскачать” аккумулятор от “Дракона-Спортстера”- 9,6В 1000 мА*ч, Ni-Mh.
Дело в том, что зарядник отрубает его раньше, чем “зальется” хотя бы 900 мА*ч…

Если один из 8 аккумуляторов в паке выйдет частично из строя или будет чаще перезаряжаться или не до заряжаться то это отразиться на весь пак в 8 шт… В таком случае, если руки растут из правильного места стоит по всей видимости аккуратно разобрать пак и поганят по паре-тройке циклов каждый аккумулятор в отдельности, чтобы привести их одинаковые “весовые” категории 😃 А затем весь пак засунуть в термоусадочную трубку и обдуть его горячим воздухом с фена - в таком случае, пак, возможно начнет работать корректно…

Неужели нужно выставить ток заряда 0,1А и оставить на ночь?..
Или как можно отключить этот самый “дельта-пик”? там в меню только его величина вроде меняется…

Дельта-пик отключить вроде никак нельзя, если не ошибаюсь, но, если знать одно существенное условие то этот самый Дельта-пик помехой больше не будет - и это условие заключаеться в маленьком токе заряда, 0.1 А например… При маленьком токе заряда Дельта-пик как правило пропускаеться имхо, хотя на 100% я в этом и не уверен…

Итак, с указанными выше настройками с третьей попытки закачалось что-то около 1010 мА*ч… Причем отключился аккумулятор на 127 минуте (при лимите 130), т.е. не по таймеру. Видимо, все-таки дельта-пик сработал?..

Да, если Отсечка по Таймеру или Capasity не совпадают - значит сработал Дельта-пик… Кстати, для того чтобы верно выставить время отсечки по Таймеру, можно воспользоваться “Калькулятором заряда аккумуляторов”, вот ссылка:

migfoto.ru/2/readme/battery.html

При Токе заряда - 0.6А и Емкости аккумулятора 1000мА*ч = Время полной зарядки: 2 час. 13 мин. согласно калькулятора и меня очень удивило время заряда у вас в 127 минут, это все те же 2час. 7 мин. 😉. По всей видимости, таймер безопасности нужно установить на минут 20 больший, что-то в районе 150 минут 😉

но, акб мобильника был севший,телефон вырубился, боторея новая, наверно просто плохая боторея!?

Этого я не знаю, у меня плохих литьевых батарей нет, я не знаю как у них быстро растет напряжение до 4.1 В от степени старости… может быть, что если литьевая батарея очень старая то и напряжение у нее вырастает до 4.1 В куда раньше и потому и получается по счетчику такое маленькое значение… Я бы ее с помощью зарядника разрядил полностью и зарядил и сделал бы вывод, для того же он и есть и всеми его функциями нужно пользоваться уметь, он все расскажет если у него знать как спросить )

ребяты, просто вопрос! когда идет зарядка на дисплее в правом углу идёт отщёт, а что он жетает, милионперы, заряжал акб от мобильника li-lo 845 mah так при кокончании щёчик показал 167! это что значет реальноя ёмкасть акб? спасибо

Счетчик показывает сколько принял аккумулятор мА*ч, ничего удивительного в том нет что счетчик насчитал 167 мА*ч, ведь никто же и не утверждал что аккумулятор был полностью разряженным!!! По всей видимости, если емкость LI-IO равна 845мА*ч, то во время заряда в нем еще оставалось 845-167 =678мА*ч 😉

Спасибо большое и все таки, при выборе типа элемента допустим с лития на никель напряжение остаётся 3.7 может конечно после нажатия на энтер всё изменится, но чо то страшно.

Нет, ничего там не остается… не там лазаете где-то )))))😮 Нужно с меню сначало разобраться, инструкцию почитать сначала нужно… Или если очень быстро нужно, то по шагово рассказать где лазаете, со всеми шагами от подачи питания, что-то мне подсказывает что вы лазаете не там где нужно )

Спасибо читал, про наприжение не чего не сказано и про сумарность ёмкостей отдельных банок тоже ничего:(

Напряжение выставлять для NI-MH аккумуляторов не требуеться, зарядное устройство способно заряжать от 1 до 15 а порой и большее кол-во таких аккумуляторов без какой либо настройки напряжения, следует лишь выбрать тип химической системы - NI-MH или NI-Cd и соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, при таком соединении ток заряда все равно остаться 1С, можно чуть меньше - 1000мА… А вот при параллельном соединении можно было бы выставить больший ток заряда, но вроде как параллельные паки нельзя заряжать этим зарядником…

Короче нужно соединить их последовательно и выставить ток заряда от 1000ма до 2000мА и выставить отсечку Capasity в пределах 2300мА*ч на всякий случай если не сработает Дельта-пик…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно зарядить вот эти акки www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) то есть какой ток нужно выставлять на заряднике, если ёмкость одного 2200, а в пульте у меня их 8 штук и заряжать буду все восемь сразу? Зарядка такая www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Извините за офф, просто они похожи

Современные NI-MH аккумуляторы можно заряжать током 1С, т.е. аккумуляторы 2200мА*ч можно смело заряжать током 2000мА, хотя я бы остановился на токе заряда в 1000мА, мне спешить некуда )

Аккумуляторы лучше заряжать по отдельности если время есть, за пару дней можно зарядить и аккумуляторы будут куда дольше служить и емкость пака будет куда выше т.к. отдельный заряд каждого аккумулятора исключает всем известные проблемы заряда большого кол-ва аккумуляторов в паке… Если времени нет и есть куда спешить, то можно их зарядить все 8 штук последовательно соединив 😉

Дело в том что надпись появляется не сразу, а в процессе зарядки.
Вот через какие промежутки времени точно не скажу, примерно после минут 20-30 после начала заряда.
Как начал активно летать и естественно заряжать по 5 акков по очереди 6S вот и выползло…

Если Connection Break вылетает через 20-30 минут, значит проблема с одним из аккумуляторов а не в контактах…

У друга на куллере сгорел датчик Холла (ооочень сильно греется, не возможно палец удержать) пока холодный, вентилятор раза два крутанется и стоит. Думаю найти дето маленький куллер, и снять с него датчик и заменить. Должно ведь прокатить?

должно 😒

Вопросик такой эдакий, если мы имеем больше чем один аккумулятор NI-MH или NI-Cd соединенных последовательно (например 6 штук), то как в этом случае работает дельта-Пик? Дельта-пик сработает по любому из 6 аккумуляторов и процесс зарядки окончиться? В таком случае весь пак нужно по элементно разряжать до 1В, иначе беда будет…

Зачем тогда в других зарядках суммируется этот Дельта-пик от числа аккумуляторов, или я что-то напутал!?

И еще вопрос, за 1 час при токе заряда 0.3А должно влиться в аккумулятор 300мА*ч и эти же 300 единиц должен показать счетчик справа внизу ЧЕРЕЗ час заряда для NI-MH… У меня через час заряда показывает всегда меньшую цифру, например 281 мА*ч… С чем это связано, связано ли это с тем что во время заряда NI-MH при определении Дельта-Пика зарядник временно приостанавливает заряд и в итоге за час теряются мА*ч?

прям аж ничего😁😁

Прям так уж и ничего 😮 AlexN в первом же посту поиска рекомендует смотреть какие полевики, если ни в какую шарманка не заводиться для Pb то возможно тут и есть аппаратная проблема, а так как эта шарманка китайская то так оно скорее всего и есть, мало вероятно чтобы проблема была в ПО, ибо прошивка стандартная с фирменного устройства, да и два устройства с одной проблемой могут быть скорее по вине криворукости кЕтайцев 😉 Привет Крыму 😁

sashok17, Янык приказал всем чиновникам отдыхать в Крыму, готовьтесь там ))))

Заказывали в разное время, но вот с одного магаза или нет не помню… но не с одной партии это точно.

Аккумулятор я пробовал 6В 700 мач. Все токи перебрал, ни на одном не заряжает, друг пробовал на автомобильном, тож е фурычит, также он пробовал на фонаре, тож не хочет.

Я задал поиск по этой теме, тут много чего написано:
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=1682896

Ток минимальный ставлю, выставляю 3Р (6 вольт) нажимаю старт, иии… конекшион брик.

для Pb нужно выставлять ток 1/10 от емкости, т.е. 0.4А , может быть в этом причина, хотя очень сомниваюсь 😃 Еще раз повторюсь - у меня заряжает аккумуляторы Pb на 12 В и 6В отменно с автоматической остановкой ну и все как полагается, не знаю даже что посоветовать… В таком случае поможет только перебор, нужно взять 2-3 аккумулятора на 6В и проверять - если на всех траблы такие, значит бочина какая то 😦 Кстати, у вас с другом зарядники из одной партии? одновременно их заказали две штуки или в разное время?

А у меня зарядка отказывается заряжать Pb (свинцовый) акб на 6 вольт. Пишет нет соединения, у моего друга такая же фигня на новом акб. Это что фича шестерки?

И у друга моего друга таая же беда, рпичем пробовали и автомобильный акк заряжать, все равно нет соединения!

Я на работе два дня назад именно такой и заряжал 6В 4А от фонаря, отлично заряжает, возможно настройки не верно выбраны - должно быть 6В (3P) - 3 банки в настройках предварительных… 😃 Если не сложно, хотелось бы услышать предварительные вводные данные…

Тем более. О чем разговор? Чиста пальцы размять?

нет, не чиста палцы размять а для конкретного сравнения… по-моему этот китайский клон не то что плохо ловит Дельта-пик а на Ni-Mh его тупо пропускает 😦 У меня был вариант с чем сравнивать - этот вариант я и привел, выходит что компонентная база этого китайского клона или что-то еще далеко не корректно работает с Дельта-пик в отличии от других устройство и это печалит 😦