Activity

Сам не пробовал, но мне видится такой вариант: Крыло режется на куски 20-30см и по шаблону с внутренним вырезом струной вырезаются пустоты. Потом на части склеить, а в стык можно вклеить нервюру.
Особенно способ может быть хорош для изготовления фюзеляжа сложной формы - из цельного куска вырезать (выточить) фюз, разрезать его по основным сечениям и по описанной технологии удалить внутренности. После склейки останется скорлупа со стенками близкой толщины, опять таки можно вклеить шпангоуты.

Здравствуйте !!!

Срочно нужна легкая(липовая) фанера длинная(чем длиннее тем лучше) 3мм.
С заграницы не посылают длинной более 106 см. обычной почтой 😦
Подскажите где в Москве можно купить ХОРОШУЮ, качественную фанеру?
Мне один раз купили, но она ни в какое сравнение не идет с фирменой.
Вся была поведеная, лист закручен винтом и т.д. Предполалаю из-за не правильного хранения.

Спасибо !!!

Видел фанеру в “Мир Хобби” на Кожуховской - от 0,5 мм и толще: 1 и 3мм точно была, легкая, авиационная.

А не тяжеловато выйдет?

Цитирую статью про месер www.rcdesign.ru/articles/avia/electro_me109e
“За образец был взят подсмотренный на www.rcgroups.com опыт с использованием защитного средства по окончательной обработке деревянных поверхностей Minwax Polycrylic Protective Finish (он как раз и является “клеем” при обтяжке) и стеклоткани (FG 0,50-0,75 oz) или шелка. Комбинированное использование шелка и стеклоткани с двойным-тройным покрытием этим “Клириком” на моделях данного масштаба добавляет порядка 40 грамм живого, а скорее, мертвого веса.”

Интересно, а сколько добавляет обтяжка скотчем/пленкой?

А пробовал ли кто-нибудь обтягивать искусственным шелком на акриловом средстве для окончательной отделки древесины (здесь где-то была описана технология для мессера)? Интересно узнать сравнение обтяжки скотчем и этим шелком, да и эксплуатационные характеристики. На мой взгляд должно получиться прочнее, чем скотчем, т.к. если скотч в одном месте надорвался, то дальше рвется без усилия, процесс обтяжки обещает быть проще, да и масса может быть меньше. Минусом будет обязательная окраска, хотя для копиистов это наоборот плюс.

имхо геометрия намного важнее при таких размерах, чем изменение относительной толщины профиля. Хотя наверное смотря насколько сильно это утоньшение профиля.
На своём Яке сделал негативную крутку ~1° . Даже очень узкие виражи без проблем.

Т.е. как я понял, если есть позитивная крутка, то устойчивость снижается и наоборот? А расположение элеронов (ближе или дальше от центроплана) при этом играет роль?

imho имеет смысл проверить консоли на предмет крутки. И как уже советовали ЦТ вперёд к 25%.

На счет крутки - имеется резкое сужение профиля к законцовке левой консоли (огрехи сборки), это есть, если не ошибаюсь, аэродинамическая крутка, на нее и валится. Или профиль не может дать такой эффект при САХ<15 см. и надо геометрию смотреть?

Вопрос в продолжение темы. Как оптимально настроить самолет, чтобы он нос не задирал ни при полном газе, ни при убавлении газа на на скорости? У меня ЯК-12 пенопластовый с бесколлекторником на полном газу по дуге уходит вверх, а когда газ убираешь, то естественным образом пикировать никак не хочет. Может центровку сделать более передней (сейчас ок. 30%)? Или выкос надо регулировать? (Кстати, штопорит при малейшей возможности)

У меня вопрос в продолжение темы:
Ситуация такая - при включенном передатчике сервы ведут себя совершенно адекватно (по крайней мере на близком расстоянии) но после выключения передатчика все рули начинают судорожно дергаться, перемещаться в крайние положения. Я так понимаю, что на значительном расстоянии от пеердатчика, при ослаблении сигнала сервы на самолете поведут себя аналогично, что мягко говоря не хорошо. С чем может быть связано данное явление? Приемник почти новый, активно эксплуатировался всего 1 мес, не падал.

• Зачем же брал тогда такое? надо было _перед_ спрашивать…

Все дело в цене вопроса, было-бы лишних 3000р взял бы Kokam JJ Power и не спрашивал 😃

Купил в Пилотаже зарядное устроство от GWS (made in China) для 3S1P (так кажется обозначается). Кно-нибудь пользовался этой зарядкой? Какие впечатления? Какие имеются особенности эксплуатации? Инструкции не прилагалось, продавцы тоже ничего не знают, поэтому столько вопросов 😃

Если не затруднит, вышлите чертеж и мне vspomni@km.ru

Сборка из двух банок LiPo была заряжена и положена на полку. Три недели тихонько себе лежала, а потом вдруг начала раздуваться. Помещение сборки в холодное место вернуло ей первоначальные размеры, но при комнатной температуре ее опять раздуло. 😊 В чем причина вздутия банок? Какие меры надо предпринять для того чтобы они “сдулись”?. Чем это грозит аккумулятору?

Вопросы: из чего надо исходить, устанавливая угол атаки крыла? От каких параметров самолета он зависит? Из каких особеностей поведения модели можно сделать вывод о неправильной установке угла атаки?

Корпус от сгоревшего 400-го мотора.

Я уже об этом подумал. Правда не о 400м моторе, а нашем движке марки ДП, кажется. Есть корпуса диаметром 24, 26, 28 мм., я думаю, можно вполне подобрать. А стоит на митьке 30-40 р/шт. И статоры CD там есть, по 20р/шт., и подшипники по 10р. Осталось только магниты закупить.

Rotor nado vita4ivatj iz magnjitomjagkovo materiala- t.e. takovo, kotorij pritjagivajetsa magnjitom- zheljezo, i tolkjko zheljezo  ☕
Vi dumajete, 4to “kitajoze”  njeumejut  krugluju trubu iz plastika ilji drugova G… materiala sdelatj?

Спасибо, объяснили бестолковому 😃

вклеить намертво рулевые машинки в крыло радиопланера для элеронов?

Можно например так: обернуть машинку мед. матерчатым пластырем и приклеить чем угодно.

Хочу сделать двиг на базе двух статоров от CD. Ессно к нему нужен соответствующий ротор - по длине и диаметру. Я так понимаю, в кустарных условиях для этого штамповку не применишь, да и метод вытачивания из цельного куска металла тоже не очень подходит. Может из эпоксидки на болване выклеить? Кто-нибудь решал такую задачу? Поделитесь опытом.

Подскажите аналог для TL431 в ЧиПиДип такого нет.

1. Будет выглядеть как настоящий.
2. Работать не будет, вернее будет только с токами заряда не больше тока проходящего через светодиод… 😛

Тогда такой вариант:
Со стабилитронами последовательно включить не светодиоды, а транзисторы - переход база-эмиттер, светодиод включить в коллекторную цепь транзистора, цепь запитать от банки. Стабилитроны использовать большей мощности, или включить в цепь источника малоомный резистор для ограничения тока через стабилитроны после полного заряда. По-моему должно работать. А если еще добавить стабилизатор напряжения и стабилизатор тока - простейшие в общем-то схемы, получится полнофункционалный зарядник стоимостью 150-200р вместо 1000-2000 и выше за фирменный.

Для контроля заряда LiPo предлагаю доработать батарею следующим образом (или собрать отдельное устройство):
Параллельно каждой банке подпаять стабилитрон на 3,5v, последовательно с ним светодиод. Общее падение напряжение на паре стабилитрон-светодиод составит 3.5v+0.6v(если не ошибаюсь именно столько падает на светодиоде. В крайнем случае это можно определить индивидуально)=4,1v. Т.е. при приближении напряжения к критическим 4.2v заряд должен прекратиться, ток потечет через пару стабилитрон-светодиод. Светодиод обеспечит индикацию заряда банки и ограничение тока через стабилитрон. Ток может ограничивать сам зарядник (у меня, например, он больше 400ma на выдает).

Прошу знающих людей прокомментировать данное предложение.

В обменник чата выложен файл Aeros.dat  в формате Zip.
Я не стал выковыривать один самолет - забирайте все, что накопились дома на данный момент. Кажется, текущий там Юнкерс. Як-12 - в середине списка, на нем воспроизведен 280-й мотор с редукцией 4.5:1. Для установки “300-го” надо увеличить максимальные обороты до 4250 и соответственно аккумуляторам прибавит вес модели.
Только у меня CSM не 10, а более ранней версии - 9.3. Но вроде по моделям они совместимы.

Обменник чата это где? Что-то не нашел такой кнопки…