Activity

Самое досадное что все это время, от статуса экспорт и до статуса импорт, посыль скорее всего находится уже в стране и тупо ждет, когда же ее зарегистрируют и внесут в трек (( а попадает в страну, как правило, достаточно быстро.

Если установлю на резце держатель алмазную пилку , круглую а баян станка на резбу 1,25мм шаг - послужит как считаешь? Алмазный резец для нарезания резьбы на керамике хрен достану, как заменить?

Роберт, с обработкой керамики могу предложить лишь один вариант, алмазным диском с подачей воды, без вариантов. Резцом керамику не возьмешь, она хрупкая, не режется, тут сам принцип резания не применим. только шлифовать. Радует другое, тебе не нужна резьба как таковая, а нужна лишь резьбовая канавка а это немного попроще.

Еще один вариант из вполне реализуемых заняться изготовлением керамических изделий самостоятельно ) технология не очень то и сложная. но для обжига будет нужен муфель способный работать до 1280-1350 градусов. Поищи у местных художников, тебе же не нужно слишком термостойкую керамику.
вот как к этому вопросу подходят коллеги www.cqham.ru/hlp15_30.htm ))

Третий вариант, радиолюбители. в свое время выпускались керамические каркасы для вч катушек индуктивности. очень похоже на то что ищешь.

Да Олег… на удивление… прочное. Сейчас печатаю прозрачным ПЛА - чувство такое что сопоставим по прочности с оргстеклом.

Крепко задумался о приобретении 3Д агрегата… Делать сам не буду точно, иначе у меня это растянется и во времени и выльется в гораздо бОльшие деньги … Осталось только понять действительно ли мне этот прибор так уж нужен.

мои сомнения в качестве изделий полученных на 3Д печати начинают давать трещину. после прочтения вот этого начал чесать репу, неужто и правда получается достаточно прочное изделие?

У меня где то валяется “спиралька” из фехралевой проволочки диаметром 2 мм примерно. очень хорошо можно разогреть… не нужно чего нибудь такого?

Роберт не знаю кто как, но я лично тут только как сочувствующий, или болельщик если хочешь )
Будет ли кто то делать подобную тему в среде станочников не знаю. Но полагаю что делать это должны те кто занят делом, так как это делаешь ты, а не подсказчики из тех что через плечо 😉) Хорошо еще если подсказки оказываются в тему, а не из другой оперы…
Про “дельту” осмелюсь добавить немного своего мнения. из того расчета, что у дельты вся система координат из треугольников, а так же из самой настоящей геометрии, разумеется. Делаю выводы. Скорее всего точность позиционирования головы у дельты будет сильно хуже чем это можно было бы сделать при непосредственном позиционировании по 3 осям, любая проблема с жесткостью тоже повлияет в значительно бОльшей степени чем непосредственно . я конечно не предполагаю что для литья деталей из пластика потребуется более высокая точность чем этого возможно добиться с типовыми приводами. А вообще для расплавленной пластмассы делать и главное ожидать точность в 0.1мм и меньше это наверное перебор.

Роберт, когда, слава богу, под рукой есть все необходимое можно и поупрямиться, вот помню времена, конца 80ых, когда у нас во дворе, напротив заводской проходной, долго валялись очень стратегически важные титановые болванки 200 мм диаметром и метра по полтора длиной, можно было спокойно взять и выточить подлодку из цельного куска, красивую, легкую и прочную. Причем проблема была наверное не готовое изделие унести, а материал занести внутрь )))
Когда вскроешь свой сундук пандоры, найдем новое неизвестное для следующего уравнения )

даааа, я с такой скоростью делал что то, только когда “имел под рукой” целый завод…

термопаста не пойдет, остается пудра шамота… мда, не подумал, ок вкурил!
Торцы пойдут в красный силикон, их как то надо зарепить…найду глину шамотную , заменю силикон.
Завтра разгоняться не стану сильно.
Придумал: я сделаю в дюрали в др. балване отверстие для сопра, установлю запущу и понаблюдаю за линейным расширение, выведу необходимый зазор! О!
Все пшл банеки…

Термопаста не годится лишь до тех пор пока из нее масло не выгорит )) потом хорошо годится )). насчет шамота и тп. дорога в стоительные магазины есть составы(раствор) для ремонта и строительства каминов и печей, или прямо в магазин Для каминов. )) А силикон по торцам очень хорошо чтоб состав не высыпался…
Насчет линейного расширения не парься. оно у керамики очень мало, потому она и держит сильный и резкий нагрев и охлаждение причем многократно. По сравнению с металлами практически не расширяется керамика, но и кроме того в диаппазоне температур, в которых керамику используют, она расширяется практически линейно в этом ее фишки.
Вот табличка с основными КоэфЛинейнРасш для разных материалов. Одних типов керамики там несколько видов…

Больше всего волнует меня их линейное расширение, буду надеятся что зазор 0,3 или 0,5мм для них будет ок, они пойдут в отверстие с высокотемпературным красным силиконом который идет на глушаки двигов, посмотрим как себя поведет конструкция…может себя же подорвать:))

У керамики тепловое расширение минимально, иначе трескалась бы а металл вокруг как раз очень не плохо расширяется. насчет уплотнения силиконом я бы не стал заморачиваться теплопередача не очень хорошая у силикона, лучше уплотнить чем то типа термопасты или той же шамотной глиной которой печи и печки замазывают, она до 1500 держит точно

Классный прикол:))) а че интересный разворот, будем стрелять волосы ::::😃))))))))
Олег из своего опыта , как считаешь - керамические сопротивления потащут критический нагрев 320-340Ц или развалятся?

Греются аж до свечения, остывают и опять работают нормально, учитывая что свечение появляется при температуре от 600 градусов примерно делаем выводы. Но керамика тоже разного качества бывает. я бы предложил найти проволоку лучше всего вольфрамовую 0.5-1.0мм Фехралевую ну или, на худой конец, нихром )

Роб, ты походу решил производство париков освоить?

Сделал другой эксперимент - удалил свисток из схемы, филамент даже не хочет появлятся на конце 1,75 отверстия, он проходит какую то глубину с 3-ой ки на 1,75 и застревает в данной области…мда, кажется надо менять трубку и делать ее иначе, фокус с переходом с 3мм в 1.75 не удался…идем дальше…

Роберт, а ты уверен что у тебя весь конус прогрет достаточно ? он же снизу, и как раз по той причине что тепло не идет вниз, благодаря конвекции воздуха, (теплый воздух расширяется и становится легче) таким образом снизу сопла происходит естественный обдув и охлаждение нижней части конуса. Возможно именно поэтому пластик типа густеет и отказывается лезть в дыдочку.

Олег он же делает для себя же шестерни и вроде они не бумажные получаются, держат нагрузку.
*************
По термо голове после некоторых измерений и копаний ПДФ по термисторам понял следующее:

1. дешевые (не платин-иридиевые термисторы) измеряют ( устанавливаются по температуре ) за 10-20 сек

Для платиновых то же самое. Это нормативное значение. от него не уйдешь. Для практически всех термисторов будут писать эти же цифры.

я пренебрегал … однако… и тут вопрос - у какого метала наибольшая тепловая инерция? Сталь или медь?

прикинул
Сталь - 515
Медь - 1147
Для проверки, вот тут формула для расчета.
А дальше все необходимые данные )) теплопроводности , плотность, удельная теплоемкость, для металлов у стали плотность сильно разная бывает в зависимости от марки.

PS. я кстати не глядя на размерности и коэффициэнты мог на пару порядков ошибиться, но соотношение величин не изменится. впрочем я единицы не указал, уж как получится значит ))

ЧПУ чем больше тем больше допуски, тут запланированое разрешение печати как известно с оплавленной ниткой 0.2мм и на обычный ЧПУ такую голову не положешь, нужна весьма прицензионная машина чтоб справится с качественной печатью и конечным качественным выходом продукта, которую я и стараюсь сделать:)
Начал для меня с самого главного и не изведанного по механике пока - термо головы, хочется иметь максимально легкую голову для того чтоб потом не переделывать ее коснтрукцию для другого типа принтера который называется Delta ( см выше) , она требует максимальную безинерционность горизонтальной площадки где закрепляется термоголова так как станок весьма резвый (линейная скорость передвижения площадки около 400-1000мм/сек). Как то так!Знаю ваш тех. потенциал в механике , Вам здесь будет что сказать, предвижу!

вставлю свои пару копеек к соображениям.
я не очень видимо понял какое разрешение хочется получитьот машины но у китайских станков вернее применяемых ШВП заявляется точность позиционирования 0.05 мм учитывая что шпиндель водяного охлаждения вместе с цангой и фрезой весит килограмма полтора-два. конечно подачу 1000 мм/сек я не встречал это явно не для шаговых моторов скорости. возможно что для какого то другого типа приводов это и окажется под силу. Но с перемещениями 4000-8000 мм/минуту предложения есть. для фрезера такие скорости нужны только для холостых проходов, при резании же это будет слишком суровая подача 😉

Меня несколько смущает другое, вот такое “литье” из пластика которое позволит получить 3D принтер оно же не будет обладать сколько нибудь приличной прочностью. таким образом хорошо изготавливать различные макеты, формы для будущего литья и тд и тп. мелкие украшательства, дизайн всеразличный и тп где главное внешность а не прочность. Я прямо не догадываюсь где же еще применить изделия из под этого агрегата )
Но в принципе, совместить приятное с полезным идея интересная. Буду копать тему надеюсь что все же что жестяной рутер справится с термо головой не хуже чем с фрезой. Попробовать очень даже интересно.

Сложности в месте контакта конца спирали с выходной проволкой, горит так как в этой точке не отводится тепло. Спираль становится красной, окисляет контактную точку, окисление приводит к увеличению сопра , а оно приводит к искреню и срыву контакта,спираль всего 0,2мм

Тогда это как раз тот случай что я тебе рассказывал. взять достаточно длинный кусок проволоки, конец сложить вдвое и уже сложенным продолжить намотку, далее еще раз сложить, короче говоря тот кусок который сходит от основной теплоотдающей массы должен быть уже скрученным - толстым проводом, разрезать проволоку не нужно, тк контакт должен быть обеспечен через проволоку независимо от того есть ли контакт по поверхности… мягко говоря допустим последний виток на нагревателе должен оказаться на половину двойным, и дальше уже счетверенным проводом, и отводиться именно так, тогда отвод будет достаточно холодным ток в каждом проводнике будет меньше а площадь теплоотдачи больше и гореть ни чего не будет.

Пока наблюдаются сложности в контактах нагревателя головы , горят плять…пока чешу репу…видимо надо наехать на теплотвод тонким медным проводником чтоб точки контактов не грелись.

Не очень понял какие именно сложности у тебя с нагревателем. и контактами. обычно когда используют проволочный нагреватель то на концах проволоку складывают втрое и потом скручивают, получившийся конец зажимают винтом благодаря такому утолщению лучше рассеивается тепло на конце и площадь контакта, проволока при этом не обгорает под зажимом. И еще важно учитывать тип материала нагревателя и максимальную мощность которую он может рассеивать. например для нихрома это рабочее 1.5 либо критическое 2 ватта на 1мм2 поверхности. если больше то просто нагреватель горит. Отсюда вывод простой если нужно получить приличную мощность нужно брать и приличной толщины греющий элемент (с большей площадью поверхности), чтобы он не перегорал постоянно. либо увеличивать длину этого самого нагревателя но при этом увеличение сопротивления потребует увеличить и напряжение на нагревателе. но считать нужно в любом случае из сечения, вернее диаметра нагревателя. Буду поискать, у меня где то есть расчеты проволочного нагревателя для муфельный и тп печей.

Вот, не доволен дровами старые, поддерживает только пол и полный шаг:( жаль

чип sma 7029m…держит 1,5A в посоянке, надо думать откуда достать хорошие дрова и быстро… мдя

Роберт, не рассматривал вариант вместо Ардуино + Дрова взять сразу ардуино совместимую плату CyberBoard тут обсуждали, там сразу 24 выхода с 4 амперными ключами. на 6 шаговиков вполне хватит.

Интересная затея, Роберт. спасибо за приглашение. Я так думаю что под 3Д печать наверное не сложно будет приспособить ЧПУ фрезер, если вместо шпинделя установить термоголову.

Андрей, добавлю один рецепт способ приготовления мыльного раствора, уверен всем понравится!
Мыло нарезать кубиками или кусочками, потом положить в стеклянную или пластиковую тару и с водой или без воды в микроволновку на несколько секунд 10-30, в зависимости от количества. Расплавленное мыло отлично смешивается с водой, особенно теплой, в любой пропорции, равномерно и вообще почти мгновенно. Пока теплое (80-90 градусов) можно размазывать и без воды, ведет себя в точности как парафин… главное не перегреть, закипит - превратится в пену, а может и на “комплектующие” разложиться …

Если позволите, почти в тему, буквально сегодня попалось, самые экстримные аэродромы мира …