Activity

Подводные лодки всплывают для связи. Из ванной связь ещё будет, а из озера без всплытия нет. Поэтому нужен поплавок с антенной.

Только учтите, что фонит далеко не весь гранит

Это плохо. Читал на форуме припяти, что фонить должна марганцовка и хрустальная ваза. Нашёл марганцовку ещё советского производства, не фонит. Хрустальной вазы нет, померил вазу из богемского стекла - не фонит. Сходил на работу и в кафе - уровень ещё меньше, чем квартирные 15 микрорентген в час. Коллеги уже смеются и советуют сдать прибор обратно, типа цвет не подошёл. Пока надежда на памятник Ленину около завода, где в него Каплан стеляла, 1-2 куба гранита…

C некоторой задержкой, но всё-таки я осуществил свою хотелку, отчитываюсь.

Всем поучаствовавшим спасибо за информацию, все модели и ссылки, в том числе на форум припяти были изучены. В итоге купил МКС-01СА1М за 19,55тыр как родственный упоминавшимся тут моделям, но в отличии от них имеющийся в продаже. В комплекте кроме упаковки свидетельство о поверке от 10янв до 2016 года на бланке №26, ксерокопия некоего свидетельства об утверждении типа средств измерений (хз что это), сам прибор 2014 года выпуска, упакован 22 января и инструкция. Свеженький, зачерстветь не успел…)

После включения измеряет гамма-излучение и периодически произносит - “мощность дозы … микрорентген в час, нормально”. В разных комнатах в среднем 0,15 мк3в/ч. Для вычленения фона требуется два замера - с открытой и закрытой шторкой. Это недостаток, у другого близко рассматриваемого прибора Радекс RD1008 два датчика и он сам вычленяет фон, причём в два раза дешевле. Однако его не выбрал потому, что нет регистрации в госреестре и не мерит альфу и бету.

Включил в режим измерения плотности потока бета-частиц, бегло померил пол и стены, ничего не обнаружил. Потом, как разберусь окончательно, что и как мерять, схожу к гранитному памятнику, ещё отпишусь.

Того, что умеет модель мне мало. Хочетя большей стабильности, нормального пропорционального управления. Ну и опционально, научить машинку совершать “вертолетные” маневры, перемещаться в стороны без использования хвостового винта.

Вертолёты бывают классической схемы, с одним большим винтом, и соосные, как у вас. Соосным управлять проще, в этом их достоинство, но никаких вертолётных манёвров он сделать не сможет, даже если вы к нему приделаете нормальные приёмник и передатчик. Поэтому летайте в своё удовольствие на нём, пока он не развалится, а параллельно закажите в заграничном магазине другой вертолётный набор, благо руки у вас прямые. Потратите пару месяцев на выбор вертолёта, пару месяцев на ожидание посылки, и к этому времени текущий соосник выработает свой ресурс на 110%…)

Жене передавайте спасибо за ваше приобщение к хобби, у меня тоже первый соосник был, примитивней вашего…)

Я этим магазом пользуюсь, есть и 3д модели для САПР sdp-si.com/eStore/CoverPg/Bearings.htm

Ограничение в 100 сообщений вообще имеет практический смысл или уже появились технические возможности увеличения до 1000, например?

У родителей на даче все электроприборы работают нормально, а дешёвые китайские зарядники начали периодически перегорать. Я единственный со всего дачного товарищества догадался замерить напряжение - 260 вольт. Сообщили председателю, он вызвал нужную службу - исправили. И сосед сказал, что мол привозил сварочный трансформатор, который везде работает, а на даче не работал.

У вас если компутер есть, то наверное есть и блок бесперебойного питания - включите через него.

Кажется, проще купить/найти на каком нибудь блошином рынке нечто подобное:

Спасибо, интересная конструкция, закажу чтоб рассмотреть, благо недорого…)

Что нитратометры ерунда понял. А дозиметр - у меня подозрений на радиоактивное заражение нет, службу вызывать глупо. Мне скорее просто поиграть, на кладбище сходить, на набережную, в метро, а потом с чувством выполненного долга убрать его на полку и хвастаться перед знакомыми. Килобакс конечно дороговато, но и от игрушки за 30 коп вообще никакого удовольствия не получу…)

Для поставленной задачи по измерению уровня излучений продуктов питания - Дозиметр МКС 151 (шибко умный и шибко дорогой). Лично мне понравился Дозиметр ДКГ-02У “Арбитр”, в работе неприхотлив, есть память, батарейки стандартные. Покупать для себя можно без зарядного устройства, батареек и прочих наворотов.

Беглый поиск в инете дал стоимость МКС 151 в 34 тыра, а ДКГ-02У “Арбитр” в 28 тыр. В то же время, пока искал МКС151, наткнулся на рекламу МКС-01СА1М за 20 тыр. Вызывает доверие или деньги на ветер?

Задумался, а не проверить ли мне свою квартиру и продукты с рынка на наличие радиации, нитратов или там разлитой 30 лет назад ртути. Короче на тему - дорогие товарищи учёные, вдруг у меня давно происходит в подполе подземный стук, а я про него не знаю. Какие приборы самые секретные бытовые?

Получил на почте России посылку 6 сентября, отправленную из США, NY через USPS без трека 11 августа. Вес 148 граммов, стоимость доставки $11.48.

Неожиданно быстро получил внутренности редуктора от магазина SDP/SI, с удовольствием рекламирую его название, ну и почте России тоже хвала. Заказ делал 27 августа, часть деталей была в бекордере. Деньги с кредитки зарезервировали в момент заказа. 11 августа заказ был сформирован и деньги списали новым чеком, старый так и висит, но это встречавшаяся мне практика, через неделю-месяц время родной банк сообразит, что он отменён.

В конце прошлой недели пришёл квиток о посылке, я ещё думал, что это такое пришло, ибо получить редуктор, исходя из старого опыта, рассчитывал ещё через пару месяцев. Обратный адрес New Hyde Park NY US, через USPS.

Забавно, что из пяти позиций, согласно накладной, две сделаны в США, одна в Германии и оставшиеся две в Японии. Качество отличное - без каких-либо видимых дефектов/задиров. Ну и упаковано всё излишне - каждая деталька в собственном пакетике, потом в пакетике с листком бумаги, потом всё в пакете с накладной и всё в пузырчатом пакете, потом замысловатая картонная коробка с бумажным скотчем. Subtotal: $43.33; Freight: $11.48.

Теперь жду из Гонконга от хоббитауэра двигатель, а ещё надо заказать подшипник под выходной вал Ф10.

Каких-либо посадочных площадок на шестернях нет. Подшипники и пластиковая шестерня двигаются по валу с незначительным усилием - подшипники под собственным весом опускаются, но пластиковая шестерня их держит. Вопрос - как их крепить.

Несмотря на то, что на форуме были высказаны сомнения относительно крепления на клею, у меня есть вышедшая из строя деталька от вертолёта

На валу два подшипника, пластиковая шестерня и шестерня под ремень. Ни подшипник с вала, ни пластиковую шестерню я не смог сдвинуть плаерсами (спецплоскогубцы для снятия деталей с оси), то есть вклеены намертво. Что на клею видно визуально, рядом с пластиковой шестернёй даже капелька клея выступила. Материал этой белой шестерни визуально тот же самый, что и у меня в посылке. Циакрин не растворяет пластик, я могу эксперимент без ущерба для деталей провести?

сс: Подводные лодки, аппараты, ROV; Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент/Общие вопросы

Неожиданно быстро получил внутренности редуктора от магазина SDP/SI, с удовольствием рекламирую его название, ну и почте России тоже хвала. Заказ делал 27 августа, часть деталей была в бекордере. Деньги с кредитки зарезервировали в момент заказа. 11 августа заказ был сформирован и деньги списали новым чеком, старый так и висит, но это встречавшаяся мне практика, через неделю-месяц время родной банк сообразит, что он отменён.

В конце прошлой недели пришёл квиток о посылке, я ещё думал, что это такое пришло, ибо получить редуктор, исходя из старого опыта, рассчитывал ещё через пару месяцев. Обратный адрес New Hyde Park NY US, через USPS.

Забавно, что из пяти позиций, согласно накладной, две сделаны в США, одна в Германии и оставшиеся две в Японии. Качество отличное - без каких-либо видимых дефектов/задиров. Ну и упаковано всё излишне - каждая деталька в собственном пакетике, потом в пакетике с листком бумаги, потом всё в пакете с накладной и всё в пузырчатом пакете, потом замысловатая картонная коробка с бумажным скотчем. Subtotal: $43.33; Freight: $11.48.

Теперь жду из Гонконга от хоббитауэра двигатель, а ещё надо заказать подшипник под выходной вал Ф10.

Каких-либо посадочных площадок на шестернях нет. Подшипники и пластиковая шестерня двигаются по валу с незначительным усилием - подшипники под собственным весом опускаются, но пластиковая шестерня их держит. Вопрос - как их крепить.

Несмотря на то, что на форуме были высказаны сомнения относительно крепления на клею, у меня есть вышедшая из строя деталька от вертолёта

На валу два подшипника, пластиковая шестерня и шестерня под ремень. Ни подшипник с вала, ни пластиковую шестерню я не смог сдвинуть плаерсами (спецплоскогубцы для снятия деталей с оси), то есть вклеены намертво. Что на клею видно визуально, рядом с пластиковой шестернёй даже капелька клея выступила. Материал этой белой шестерни визуально тот же самый, что и у меня в посылке. Циакрин не растворяет пластик, я могу эксперимент без ущерба для деталей провести?

сс: Подводные лодки, аппараты, ROV; Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент/Общие вопросы

Относительная шероховатость тоже важна

Давно пора было начать тему, поздравляю)

Сборщик мебели мне советовал макиту 6261D для периодического сверления/завинчивания как оптимум по цене-качеству. В наборе чемоданчик с двумя акками, набором бойков и зарядкой. Не разочарован за два года.

и двигатель почти 1,5 Л.С

Ну всё-таки мощность не полторы лошадиные силы, а в полтора раза меньше лошадиной силы, исходя из

Data:
4S 14.8V
Max Current: 23.5A, 34A

Это же инраннер, они к сожалению проигрывают аутраннерам, но мне аутраннер не охладить.

Ну и в вертолётах и поболее движки стоят и там большая шестерня пластиковая. Ну и когда данная конструкция покажет свою слабость, а на то это и стенд, можно подобрать металлические шестерни вместо пластиковых с теми же размерами.

Ссылка на этот стробоскоп не открывается, интересно было глянуть на его стоимость. На электричках датчики оборотов, подключающиеся в параллель к двигателю, уж на порядок точнее и информативнее всяких оптических или акустических решений. Да и для ДВС вроде есть решения, хотя сам дела не имел. Или 600+ вертами рулят с дешёвой аппы без телеметрии?

Вообще, вы уверены что для вращения винта Ф40- 50 м нужен движок мощностью поболее лошадиной силы?

Замена по результатам испытаний двигателя на менее мощный гораздо легче, чем наоборот. Если конструкция получится крепкой, то почему бы и нет? В реках с быстрым течением - “нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!” (с) Алиса в Зазеркалье. А кроме себя надо тащить и до 100 метров кабеля, который должен быть прочным, передавать питание, управляющий сигнал и видео.

Маслосъемнай колпачек- сделан как раз по принципу торцевого уплотнения

Ну очевидно, что торцевое уплотнение керамика/графит имеет более высокие характеристики чем маслосъёмный колпачок. И при этом у меня сомнения, что даже он обеспечит сухость и комфорт. Его стоимость 200-300 руб и он у меня уже есть…)

Ни на какое

Вот и я думаю, что толщина стенок там минимальнейшая, так как для судового двигателя никакого избыточного давления быть не может. Соответственно на глубине в несколько десятков метров она рвётся и начинается спасательная операция. Двигатель со встроенной рубашкой водяного охлаждения в данном случае просто не нужен.

Если такой вал (с плохой центровкой), всунуть в втулку: он либо сам сломается либо- втулку размолотит через 5 минут.

Может выходной вал Ф12 лучше сделать из пластика?

PS Спасибо за диалог!

В отличие от готовых игрушек подводными лодками увлекаются не те, кому ехать, а те, кому строить. А стройка это гораздо медленнее, чем купил-разбил, оттого и тихо тут) Я потихоньку общаюсь в технологиях изготовления, ещё один подводник потихоньку собирает лодку и шлёт фотки в личку. Жизнь булькает, просто маленькими пузырьками)

С большой долей вероятности вам настраивать его один-несколько раз в жизни. В жизни этого регуля, я имею ввиду 😃 Какой смысл заморачиваться с поиском программатора?

Ну купил с ключом, а ключ потерял. А может - продал или не покупал. Я в общем-то верю, что он его купил, но заставить одно юсб-устройство поменять имя на другое это натуральный взлом, что запрещено…)

После потери шнурка у вас нет больше лицензии на феникс, а обсуждать взлом софта нельзя. Так что летайте пока на РилФлайте или бесплатных симах…)

Симпатично, но все кролики в неебстественных позах. Заказчик извращенец )

Вообще, тут дело не в кривизне центровки: если токарь такой криворукий, что зажать вал в цангу точно не может, то уж пимпочку Ф3 мм- он точно не сделает: нужна идеальная заточка и установка резца. Сам сколько раз подобные детали запарывал: в самый ответственный момент- резец подрывало и- блямс

Я наверное не совсем понимаю про что речь из-за отсутствия опыта. В школе на уроках труда пришлось делать только молотки напильником из болванки и видеть токарный станок, но тем не менее я думаю, что из заготовки Ф12 и толще выточить длинный вал Ф3 проблематично за разумное время. Поэтому я и предполагал сделать в валу Ф12 торцевое отверстие, в которое уже вставить вал Ф3, а для гашения дефектов центровки другой конец вала Ф3 всунуть в кольцо/втулку.

Кстати, почему выбрали авиационный мотор, а не судовой, с водяным охлаждением?

Готовая водяная рубашка судового мотора мне как пятая нога - корпус движителя сам будет целиком под водой, а обеспечивать циркуляцию воды по встроенной рубашке это лишняя проблема плюс непонятно, на какое давление рассчитана эта встроенная рубашка. Гораздо проще инраннер обмазать термопастой и вложить в металлический корпус. Если бы от корпуса не требовалась хорошая теплопроводность, я бы корпус из пластика отформовал и не заморачивался бы…

А если Ф6 будет- маслосъемный колпачек от Жигулей- тут как тут!

Не знаю, какие маслосъёмные колпачки сейчас на иномарках, видимо очень высокотехнологичные динамические, но вот в жигулях масло уходило и это нормально. Притом избыточное давление там незначительно и негативная часть заключается лишь в расходе масла и вредных выбросах от его сгорания. Попадание же воды в движитель для подводной лодки недопустимо вообще. Иначе в дополнение к негерметичному торцевому уплотнению надо ставить насос откачки, который должен преодолеть избыточное давление на глубине 100м - это фантастика.

Если шестерни- капролон, может есть смысл их вообще не герметизировать, пусть в воде плещутся?

Вода это кроме потерь мощности песок, водоросли и прочие проблемы. Очень недолговечный получится движитель.

Что то слабо верится, чтобы пластиковые шестерни- работали на такой мощности- срежет их при первом “визге”

Это грустная новость…

Я не встречал регуляторов, которые не программировались бы с пульта. Полный газ при включении и регуль входит в режим программирования. Надо лишь найти от него руководство - беглый поиск в инете дал нулевой результат…

мучаю инженера Пагасяна на тему притащить мне спутниковый клей по металлам…

Спутники у нас уже стабильно через раз взлетают - перестаньте мучить Пагасяна, наоборот принесите ему клей. Хотя, раз уж вы его фамилию упомянули - фамилия не очень оптимистичная, и если б я был суеверным, то легко нашёл бы оправдание неудачи запуска проекта “Фобос-Погост”…)

Если так- можно для начала отказаться от подшипников на паразитном валу в пользу втулки (опора скольжения)

На сложности конструкции корпуса это же никак не скажется? Если так, то выкидывать уже оплаченные подшипники по $10 и искать бронзовую/композитную втулку это дополнительные расходы. Ну и главное я не совсем понимаю, как быть с зазорами зацепления - они же будут гулять и слегка подклинивать (модуль всех зацеплений 0,5 - не разгуляешься), если вал будет болтаться в подшипнике скольжения, а если зазора в подшипнике скольжения не будет, то мы получим потери и разогрев?

Поэтому- только шпилька.

Понял. После получения деталек посмотрю, что они из себя представляют и как удобнее сделать шпильку. Может в шестерёнках есть заготовка или готовая шпилька/отверстие под шпунт.

Ненужное усложнение: винт не испытывает радиальных нагрузок- только осевую.

Требующиеся мне гребные винты диаметром 40-50 мм имеют посадочный диаметр 3-4 мм, а диаметр вала 12мм из-за конструктивных ограничений имеющегося ряда торцевых уплотнений. Минимум я нашёл торцевое уплотнение 10мм, но это уже редкость, с которой нет резона связываться. А если будет переход с вала 12мм на 3мм, то для компенсации кривизны центровки подшипник трения напрашивается сам собой…

А гермовводы- капля герметика.

Я видел эскиз подводного аппарата, собранного по принципу, что от каждого агрегата провода выходят в воду. Требуется три движителя - два маршевых слева и справа и один для ориентации по вертикали. На каждый двигатель идёт три провода, плюс провода с поверхности под питание, управление и видео - получается натуральный клубок. Поэтому я рассчитываю сделать сухой переход от движителя к центральной капсуле, в которой будут мозги, внутри крепления, которым движитель к этой центральной капсуле и будет крепиться. В ней одной можно поставить датчик протечки и станет сухо и комфортно во всём аппарате.

В выходные сделаю эскиз всего движителя, с гребным винтом, креплением и гермовводом

Но чтобы не фантазировать впустую нужны точные размеры всех заказанных элементов.

Я и не рассчитывал на такую шикарную помощь - с меня причитается) Я думаю всем будет удобнее, если я сразу солидворковский проект выложу.
www55.zippyshare.com/v/85125237/file.html
А если нужны чертежи, то без проблем.

Спецификация (для себя и всех желающих):

Двигатель Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 1500kv www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Про него известны только основные габариты. Соответственно как крепить и выводить провода буду думать по получении.
Остальные детальки с sdp-si.com/eStore/Catalog (крутой магаз, есть и 3д модели и все размеры), привожу их Part No:
Пиньон A 1C 8MYS05012
Шестерня1 на паразитном валу A 1M 2MYZ05025A
Паразитный вал с зубьями A 1B 8MYK05010
Подшипники паразитного вала A 7Y 5MPSS1306G
Шестерня2 на гребном валу S12M05M030N0510
Подшипник на гребной вал A 7C55MPSS3010

Ведущий вал, он же гребной, не будет закреплён только консольно. Со стороны винта я планирую сделать отверстие и вставить туда ось диаметром 3-4мм под гребной винт. И уже на этой оси поставить подшипник трения, а собственно в воде там особого трения и не будет.

Все пластиковые шестерни, а также подшипники на паразитном валу планировал крепить просто внатяг и на клей - вроде ж момента силы на них не будет, всё-таки с другой стороны вода. Если практика покажет слабость такого решения, можно уже будет усложнять механизм.

нормальные БК прекрасно работают в открытом виде в воде метров так до 100, только меняются подшипники." Может и не городить огород?

Я читал эту и многие аналогичные темы. В итоге собрал стенд, провёл испытания и решил, что стоит всё-таки попробовать огородить…) Результаты тут - rcopen.com/forum/f130/topic322104

Нужен р/у катер, игрушечный.

Вопрос непонятен. Типа объявления - нужен автомобиль легковой по цене до 1 млн. руб. Что мешает пойти и купить? Оттого вам и советуют что-то новое и необычное либо б/у как большее какчество за меньшие деньги.
Вот например за 800 руб рыба-клоун

может стОит поглядеть готовые изделия подобного назначения

А там и стоит готовое торцевое уплотнение промышленного производства. Именно из-за него такой толстый гребной вал потребовался. На эскизе - в сиреневатенький бесперспективняк втулку № 1 вставлен шарикоподшипник. А левее него на валу неподвижная часть торцевого уплотнения, которая запрессовывается в корпус, но между которой и валом есть пространство. Эта часть оканчивается керамической шайбой, вокруг которой резина.

Вторая часть торцевого уплотнения надевается плотно на вал (там тоже резина) и имеет справа графитовую шайбу. Пара трения графит-керамика очень гладкие, слипаются если их вместе соединить. Графит поджимается к керамике для компенсации износа. Такого рода торцевые уплотнения применяются и в насосах, перекачивающих нефть с давлением в 12МПа, но конечно между моим изделием за пару сотен рублей и топовыми разница как между тележкой и мерседесом. Если оно будет безукоризненно, то замечательно, иначе в запасе магнитная муфта.

Вот моё торцевое уплотнение, чтобы было понятнее, что это за хрень. По мере нажатия на пружину слева направо, резинка внутри уменьшает диаметр внутреннего отверстия, плотнее обхватывая вал.
Клеточки от стандартной тетрадки для оценки размеров, всех с 1 сентября! 😃

Ну так зачем мотать рулоны туда-сюда, какой в этом смысл? Вроде никто из вышеотпостившихся такую идею вам не предлагал…)

Вот чертёж втулок для стакана

И вот эскиз с ними (гребной винт слева и не нарисован, справа электродвигатель)

Несмотря на то, что сами детали получаются относительно простыми, общая сложность узла возрастает. Также ещё требуется крышка для второй втулки (жёлтой). И кроме всего этого этого требуется собственно стакан.

Что-то идея с вырезкой фрезерным станком по эскизу из поста № 10 rcopen.com/forum/f41/topic331333/10 мне снова стала нравится больше…

Вопрос в чём, непонятно. Вы с нуля станок строите, с двигающимся по осям ХУ ножом над рабочей поверхностью, судя по эскизу? Так что мешает протащить полотно на рабочую поверхность, вырезать, снова протащить?

Один рулон разматываете, с другой стороны на рулон наматываете. Чтобы сохранять натяжение и точность, полотно около обоих рулонов желательно прижимать к столу штангами - привод наматывающего рулона может быть постоянно включен - прижимные штанги поднялись, полотно поехало, опустились - остановилось. Считать перемещение острой зубчатой шестерёнкой. Ваш вопрос как раз в том и был, как изготовить этот счётный механизм?

Ну и крупные рыбы довольно-таки сильные, если сразу не убьёт, то можно никогда больше не увидеть свой аппарат. Поэтому более эффективной была бы форма не классической лодки, а плоская по нормали к оси выстрела гарпуна.

Впрочем, судя по отсутствию сообщений ТС с друзьями видимо пошёл в школу и у него возникли более другие идеи…)

По моему небольшому опыту, все регуляторы с завода готовы к работе и калибровка это желательная, но не необходимая вещь. Как я понял из инструкции, ваш регуль переходит в режим программирования при наличии сигнала “газ” при включении, то есть в нейтральном положении курка аппаратура отправляет не ноль - у пульта же есть отображение каналов - что там нарисовано?

Никак не могу понять, как может быть виновата аппаратура в том, что регулятор не запоминает калибровку. У меня регулятор на испытательном стенде был намочен, и когда я его включил через несколько недель уже с другой аппаратурой, тоже не мог понять, что с калибровкой, а через полчаса моих раздумий, что я неправильно собрал, из него пошёл дым. Что у вас оба регулятора неисправны одинаково тоже не слишком вероятно…) А если канал другой использовать - не помогает?

И как проявляется незапомненная калибровка?

Поясню всю идею, она просто из другой ветки, поэтому я не сделал это сразу.

Я хочу собрать движитель для подводного аппарата, с расчётной глубиной погружения до 100 м. Так глубоко потому, что из-за кривости кустарного изготовления данная величина уменьшится в разы, и при этом чтобы всё равно не бояться самых глубоких рек. Имея надёжный движитель, с подводным аппаратом уже проще, три движителя скрепил скотчем вместе под разным углом и что-то подводноплавающее готово.

Готовых, продающихся в магазине решений, я не нашёл. На разве что аппарат Гном стоимостью в несколько сотен тысяч рублей, что чересчур дорого для такой игрушки - всё равно в реке ничего особо не увидеть, вода мутная. Отдельные узлы, например от яхтенной помпы, тоже не годятся из-за того, что они не рассчитаны на откачку воды с утонувшей яхты, то есть на большое избыточное давление.

Сначала я поставил опыт с запуском БК двигателя под водой, результаты в теме, процитированной в начале. Вывод - работает, но налицо следы коррозии, и при этом КПД очень низкий из-за необходимости преодолевать сопротивление воды с оборотами под 10 тыс. в минуту. Использовать архаичный двигатель с небольшим числом оборотов тоже неинтересно - течение реки шириной в несколько сотен метров около дачи в Астрахани в весенний паводок быстрее пешей ходьбы, то есть аппарат должен быть достаточно энерговооружён чтобы тащить против течения пару десятков метров кабеля с поверхности.

Второй (текущий) эксперимент - это впихнуть двигатель в герметичную капсулу, редуцировать максимальные обороты до приемлемых 2-3 тыс. об/мин и проверить герметичность широко распространённого в бытовых приборах торцевого уплотнения “керамика-графит”. Двигатель выдаёт 16 тыс. об/мин. На гребном винте надо иметь не более 3 тыс. об/мин, то есть передаточное число редуктора надо 5-6. У увиденного мною промышленного планетарного редуктора подходящих габаритов передаточное число 3,8 и я сильно сомневаюсь насчёт его быстроходности, так как во всяких дрелях он рассчитан не на большие обороты, а на большое усилие.

Таким образом, одной ступенью никак не обойтись, если необходимо уложиться в габариты двигателя, то есть 30 мм. Я подобрал из ассортимента специализированного магазина подходящие внутренности и спроектировал редуктор с передаточным числом 5,78:1. Зацепления везде латунь-пластик, так как нагрузка незначительна. В любом случае, их запихнуть в корпус не сложнее, чем некие готовые редуктора.

Третий эксперимент будет со сбором испытательного стенда с заменой торцевого уплотнения на магнитную муфту.

Спроектировав корпус из двух половинок, я предполагал, что полудомашние фрезерные станки с ЧПУ, используемые моделистами для вырезки всяких лонжеронов под самолётики из пластика возьмут и уберут из люминиевой болванки всё ненужное, надо лишь подходящими фрезами запастись. Токарные или координатно-расточные станки это уже явно промышленный масштаб, это меня и пугает…)

В выходные я постараюсь повторить эскиз Yohanan в размерах, чтобы стало понятно, какой сложности детали получатся.