Activity

Ну вот промерял торцевое биение шестерни - 6 сотых. Полез к Анурьеву в справочник.

зы Допуск на радиальное биение в справочнике есть. Есть допуск на пятно контакта, а вот как померить это пятно “на коленке” - ХЗ.

Внутреннее убранство ноги портала.

Не нашел ничего лучше как для соединения проводов вырезать на лазере монтажную пластину из оргстекла.

ШВП Курода С5 класса. Мало вероятно что там есть косяки с геометрией, скорее всего этот мой косяк в установке. Или косяк токаря. Надо все вымерять и выставлять.

После сборки оси все призвуки ушли. Осталось только громкое шипение.

Очень не доволен автотюннингом. Реакция мотора оооочень вялая. Надо настраивать вручную каждый параметр.

За кадром отчетливо слышно пение ШВП. Все ШВП со свободным концом так поют?

А вот тест усилия

Все вроде бы шлифованное, но момент все равно пляшет на пару единиц. Даю скидку на непараллельность либо на преднатяг после переборки рельс. Необходимо перекстановить рельсы и пробовать прикатать шарики.

Baha, герметик положить между пластинами никогда не поздно. Может вы и правы - попробую стянуть сначала просто 2 пластины.

Решил немного поднять тему.

Покрасил поджим шестерни краской Реафлекс от Тиккурилы.

Краска весьма и весьма качественная. Ей у нас эмалируют ванны. Ложится очень хорошо. Даже если передержать пульвер соплей не будет. Растекаемость по поверхности отличная. Правда заведомо упарился матовать 2х компонентный грунт. Кстати, по глупости покрасил весь поджим и ту поверхность что соприкасается с ногой. Ох и задолбался я его снимать. Сначала ножом сцарапывал. Потом крупной наждачкой. И все равно в небольших канавках грунт таки остался. При одевании шестерни подправлял шпонку отверткой и случайно отвертка слетела на краску. Думал капец - царапина будет с палец. А по итогу - только небольшая вмятина до грунта. НО!!! Реафлекс оочень плохо держится на голом металле. Чуть подцепил - и слазит пленкой. Без праймера никак. Для будущих покрасок сегодня купил высокоматовый (чтобы в будущем не матовать вручную) грунт Otex от той же Тиккурилы. Результатами Otex + Reaflex поделюсь в будущем.

Забрал ноги портала у фрезеровщика.

Опорная поверхность портала будет прикручена к самой ноге 6ю болтами М5. Прикручена, потому что нога уже отпущена, а если ее приварить, то она будет мешать шлифовке и доп. обработке. На эту опору будет ложится портал с такой же пластиной 12мм толщиной.

И все это дело свинчиваться 5 болтами М8. Смущает то, что все пластины шлифованы как у кота… И фиксации болтами может не хватить - пластина по пластине может елозить. Вот как сделано у Мультикама

на нашем мультакаме (серия 5000) портал крепится с каждой стороны на 4 винта М10. связи никакой другой нет.
скорее всего это защина от столкновений - при ударе происходит смещение без повреждений агрегатов станка, при этом привалочные поверхности шлифованы с большой шероховатостью, за счёт этого обеспечивается взаимная неподвижность узлов во время нормальной работы.

Может просто подрапать крупной наждачкой?

Вот и сам поджим уже вмонтирован в ногу. При вращении из крайнего положения в крайнее шестерня ходит на 1,5мм. Вначале эксплуатации поставлю шестерню на минимум и выставлю рейку по шестерне, а в процессе эксплуатации буду поджимать шестерню для компенсации люфта.

Вот в принципе и все. В свободное время буду наводить лоск с ногами - зачищать сварные швы, шпатлевать, грунтовать, красить…

К сожалению тему обновляю только тут.

а фрезеровка стоит копейки

оооо, батенька, не знакомы вы с реалиями белорусских машиностроителей. У нас обработать деталь на фрезере будет стоить как солнечная батарея спутника Глонасс. Это я говорю без иронии. Если б я свою станину 3000х1500 отдал на фрезеровку под рельсы и рейки - ценник станины давно бы уже перевалил за несколько килобаксов. А, например, вот эту болванку Z

на предприятии расценили около 200 уёв. Пришлось ждать несколько месяцев и делать леваком за деньги в 10 раз меньшие.

Автору топика: если есть доступ к фрезерному или карман жмут несколько килобаксов то непременно надо делать из стали. Трубы + приваренные полосы как опорные плоскости под рельсы + фрезеровка = ну ничем не хуже чем MultiCAM (это при грамотном подходе, конечно).

Про “акцесориа” могу сказать следующее: фирма весьма и весьма приличная тем более что мне до них всего 150км. Офис вроде не большой, но под завязку забит комплектующими. Отдельный стеллаж для ремней и шкивов со 150 видами и наименованиями (без преувеличения). Отдельный стеллаж под помплектуху от Syk. Вот про них тема. Валы цилиндрические от румынов. Профильные рельсы от чехов. Железо от немецкой Ина. Шестерни, рейки, сервы итальянские, редукторы и многое многое другое. И почти все в наличии. У них огромный плюс - это то что они в ЕС. А потому не платят никаких таможенных пошлин в 30% и т.п. От этого цены весьма и весьма вкусные. Для примера за 15кг реек отдал почти 80уёв. Эти же рейки с пересылом из Китая стоили бы ну никак не меньше 250.

Менегеры отлично понимают и разговаривают по английский. Поэтому недоговоренности нет.

Резюмировав хочу сказать что очень доволен как ценой таки качеством. Если кому-то что-то необходимо из Польши - пишите ЛС. В Рашку почтой можно без проблем отправить до 1500мм длиной. Длинномеры же можно передать и автобусом.

Если под деревообработку, я бы делал через ременной зубчатый редуктор для вращения шестерни под рейку. Штатный редуктор может быстро убиться, т.к вес портала приличный и очень большая инерция. Шестерни долго не проживут.

По совету александра_ст решил таки добавить еще ременной редуктор. Вчера примерял шкив 18-ти зубый на вал редуктора - после нагрева на газу шкив сел на вал от руки. После остывания стянуть шкив просто не реально. Думаю, обойдемся без фиксирующих винтов (DIN914).

Ремень уже есть - немецкий, Optibelt 130XL 20мм ширина, от рубанка, а вот шкив на 36 зубов придется заказывать у китайцев потому как у немцев максимальная ширина 10мм. Заодно прикинул где будут располагаться шкивы

Осталось придумать натяг-прижим чтобы одновременно и ремень натягивать и шестерню к рейке прижимать.

Строите что-то уж совсем прецизионное подсмотрите идею у этого патента

Сколько же портал в сборе весить будет?

портал около 150кг. Отвечу вашими же словами - время покажет 😉

Первые впечатления от установки- восторг поросячий!

ЗдОрово, чего и сказать. Довольно шустро и шаги вроде не пропускает.

Ноги портала - сталь 8-10мм. Сварной короб с последующим отпуском в термичке. Пока ищу железо для короба.

Время покажет…

это точно.

ИМХО вал с шестерней очень тонкий. бОльший шкив позволял же сделать вал и потолще. Почему отказались?

Например использовать какие то из этих подшипников(россия, белорусь, украина). цены на них в инете от 320 рублей.

Ну как вариант, а почему бы и нет. Простой пример: разница между нар. и внутр. диаметром подшипника 36124К 60мм. Смотрим ~диаметр шарика: если толщина подшипника 28мм, то сам шарик пусть будет 20-24мм. Отнимаем это от разницы обойм и получаем ширину обойм около 10мм. А на такую ширину вполне можно на эррозийке выбрать отв. диам. 5-6мм под болты. Думаю идея вполне жизнеспособна. На худой конец…

Agris
на ибее как-то попадались. И у гугла спросите. Но связку редуктор-подшипник почти нереально найти. 😦

После получения посылки дело сдвинулось в мертвой точки: имея редукторы для X оси можно дальше проектировать ноги портала, а на Z ось приехали длиннейшие рельсы.
Вот сами редукторы:

Качество редукторов просто отличное. Редукция 1:5. Были немного проблемы с одеванием сервы на приводную шестерню, но при помощи молотка и зубила все встало на место (шутка естественно).

Вал редуктора 16мм со шпонкой - какой минимальный диаметр шестерни модуля 1.5 сюда пойдет?

Ось Z будет немного переделана. Поставлю более длинные рельсы с черным хромом.

Вот наброски ног портала:

материал: сталюка 5 или 6мм. Коробчатого типа. Для усиления коробки внутрь коробки вставим трубу 80х80 на всю высоту коробки. Сталюка будет вырезана на водорезке. После сборки в Солиде сделаю тест на различные изгибы и деформации. Явно будут вопросы по жесткости о чем буду теребить форумчан…

Что ж там внутри, интересно?

плюсом к редуктору нужен еще вот такой подшипник

Если это будет прецизионный THK или японец, это будут космические деньги. Но всегда можно поискать на разборках за вменяемые деньги.

почему Вы решили что направляющие у вас немецкие

у меня стоят китайские от Джуди, а вот они торгуют немецкими и пишут на сайте что покупают у Ina

Podpory są wyrobem firmy INA co zapewnia im idealne parametry równoległości. Tolerancja wysokości h4 wynosi 0,02mm.

хотяяя валы они могут покупать и в Китае, а уже подставки брать у Ина. Тут не спорю. Однако когда высверливал в подпорках своих TBR25 крепежные отверстия случайно со всей дури ударил патроном дрели по валу. Думал ппц валу. А тряпочкой протер и там даже царапины не было. Вот вам и Китай. Потом сверлил с упором.

Рейки везти из поднебесной точно не буду (у Вани, проверенный продавец, есть уже даже с крепежными отверстиями в рейках), потому как 6 м.п. на мой стан по весу около 32кг. А это стоимость доставки около 300 бакинских рублей. В то время как у поляков получается 170 баксов за цельные шлысты и 139 баксов по промоции. А до поляков мне 120км и около 4-5 часов на границе. Провезти их безпошлинно как комплектующие к воротам - без проблем.

По чём у них рейки?

за м.п. рейки со 2-ым модулем они просят 72 злотувки (24.8USD). Шлысты есть максимум 2-х метровые, поэтому на мой 3-х метровик надо будет брать на одну сторону 2+1, а на вторую 1+2. Думаю так будет логичнее чтобы стык не был в одном месте станка. Вот еще из характеристик:

Gatunek stali: C43 PN-73/H-84026
Twardość: 10-15 HRC

Шестерни из точно такого же металла. Про производителя реек ничего не пишут может быть даже Китай, но цилиндр. направляющие у них немецкие Ina. Может и рейки оттуда.

зы У них сейчас промоция идет на остатки по 500мм реек. Как думаете если всю длину из 6-ти реек набрать сильно греметь на стыках будет? Может есть на форуме станочники с такими короткими рейками?

Вопрос… А зачем такой громадный модуль? 1,0 хватит за глаза… Ну 1,25 может… Но не 2,5 же!

А по-моему какая разница какой модуль. Все дело в диам. приводной шестерни. Тем более чем больше модуль тем меньше вероятность клина от попавшей стружки.

присматриваюсь на АС samsung

Из AC servo советую брать только те приводы которыми пользуется большинство самодельщиков: Yaskawa, Mitsubishi. Во-первых, не будет проблем с поиском софта и доков. Во-вторых, есть модели с клавишами на морде драйвера, а значит отпадает необходимость в панели программирования (а ее стоимость может доходить до стоимости привода драйвер+мотор).

По поводу разницы между AC-DC посмотрите на других форумах. Есть темы где полностью разбирали отличие одних от других. Кроме щеточных DC есть еще DC brushless, т.е. безщеточные. DC brushless, как правило, повально используют пендосы.

вот нашел у буржуев рейка/шестерня узел на подшипнике

по идее весьма грамотно придумано, но сложно очень. Дополнительные узлы точно не дадут дополнительной точности и надежности привода.

Кстати Nikomas где рейки заказывали?

рейки думаю брать у поляков и сразу целыми палками по 3м.п. Но смущает сталь 43 и отсутствие отверстий для монтажа. Не мягковата сталь для такой ответственной работы?

Дмитрий Юрьевич теперь понял. Сомнительная конечно конструкция получится. Согласитесь в такой конструкции рейку относительно рельса выставить можно за 2 движения. Вставил некий калибр между ними и зажимай рейку на всей длине. И не надо городить огород. Но вот сколько читаю так до сих пор и не понял - пружина то зачем? Хорошо зажатый болт №1 ведь не даст пружине работать нормально.

Впрочем, что Вам мешает сделать подпружиненное крепление редуктора не на неподвижной оси, а на подшипниках?

Не совсем понимаю о чем вы. Может схематически набросаете?

Вот варианты зубчатых приводов.
Axys

Multicam

HP

Верх я закрывать не стал, туда пыль не летит,

По-моему не стоит обольщаться. Пыль будет везде и всюду. Это ж такая зараза…

В результате пришел вот к такому решению:

Сделал точно по такой же схеме, а теперь сижу и репу чешу как закрыть рельсы и ШВП от пыли и как установить оптические концевики. Если с концевиками все немного проще (их можно вставить внутрь, ближе к ШВП, благо корпуса бывают разные), то вот с защитой от пыли немного сложнее. По такой схеме ничего больше не остается как изготавливать некий короб и уже его одевать на верх Z оси. В практической стороны - отлично, а вот с эстетической - китаезина получается.

Буду следить за темой как вы выйдете из ситуации.

а мне надо 2 ШВП 25мм длинной 1800 мм, а такие проще у нас купить чем мучиться с доставкой из за кордона.

ошибаетесь. Мне как раз от Джуди пришли рельсы TBR25 1800мм. Думал обычная почта не пропустит, но как видите…

Скоро этот вопрос будет актуален и для меня. На своем портальнике решил так же по оси Х ставить рейки. Если получится привезти 3-х метровые хлысты, то будет здорово, а если нет, то попытаюсь сделать с минимальным количеством стыков реек.

Загвоздка вот в чем: имеет ли смысл подпружинивать редуктор если он будет довольно сильно зажат в противоположном углу болтом. Ведь нормально зажатый болт, по сути, и не даст нормально работать пружине. А если ослабить болт то болтанка быстро убьет приводную шестерню оси. Хотя если посмотреть таких производителей как Мультикам или Аксис, то там везде стоят пружины. Что скажете?

Мой малыш (2.9 отроду) “подсел” на железную дорогу. Старшего брата из кубиков Лего просит собрать только шлагбаум и ничего больше. В интернете смотрит только на закрывающиеся переезды. Вот, например, его хит

Вот решил сделать ему такой подарок. Все решил делать своими руками и по масштабу максимально приблизить к его любимому в машинках-копиях масштабу 1/36. Добрый человек уже спаял 2 мигающих светодиода на светофор. Стал вопрос в имитации именно такого звука как на японских переездах и в управлении самим шлагбаумом сервой. Естественно хотелось бы приблизиться к полной имитации т.е. после включения общего тумблера начинают светиться светодиоды и петь песни динамик, а уже через 2-3 сек начинает опускаться сам шлагбаум. Всю пластмассину буду резать на лазере. Потому к соответствующему внешнему виду хотелось бы и соответствующий функционал.

Может есть у кого схемка включения сервы с задержкой и работой только на 90град.?

Как думаете, как проще записать и воспроизвести этот звук закрытого переезда? А что если поискать в сети миди файл и потом его записать на некую микруху, и уже потом с нее читать?

Заранее благодарен за помощь.

Пока нашел звук от американского переезда. Если не найду чистый японский остановлюсь на нем. Есть ли микруха готовая записать этот звук и гонять его по кругу пока я отключу питалово?

Ссылка уже не работает. Уже прошло достаточно времени с покупки лота. Извините.

Брал у китайцев. Редукторы получились в районе 200USD + доставка. А т.к. там сплошная железяка, то и доставка немало обошлась. Главное что редуктор разгрузит вал сервы.

Купил таки 2а редуктора для своих панасов (правда пока они летят ко мне). Редукторы с моторами будут тягать портал. Ищу железко для ног портала. Термичку для отпуска ног после сварки уже нашел.

Rionet
Если обратите внимание на видео теста Х оси, то гараж на заднем плане станка. Но там как всегда бардак, и станину варили на улице. Ну а после этого перетянуть ее даже вчетвером просто не реально.

пушсало “в работе”. Ну вот откуда там взялась вода ума не приложу. Целлофан целый и новый, все укрыто на совесть. Я в ступоре.

Нога облита пушсалом и укутана фасовочным пакетиком. Сверху пакет еще раз промазан пушсалом.

Конденсат?

ага. И родная смазка подшипников и валов не помогла.

Вот результат 2-х месячного простоя станка на улице.

Станок хоть и был укрыт целлофаном, но какими-то путями вода проникла таки на блоки X рельс. Сами рельсы не пострадали. В связи с этим сегодня целый день был посвящен обмазыванию станины пушсалом. Вещь вроде бы нормальная, но если не размешать с бензином, то застывает моментально. Наносил кистью.

Уточнил стоимость ServoBelt Rotary Stage - $2136 без энкодера (вот такая конфигурация SBR-50-XX-XX-UP-XX-PCBC-N)
Нереально много ((

Быть может что оно так и стоит. Если судить по даташиту (2,4Н*м) то применяется 750Вт серва. Да и подшипник такой немалых денег стоит. А еще и безлюфтовые ремни со шкивами он использует. Поэтому вполне адекватная цена. Другое дело что для нас это дороговато.

Как-то обещал сделать фото стыка рельс TBR25 на X оси.

вот, собственно, и сам стык. На самом деле работники Джуди сделали все очень здорово. Когда я понял что рельсы придется разбивать то сбросил китайчатам чертежи где стык вала и стык подставки вала равноудалены от края рельсы. Но китайчата поступили весьма мудро и не глядя в мои чертежи сделали по своему. Как видно на фото стык вала и стык подставки смещены относительно друг друга. На одной половине длина подпорки 1500мм, а вала 1800мм, на другой же половине длина подпорки 1500мм, а длина вала уже 1200мм. Вот из-за этих 1800мм на первой половине думал и будут проблемы с пересылом по авиа. Но вроде прокатило. Сами стыки вала сделаны очень качественно и соосно относительно друг друга. При стыковке рельс зазор между валами получается около 0,5мм, а может и того меньше - нет щупа померить.

конечно можно оставить и так, скребок каретки пролетает стык не замечая. Но для успокоения души все же пролью стык эпоксидкой и потом шлифану эпоксидку войлоком максимально аккуратно что бы не задеть сам вал.

сегодня пол дня гонял серву. Протер веревку и на то чтобы снять нормальное видео не хватило. Оказывается 200Ваттный малыш с легкостью подымает гирю в 32кг и тягает ее туда сюда не превышая при этом усилия в 285% от номинала сервы. Тем самым раз и навсегда закрываю для себя вопрос о том “хватит или не хватит” одного мотора для Y оси с ШВП 2510 чтобы тягать Z ось весом под 20кг. Казалось бы моторы не большие, но дури там предостаточно.