Activity

Сильно подозреваю, что моделистов просто обяжут получать “бумажку”-разрешение на “официальные” покатушки/полетушки, которая будет стоить очень неслабо (в документе русским по-белому написано: с приличным достатком:) Вопрос на пять: “какая связь между терроризмом и достатком?”). Радиопередатчики на 72 нельзя же пользовать? Так вот скоро никакие нельзя будет пользовать без “бумажки”!!! “Штраф” или тюрма! Терроризм - это не шутки, это “вышка”!!! Какие же тогда взятки будут, чтобы тебя не посадили за то, что погонять/полетать вышел?? Скажут: “ТЕРРОРИСТ!” и фиг отмажетесь - мы же в России! Мы бесправны!
Есть шанс, что магазины обяжут продавать что-нибудь “официально разрешенное к использованию” и такими магазином станет какой-нибудь особо популярный (не буду называть названий). И модели там будут какие-нибудь “официальные” с разрешением и безопасные с точки зрения терроризма, поскольку модельки можно запросто выдать за “игрушки”, которые будут “неспособны” нести на себе 1-2 кг тротила 😃

PS Даже документ составлен как из Ж… модели, БПЛ, терроризм, случай в Тушино и …оппа!!..террористка-шахидка с поясом смерти. Скажите, она, что, тоже беспилотно прилетела на радиоуправлении?

в том и фишка что намочить надо совсем чуть-чуть, чтобы пыль между колёсами и покрытием намокла и не мешала, а если перестараться с водой, то действительно появится эффект аквапланирования

Водичка мне не поможет 😦 У меня 4-ре слоя глянцевого лака 😦
Думаю, что после двухстороннего скотча, наклеенного на колеса, водичка на паркете - это детский лепет …
Не помогает 😦 … А еще подумывал безколлектор ставить туда 😦 Вообще паркет спалил бы 😃

Кстати, никто штатную серву не менял? Как новую к штатной плате регуля+приемника прилепить - от штатной идет 4-ре провода, а от стандартной всего три 😃 ?
И еще - там вроде кто-то б/к поставил я видел на фотах (deathf?). Вопрос - регуль понятно в комплекте с двиглом, а вот с приемником что делать? Ставить микро? А кто сейчас ТАКИЕ микро выпускает?

При движении по скользкой поверхности - таракана заносит !!! Это проявляется у всех в той или иной степени…
Есть простое решение проблемы ( может не слишком эстетичное ) , но работает замечательно .
НУЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА .
Вы получаете широкую колею спереди и потрясающую устойчивость…
))))))))))))))))))))

Ну насчет потрясающей устойчивости - это громко сказано, но чуток стабильности добавляет за счет уменьшения эстетики

Пробовал я и колеса переставлять и резину менять и даже самодельные колеса ставил диаметром побольше … в итоге в битве “скользкий паркет VS Micro-T” выиграл паркет 😦
Все! Утомился с доработками (читай выше)! Возвращаю все в первозданный вид (если не считать уже установленного алюма) и на продажу 😦… Пусть кому-нибудь, у кого нет ТАКОГО скользкого паркета, он принесет больше радости и удовольствия от обладания. Сама по себе машинка очень неплохая и интересная, а с большими колесами, так вообще практически аналогична вот-вот должному появиться Raminator’у (у меня практически Ram и получился - чуть удлиненная база + расширенная за счет перевернутых колес колея + колеса с увеличенным диаметром. Wheely сзади только не хватает 😃).
Если у кого-то есть желание приобрести его в таком “deep tuning” варианте (фоты в блоге: rcopen.com/blogs/9377/3957 - свистните в личку, пока обратно все не вернул. Договоримся. В довесок еще и полимеры 2S 480mah отдам - экспериментируйте на здоровье! Может на вашем покрытии он и зажжет по-взрослому! У меня, увы, только паркет до дыр трет с такой дури и без сцепления 😦 …

Не, не вариант. Иначе бы ICE не продал. Два зарядника = два БП / два гнезда для прикуривателя = два раза больше внимания = два раза больше вес при перевозе = два раза больше места для хранения.
Неужели кроме шульца никто больше не имеет второй выход на больше, чем 3А с отсечкой по дельте и более-менее приличный по функциями и настройкам. Дело в том, что где-видел такие двух выходные, но он совсем без экрана, без кнопок и вообще пасявочный какой-то. Не помню как называется, раньше в комлпекте с e-maxx шел.

Можно я здесь тоже спрошу в тему.
Подскажите адекватную альтернативу шульцу для полноценной одновременной зарядки гидридов паки 6х4800mah

Спасибо заранее

"Цитата(collapse @ Feb 19 2008, 14:12)
Куда уж удобнее?.. Разве только шульц…

У меня пока сильные сомнения, что шульц удобнее. Про Шульц который со встроенным "

+1
Мои изливания против шульца изложены здесь: rcopen.com/forum/f88/topic83674/7
А здесь еще сегодняшних 5 копеек: rcopen.com/forum/f88/topic83674/10

А вот еще мои пять копеек:
Вчера пытался на втором выходе зарядить пак 6х4800 NiMh. Так оказалось, что на output 2 не только лимит на ампераж (зарядка током только до 3А), но и отсечка по объему залитого не отлючается (как, например, отсечка по времени и температуре) и ограничена 3600 😦 Ничего в Шульцах не понимаю!!! Чем они такие супер? Если бы не нужно было два почти полноценных выхода (у меня e-maxx), то фиг бы я родной ICE продал, который на порядок удобнее, дружелюбнее и информативнее 😦

Очень удобный и простой в управлении зарядник. Можно на автомате и в ручную заводить параметры зарядки. Купил блок пикания на 300 ватт работает на ура.

Ну вот насчет удобства я бы поспорил! До этого у меня был ICE и вот он по удобству мне на порядок больше понравился! Это во-первых.
Во вторых заводить каждый раз параметры для батарии - занятие немного муторное. Правда там можно как-то сохранить настройки, но, даже внимательно прочитав инструкцию, я до сих пор не понимаю, как этим пользоваться!
Вообщем, если бы не два output’а один из которых 3А я бы уже выставил его на продажу. Кстати почему он не делает, как это называлось в ICE - topup charge (зарядка под завязку) и почему в таком “крутом” заряднике нет настройки размера дельты - мне вообще не понятно 😦 Приходится производить зарядку в два приема - дождаться конца первой зарядки, отключить батарею, засунуть ее снова, дополнительно дозарядить второй раз. Для примера: имею гидриды GP3300. Ice догонял их до 3400-3500 в нормальном режиме и еще 100-200 “накидывал”, если включен режим topup charge. Шульц - первая зарядка = 3000 ровно, дополнительная вторая зарядка еще 300-400mah. Что с ним не так?

И еще: он ОЧЕНЬ странно меряет напряжение на батареи, а для разряженных батарей еще и определяет их количество неправильно (приходится ждать, потом входить в меню и менять циферку).

Раз пошла тема про 6-ку Шульца можно я тоже спрошу у знающих: пытался воспользоваться встроенным балансиром. Имелась вот Lipo сборка 2s со стандартным баланс разъемом . Я его повесил на “однорядные” балансировочные штыри (справа внизу на Шульце) начиная с левой позиции (помечена “-” - на нее пришелся черный провод батареи).
Начал заряжать, так Шульц через секунду начал орать, что мол ошибка какая-то, а батарея начала дуться …
Подскажите, пожалуйста, как надо цеплять стандартные баланс разъемы к Шульцу …

…еще немного и продам его нафиг! 😦

Интересно,если поставить БК,крылжки побольше прицепить и поставить этот АКК,получится летающий таракан? 😁

Гы. Смешно! если это ирония по поводу сути переделки и установки акка на 480mah, то тут я же никому не навязываю своего мнения, просто меня лично удручало, что отношение времени езда/зарядка для 150-ой родной липы составляет 10/60 (10 минут гоняешь, час заряжаешь 😦)

3revard
Сколько гоняет по времени точно сказать не могу, поскольку если ездить еле-еле, то действительно устаешь уже пока он сядет, а если жать в пол, то см.выше - греется двигло и отрубается электроника. Возможно это проблема моего экземпляра, но я после пары-тройки reset’ов электроники утомляюсь и оставляю это занятие. Гоняю потом на том же акке еще пару дней, пока совсем не добью. Поэтому мне сложно судить сколько он отработает в режиме non-stop. Попробую замерить, но не обещаю

На динамике конечно сказалось, но у меня другие были приоритеты. ИМХО если нужна бешеная динамика и, главное, есть где такую динамику реализовать (квартира от 50м2), то тут лучше смотреть в сторону Mini-Z racer. А мне, поскольку покрытие пола ради малыша я менять не собираюсь, было из чего выбирать - либо нормальное ровное управление, но меньше динамика, либо вождение сведется к тому, что бешеная табуретка будет крутиться вокруг своего носа. Очевидно, что выбрал первое, тем более, что динамика определяется, в том числе, и двигателем, который я планирую поменять. Там и посмотрим, что случится с динамикой. Пока устраивает.

1. Подшипники все поставил в первый же день! Я хоть и грешу на то, что нештатный и просто огромный для такого малыша акк ТАК греет двигло, но вот вспоминаю, что раньше со штатным липой на 150 он тоже значительно грелся! Значит дело не в акке? И еще - кто-то писал, что периодически пропадал радиоконтакт. У меня тоже такая же фигня. Не знаю радио ли виновато или сама электроника, но каждые 5 минут она встает, как вкопанная! Иногда отвисает сама через несколько секунд, иногда лечится только вкл/выключить. Как бороться 😃 ? Никто отдельно приемник + регуль еще не ставил на нее?

2.Несколько постов назад кто-то вроде писал, что подошли колеса от Лего. Можно поподробнее что за лего, как называется?

3. Вот, набросал небольшой блог про свои мытарства с доработками… если кому интересно 😒 . Комменты/критика/предложения highly приветствуется!!!
   rcopen.com

У меня с рулежкой как раз все хорошо - его просто заносит не по-детски! Я, конечно, люблю дрифт, но не тогда, когда он мешает ездить 😦
А аппаратик действительно хорош. и переделке довольно легко поддается (дремель в руки и вперед! 😃)
У всех моделек есть недостатки, но это не значит, что модель плохая! Идеальных моделей нет!
Для тех, кто хочет приобрести или уже приобрел поделюсь “минусами” (для меня лично плюсов больше, но для тех кто раздумывает купить или нет - лучше, если сразу будете знать правду, чем потом на форуме говорить: отстой какой-то! Модель не может быть отстоем - она может просто не соответствовать вашим ожиданиям!)

Еще из негатива, что замечено :

• двигло греется! Причем немного греется на штатных гидридах (втопку сразу!), сильно греется на 150mah липе (допкомплект с зарядкой который) и просто дико греется на 480mah! Правда на последнем акке я гонял минут 20, потом устал 😃, а на 150 -только 10 минут (потом он сдох). Может в этом дело?
• совершенно не понравились алюминиевые аморы (такие: www.xmodels.ru/catalog/135/2656/). У них постоянно вываливается шток, который, кста, выполнен не в виде “шприца”, как у всех нормальных амморов, а как просто “палка”, которая ходит в пластиковой муфте 😦 Регулировка амморов возможна только путем растяжения пружин, что и было сделано (1.5мм растяжка), поэтому хода этой “палки” стало не хватать и она полностью выходит из муфты и перекореживает аммор 😦 Поставил штатные амморы, но пружины с алюминиевых. Получилось “то, что доктор прописал”!
• антенка очень вредная! Чтобы ее распрямить и вывернуть в нужную сторону (точно назад по дуге) надо очень постараться и аккуратненько ногтем провести с усилием по всей длине наподобие ленточки для подарков, когда ее заворачивают в бантик
• при повороте рулевых колес в предельные положения заметил странную особенность: одно из колес поднимается (противоположное повороту) и не касается земли! Грещу на то, что не ровно вытянул пружины. Проверьте у себя - это штатно так или я напортачил?
• немного странная штатная серва: от нее идет не три, а пять (!!!) проводков. Пока не проверял что-к-чему. Если кто знает подскажите, как туда другую подключить с “нормальными” тремя проводами. Кстати - очень порадовался, что на таракашке нет “интегрированной” в подвеску сервы, как на минизетках, а стоит вполне штатная “субмикра”. По размеры один-в-один, как Hitech HS-55 или Dynam (8.4g) sub-micro. Т.е. совсем не обязательно искать, как в инструкции JR SM22
• очень странненько сделаны рулевые тяги. Они выполнены из лексана (прозрачные) и при ходе подвески “до упора” должны изгибаться! Ума не приложу чем из заменить, поскольку: 1)большие люфты 2) нельзя туго затягивать винты - люфтов не будет, но серва руль не повернет 😦 3) не надежно. Думаю можно вырезать из жестянки от консервов. Посмотрим, пока не сломались, люфты только достают.
• нет возможности настроить углы развала 😦 Хотя этого и нельзя ожидать от такого малыша. Слышал, что есть опциональные тяги с регулировкой, но вживую не видел
• очень добивают клипсы на колесах (не гайки, как на ВСЕХ моделях, а именно клипсы). Понимаю, что колеса надо снимать не часто, но все-таки странное решение. Опциональные полуоси с гайками (или как они там называются?) есть, но в Москве не нашел - надо “оттуда” заказывать.

Пока так.
Кто-то что-нибудь переделывал в своем малыше?

Согласен с Евгений-ARM - по линолему очень тяжело гонять!
У меня дома паркет, очень гладкий. При установке руля “прямо” и давки газа в пол таракашик начинает крутиться, как волчок 😦
Вначале думал по слиппером беда, открутил немного. Все равно крутиться 😦
Причем если еле-еле разгоняться, то при торможении его все равно разворачивает! Это у всех так?

И еще - решил немного модифицировать таракашку. Цель - впихнуть липы на 480mah (55x40x11) и немного утяжелить (чтобы не крутился по полу). Сделал новую раму из текстолита, удлиннил на 1.5см… Если интересно попозже выложу фото

Помогите советом плз!

Дано: 1. Sanwa MX-3 + sanwa-приемник + sanwa-кварцы - стояла на разных авто, превосходно работала
2. Дешевая штатная аппа GS Racing + GS приемник + потерян один кварц - превосходно работала до потери кварца

Решил проверить будет ли работать GS с кварцами от sanwa
Воткнул. Подключил в авто. Вначале не работало ничего, через пару секунд дернулась серва, а рег начал бешено вращать колеса. Проверка канала сервы - все ОК! Проверка канала газа - не реагирует.
Плюнул на это, списав на неработоспособность GS с кварцами от sanwa. Вернул кварцы на место в sanwa. Подключил. О, ужас! Серва работает, газ - молчит!!!
Решил устроить тотальную проверку всего. Подключил внешнее питание к приемнику sanwa+передатчик sanwa+кварцы sanwa, серву на канал руля, серву на канал газа. Итог тот же - “руль” в порядке, “газ” молчит. Переключил одну из серв на третий канал - все ОК.
Таким же точно образом подключил GS передатчик с приемником GS, кварцы sanwa. Итог ТОЧНО такой же!

Подскажите, что могло произойти и стоит ли оно починки?
Ни разу не встречался с тем, чтобы два канала отлично работали, а один молчал, причем на обоих аппаратурах sad.gif
Что я сделал не так?

Простите, что написал не в авто-аппаратуру … ошибся разделом.
Модераторы, перенесите, если нужно…
Коллеги авиаторы, если есть чем помочь, ответье плз…

Дано: 1. Sanwa MX-3 + sanwa-приемник + sanwa-кварцы - стояла на разных авто, превосходно работала
2. Дешевая штатная аппа GS Racing + GS приемник + потерян один кварц - превосходно работала до потери кварца

Решил проверить будет ли работать GS с кварцами от sanwa
Воткнул. Подключил в авто. Вначале не работало ничего, через пару секунд дернулась серва, а рег начал бешено вращать колеса. Проверка канала сервы - все ОК! Проверка канала газа - не реагирует.
Плюнул на это, списав на неработоспособность GS с кварцами от sanwa. Вернул кварцы на место в sanwa. Подключил. О, ужас! Серва работает, газ - молчит!!!
Решил устроить тотальную проверку всего. Подключил внешнее питание к приемнику sanwa+передатчик sanwa+кварцы sanwa, серву на канал руля, серву на канал газа. Итог тот же - “руль” в порядке, “газ” молчит. Переключил одну из серв на третий канал - все ОК.
Таким же точно образом подключил GS передатчик с приемником GS, кварцы sanwa. Итог ТОЧНО такой же!

Подскажите, что могло произойти и стоит ли оно починки?
Ни разу не встречался с тем, чтобы два канала отлично работали, а один молчал, причем на обоих аппаратурах 😦
Что я сделал не так?

Да, похоже, что это TB-шка
З/ч надо искать в Текстильщиках - ТЦ Москва. Какой павильон не помню 😦

2 sargol
Шикарная защита получилась!
Я из меди не догадался сделать защиту рулевой - возьму на вооружение.

Народ. а где вы медь покупаете?

…

Спасибо за совет, попробовал вообще без сервы - без изменений, все таки дело в регуляторе.
Все же интересно, можно ли безболезненно отключить +питания с регулятора на приемник, дабы регулятор не запитывал приемник, т.е. оставить два провода - сигнальный и землю ?

Тогда приемник надо внешне питать?

Если поможет - недавно столкнулся с похожей проблемой непоняток с электроникой. Все было неплохо по-началу, радиус действия больше 50м (дальше не проверял) - аппаратура Sanwa MX-3 (FM 40Mhz). Но потом, как-то неожиданно начали проявляться какие-то глюки - то резко поворачивает когда не надо, то газ вдруг не хочет включаться, то по прямой ехать отказывается. Долго грешил на приемник и помехи… пока не решил поменять серву! Не знаю, что с ней было, но когда поставил другую проблемы исчезли мнгновенно! Попробуй - может и тебя какой-нть чертик в серве живет …

А насчет движка - сейчас езжу на VENOM Fireball 17 витков (регуль GM V4R+) (это один из наиболее дешевых моди-движков, что я нашел, не хотел тратиться. Посмотреть можно здесь: globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath… .
Акка Gp3300 хватает на 20 минут умеренной езды (макс газ только кратковременно на прямых). Если носиться колбасой “тапкой в пол”, то минут 10, не больше. При этом нагрев такой, что пришлось вентилятор на защитный кожух TB-шки ставить 😦( По ставнению с жестянкой - ураган конечно, но заметил, что амортизаторы надо ставить пожесче - в поворотах порогами асфальт цепляю 😦(

Если еще интересует вопрос защиты и увеличения клиренса …
Про свою защиту писал здесь: rcopen.com/forum/f3/topic37742 (необходима была основательная защита на зиму)
А по поводу поднятия ее над землей - это как раз первое, что я пытался сделать на tamiya TB-01.
Производитель указывает цифру дорожного просвета чуть ли не 23мм… Незнаю какой линейкой
они его там мерили, но стандартно там около 16мм 😦 Внимательно изучил возможности по опусканию рычагов ниже (т.е. подъема модели над землей). В начале все упиралось в амморы. Ну никак они растягиваться не хотели. Мне машинка досталась уже собранной поэтому о внутреннем устройстве ничего не слышал. Когда же разобрал увидел, что ход штока ограничивается пластиковым колечком. Убрал. Собрал обратно. Теперь хода пружины не стало хватать (она в разжатом состоянии болталась на
амморе). Вставил штатные проставки над пружинами (они около 5мм). Получилось как раз по высоте, но
сами амморы стали довольно мягкими. Клиренс действительно увеличился, но не так существенно, как хотелось бы. Дальнейшие исследования привели к тому, что я ясно осознал, что при дальнейшем опускании рычагов приводные валы, как ни крути, упираются в поворотный кулак. Я уже было собрался подпилить его слегка, но решил все таки проверить будет ли вообще-то крутиться приводной вал под таким углом. Как оказалось, что я бы только зря кулак бы изуродовал. Дело в том, что угол под которым приводной вал входит в ступицу (в “гранату”) ну никак не подразумевает даже аккуратного использования. Поскольку валы (или “кости”) представляют из себя пруты с Т-образными окончаниями, то получается так, что при очень большом угле установки один конец Т-образного окончания практически вылетает из предназначенной для него щели в “гранате” 😦((
Вообщем оставил как было до этого - вытащенные пластиковые ограничительные кольца из амморов + проставки над пружинами. Дальнейшее увеличение клиренса возможно путем замены рычагов на более длинноходные (каталожный номер Тамии не помню, но если надо напишу) примерно 500р-700р ару + установка карданов вместо “костей” - это уже около 1700р/пара… ИТОГО под 5 тысяч. К тому же не факт, что “самодельно” удлинненые аморы выдержат дальнейшую растяжку - а значит еще около 600-800р за пару длинноходных амморов… Я подумал, что это дороговато для машины начального уровня и лишено смысла… А так смотри сам стоит такая конверсия того или нет или проще купить раллийку (ту же TB-01 или ДВС-ного “брата” TG-10) …

Я многократно красил диски краской “под хром”. Причем, как бывший стендовый моделист делал все “по уму” - шкурение, обезжиривание, грунт для пластика, шкурение, мытье, просушка, 2 слоя краски с промежуточной просушкой, запылил лаком для пластика …
Какой итог? А итог таков - на раллийке при езде даже не по гравию, а по снегу хром через пару-тройку заездов превратился в “просто металл” (т.е. потрепался и сильно потускнел). Но! Краска не отвалилась и не потрескалась! Сейчас диски даже больше похожи на настоящие, чем когда они были хромовыми (где вы раллийку с такими “понтовыми” дисками видели 😃 ).
Для себя подвел итог - пусть диски не блестят, как новогодняя елка но краска держится отлично и окраска “под металл” меня вполне устраивает. В следующий раз буду красить диски воспользуюсь той же технологией!
Пробовал еще красить обычной серебрянкой (в баллоне, не автомобильная, а что-то типа “универсальной”). Не советую - такое ощущение, что это серебряный порошок развели в лаке. Лак высох, а серебро потом на пальцах остается и стирается за пять минут до пластика 😦(( Еще совет: лак по пластику - штука незаменимая! Краска становится более “скользской” и из-за этого красочная поверхность лучше переносит царапанье о грунт, да и вообще меньше грязь прилипает -ополоснул водичкой и опять, как новые.
Так рассказал - может кому пригодится …

2VG
“Нижняя юбка” это ты имеешь ввиду крышку на шасси? Сам делал? Поделись плиз опытом, если так.
А на TB-шке уже штатно такая крышка есть, однако, если гонять по снегу, то она, конечно, спасает электронику, но вот если покатушки достаточно долгие (у меня пока “жестянка” стоит и Gp3300 хватает на 45 мин), то снегом забивается пространство между кузовом и этой крышкой. Получается какая-то “подснежная лодка” 😃. И, в этом случае, никакой речи о “быстро отряхнуть и положить спать в багажник” уже не идет 😦 - т.е. нарушается основной замысел максимального необслуживания.

2Сережкин
Неужели супер-клей держит? Я пробовал им клеить трещину на кузове - так даже с двух попыток ничего не получилось 😦 Честно говоря трещину не удалось заклеить даже поксиполом, но не суть - супер меня совсем разочаровал в отношении лексана 😦 Может я не тот супер использовал? Поэтому акри я даже не пытался клеить ни поксиполом, ни супером - а вот вышеописанный DECO очень даже вовремя попался “под руку” - так что, если кому надо берите “на вооружение” …

2BERSERK80
Сравнивал своего Раптора с машинкой друга (пока штатный вариант без доп.доработок). Моя на “глаз” потяжелела прилично. Думал будет очень сильно отставать по скорости. Как оказалось я не совсем прав. При совместных покатушках выяснилось, что мой хоть и тяжелее, но на прямых не прям как очень сильно проигрывает, но вот зато при разгоне по льду - наоборот: машинка тяжелая, колеса сразу"намертво" лед цепляют - от этого меньше пробуксовок и, как следствие, выше динамика. Такой же эффект наблюдается и в поворотах - предел скорости до сноса задней оси выше, чем у пустой. Хотя есть и обратная сторона медали - если “пустая”, превысив допустимый скоростной порог в повороте, поворачивается градусов на 45 задней осью, то мой тяжелый Раптор, если переборщит со скоростью в повороте, разворачивается почти на 180 почти с полной остановкой (а как его после такого поворота вырулить обратно без потери скорости?)! Т.е. вождение более тяжелой модели требует на скользких покрытиях большей сосредоточенности и более чуткого контроля над скоростью. С моей точки зрения - это хоть и не дает возможность “прохватить во весь опор” по всей трассе, но зато очень и очень дисциплинирует - нечего бездумно гашетку давить, надо и головой немножко думать 😃!
Насчет торможения, я думаю, вывод напрашивается сам собой: тем тяжелее машина, тем более эффектно она дрифтует, но более медленно останавливается! Раптор в этом плане не подвел. В чем тут дело пока не берусь судить… Дело в том, что несмотря на то, что он прилично тяжелее своих “невооруженных” коллег - тормозной путь у него не больше. Пока подозреваю, что переизбыток веса и соответствующее увеличение тормозного пути вполне может быть компенсировано улучшением сцепных свойств шин, вследствии того же увеличенного веса…

А я сделал своеобразную легкую защиту колесных арок из двух пластиковых бутылок по 1.25 л.

Я тоже по-началу думал обойтись арками без боковых стенок, однако первые же покатушки выявили один очень неприятный момент - при максимальном повороте колеса в кузов летит очень много грязи, несмотря на арки 😦(( Пришлось все отмыть и добавить перпендикулярные “стенки” арок…
Не сталкивался с этим?

2 BERSERK80
Это к кому вопрос? Если ко мне, то сначала клеил каким-то спец клеем по PVC (друг отдал остаточки тюбика - по виду, цвету и запаху это почти Момент 😃), а когда он быстро кончился пробовал и супер-клей и поксипол … ничего не берет. Единственный клей который более-мене неплохо держит это немецкий клей для потолочного плинтуса "Универсальный полимерный клей DECO Master (www.decomaster.ru):

Мне с шасси повезло несколько меньше. Перепала TL-01. С защитой у нее совсем плохо. Шоссейка чистой воды. Но захотелось на улицу, на лед и снег. Ну и ударопрочности добавить.
Первое что сделал, усилил днише и бампер.

Да уж,TL-ки явно не “уличные” товарищи! Но зато на них можно запросто поставить колеса от багги и получить практически стадиум-трак 😃 (А у TB-хи колеса большего диаметра при повоте упираются в ванно-образный корпус)

gallery.rcdesign.ru/data/…/4052_9697_tam.jpg

</a>
Такая конструкция позволила распределить нагрузку от удара по всему корпусу, а также создать “лыжу” в передней части для повышения проходимости. Бампер затем обклеил материалом применяемым для утепления труб.

Может надо было не только реечку, но полностью днище из чего-нибудь вырезать (хотя бы пластик от детских досок для пластилиновой лепки)? А то так, ИМХО, акк все равно долго не протянет …

Внутрености пока защетил только скотчем, после покатушек машину приходится сушить.

Я когда изредка домой машинку приносил (очень сильно узваздалась)- сушил ее феном после душа 😃

на счет ударов низнаю пока распорок по наделаю потом проверю

Поэтому для меня вопрос защиты от ударов был на первом месте. Жалко будет, если такая работа пойдет прахом …

конструкцию поял и вырезал 2 дня из бумаги мутил 2 недели клеел там и тд

Да, сильно! Нет, у меня бы точно терпения не хватило такую штуку паять!
У меня на все-про-все ушло тоже примерно 2 недели, но если бы и дальше продолжал доделывать - жена бы точно послала меня спать в корридорчик, вместе с Раптором 😕

о временем оную обошю похожей фальгой попробую сделать двери

Вот это ИМХО точно надо будет рихтовать как на настоящей 😵 ! Не жалко будет столько времени тратить - это ведь будет уже не защита, а … а зачем, кстати?

2Ч.К.М.

Остался бампер из 3-х мм текстолита,удар передаётся на корпус дифа и дальше в раму,обклеивал плотной пенкой от подошвы тапочек.

А не трескался? Дело в том, что неудачный опыт с оргстеклом провалился как раз по причине смещения пластины и дальнейшего удара об тот же корпус дифа 😦
На картинке видно, что винты закручиваются сверху - а снизу какая ответная часть (гайка, дубель, пробка и т.д.)?

2Samson
Это ты про свет?
Спасибо 😊 …

Кстати, пока вспомнил … На последних фото видно, что сзади стоят синие светодиоды. Может, конечно, это и неплохо смотрится, но вообще планировал поставить сзади пару - желтый+красный, но оказалось, что 4мм светики очень быстро выходят из-строя (тем более “супер-яркие”). Пришлось пока поставить что было под рукой. Передние стоят - 8мм или 10мм (самые толстые). Вот их вообще, как поставил, так больше и не трогал. Совет: кто будет тянуть свет - ставьте самые толстые супер-яркие светодиоды, они на порядок надежнее!

Интересное решение!
Не расскажешь, из чего такой обвес сделан и насколько крепок к ударам (особенно боковым).
Спасибо.

А Align’овские (вертолетные) никто не пробовал - как они? Стоит ли немного сэкономить по сравнению с теми же Kokam’ами?

Товарищи, подскажите плиз новичку - такой моторчик можно будет поставить на EPP-тренер типа Е-Starter’а или на бутылочник? Очень подкупает цена и 3550 об/вольт. Или это исключительно вертолетный и авто (на сайте прозводителя его еще и так позиционируют) движок и про самолетное использование надо просто забыть?

У моего второго знакомого как раз альфа3 в кузове FordFocus (ралли). Как раз по причине ее худшей защищенности от непогод пропустил весь зимний сезон 😦 Летом надо будет попробовать предложить и его Альфу защитить должным образом, если к этому моменту он ее совсем не раздолбит (ох не любят киошные бампера и рычаги ударов 😦 ).

Уф … с третьего раза только удалось разместить 😦 … ну не суть …
----------------------
Вот решился таки (спасибо другу Юрке - без тебя бы точно руки не дошли!) написать небольшую статейку про свои изыскания по поводу установки света и защиты от грязи на “народное” шасси Tamiya TB-01 (в кузове Subaru Impreza '99 German Rally).

Заранее извиняюсь за фотки - если с их качеством особых проблем нет, то сама модель оказалась на момент фото-сессии мягко скажем грязновата… А дело вот в чем - основной смысл сих доработок заключалась в реализации моей концепции “жизнь на колесах” целью которой являлось желание: заставить модель постоянно жить в багажнике авто 1:1; избежать постоянной нудной процедуры мытья и очистки модели; получить готовность к покатушкам по готовности заряженных заранее акков; гонять на любой более-менее пригодной полянке сразу после работы, не заезжая домой и в независимости от наличия света на означенной полянке, по возможности предостеречь модель от бездумных ударов судьбы, бордюрного камня, стен и ударов моделей коллег по заезду …

С учетом предполагаемых зимних условий эксплуатации (летом подразумеваются не покатушки, а полетушки 😃) и исходя из вышеуказанных целей обобщаю задачу:

• защитить перднюю и заднюю часть модели от ударов посредством бамперов
• защитить боковые части модели от ударов посредством демпферов (я точно не знаю, как это называется, но назвал эти боковые части демпферами с целью различия передних (бамперов) и боковых (демпферов) “подушек”)
• максимально защитить кузов и открытые части модели от попадания воды, грязи и снега (понятно, что TB-01 итак в народе прозвали “танк” за свою конструктивную защищенность от непогоды, но задача усложнялась тем, что после покатушек модель должна была быть лишь очищена и положена спать обратно в багажник с предварительно вынутым акком. А при езде по мокрому снегу я лично наблюдал эффект наполнения кузова изнутри снегом по самую крышу. Тут уж не до багажника - домой и под фен дабы не спалить электронику)
• установить передние фары и задние габаритные огни для возможности ездить в темное время суток
  Итак знакомтесь- мой крепыш Раптор…
  
  Кузов у него, конечно, как у настоящего бойца снежновнедорожного фронта, побит за 5 месяцев уже основательно, но как известно шрамы украшают мужчину. А если впомнить что ему пришлось пережить за эти 5 месяцев … ну не суть. Вернемся к повествованию о свете, защите, чертовом снеге, высоким ступеням, мокрым лужам и ледяном катке 😃) …

…Реализацию задуманного проекта я начал с наиболее простого с моей точки зрения шага - изготовления бамперов. Думаю никому не надо рассказывать, как сложно найти на просторах нашей большой-прибольшой Москвы такие маленькие-прималенькие бампера, да еще и с креплением под TB-01 и с ценой не от самолета 😃 Пол-недели прошло в поисках подходящего материала для бамперов и еще пол-недели “съела” разработка их крепления. Конечно многие скажут - “пошел бы в магазин, да купил …”. Нет, друзья! Искал! Действительно не нашел! Пришлось самому варганить.
Подопытным “плюшевым кроликом” в качестве материала для бампера перебывало все - и туристические коврики и параллон и резина и … в конце концов выбор пал на утеплитель в виде пузырчатого матика (если кто будет искать похожий обратите внимание на двойной слой. Продается на рынках и в хоз.магах в рулонах):

Настала очередь изготовления крепления. Первый опыт был неудачным. Идея была в том, чтобы использовать пластины из 5мм оргстекла с просверленной парой дырок в качестве верхнего держателя бампера (под винты М4, которые должны были быть вкручены в штатные отверстия: ). Неудача состояла в том, что при первом же серъезном ударе о бордюрный камень аллеи парка Речного Вокзала оргстекло не выдержало и разлетелось. Как так смялся бампер, что удар дошел до пластины, отстоящей от края бампера на 2.5 см - ума не приложу! Видимо сказалось недостаточная жесткость материала бампера. К тому же оставался открытым вопрос крепления светодиодов (а иммено они, как вы догадались, должны были играть роль фар). Решено было обмотать бамперы (а попутно и демпферы - но о них ниже) мягкой изолентой и в качестве крепления использовать алюминивые уголки, которые бы также играли роль держателей светодиодов. Получилась вот такая конструкция (на втором рисунке разъемы под “светики” - использованы компьютерные разъемы от светиков HDD/Power/KeyLock и приклеены поксиполом к вырезам а-ля “расческа” на уголке):[attachment=26
933:attachment]
Такая же участь постигла и задний бампер:

Теперь пришла очередь мастерить демпферы (боковые бамперы). Долго думая над конструкцией крепления полоски пузырчатого матика (демпфера) к боковинам ваннообразного корпуса TB-01 я, как-то неожиданно для себя, забрел в очередной хозмагазин, где, к моему изумлению, предлагался полу-квадратный (в виде буквы П, только с одной более длинной “ножкой”) пластиковый профиль, внутренняя ширина которого точь-в-точь повторяла толщину будущего демпфера. Сомнения превратились в дымчатых призраков и в дело вступили эл.лобзик и дрель-шуруповерт. Итог на картинке (над белым профилем снятый для наглядности обмотанный изолентой демпфер):.
Для того, чтобы демпферы не вылетали из своих гнезд, как бестолковые кукушки их надо было чем-нибудь закрепить. Все просто - пара длиннющих винтов через профиль и насквозь депфера и всю конструкцию теперь бульдозером не оторвешь:

Оставался открытым вопрос обустройства света и защиты внутреннего объема кузова от снега (а на снег и должна была быть рассчитана вся конструкция). Несмотря на то, что бамперы и демпферы довольно плотно прилегают к кузову (да, пришлось помучатся вырезая бумажные шаблоны и подгоняя ножницами по месту) остается четыре сильно незащищенных места - колесные арки! Да! Вы совершенно правы - никаких колесных арок на TB-01 нет и никогда не было ни в штатной комплектации, ни в списке опций… Ну раз уж решился на такую доработку - надо идти до конца! Будем делать арки!

Первый вопрос, который кристаллизовался в воспаленном после рабочего кошмара мозгу был - “из чего?”. Ну конечно же из ПЭТ-бутылки! Мнгновенно на ближайшем рынке были куплены две 2л-бутылки кваса (Очаковское пиво не подошло формой, а газировку не хотелось из-за белого цвета пластика). Совет желающим повторить такую же штуку - не покупайте квас!!! Как оказалось, на бутылках кваса есть некие обрамления-кольца, которые ну очень мешали позже при склейки арок! лучше поискать ровные от пива или воды). Итак - квас был благополучно вылит в кастрюлю (я же не монстр, чтобы выпить сразу 4л 😃 ), бутылки разрезаны вдоль (с предварительно отрезаным горлышком). Сложность разметки шаблонов арок заключается в том, что совсем непонятно, как должны проходить линии-стенки бутылок и как продевать “мешающиеся” рулевые тяги. К тому же крепление этих самых арок - вопрос еще более нетривиальный, чем их разметка! Чтобы не утомлять вас подробностями напишу лишь, что был выбран наиболее оптимальный, с моей точки зрения, вариант - две целиковые (сразу на оба колеса) арки в которых должны быть поперек приклеены стенки (точнее не под 90град, а под некоторым углом, иначе колеса в поворотах будут цеплять эти стенки). Крепление общих арок осуществляется винтами с одной стороны под бамперы:,
и с другой стороны - под профиль крепления демпферов: .
Стенки колесных арок (также проклеены изолентой уже по месту) выглядят так: .
Обе “главные” (назовем их так) арки со стороны корпуса выглядят, как полупрозрачные цилиндрические зонтики: .

Итак - остался свет… Разъемы светодиодов приклеены, провода от них есть - осталось подключить. А здесь опять засада! Кто-то потусторонний стучит сквозь сон в полуоткрытую дверь ослабленного поздним вечером сознания: “Хозяин - от чего светики-то питать будем? От основного пака (7.2в) или дополнительно батареек понавтыкаем? А ну их, дополнительных - что я помимо пака еще и этих иждивенцев постоянно вытаскивать буду перед тем, как положить Раптора отдыхать опять в багажник? Не - не наш вариант! Будем питать от ходового пака, тем более, что светиков всего четыре штуки, да и кушают они все ничего! Решено!”… Уже на работе вспоминая полусон-полудрем начал продумывать схему подключения светиков к основному паку (вот общая схема проводки:. Оказалось, что у имеющегося регуля “рисовой” фирмы Фейгао есть пара нераспаянных контактов, с которых запросто можно снять 7.2в, не прибегая к хирургическому вмешательству в Тамийский батареечный разъем.
Схема оказалось хоть и запутанной, но простой - параллельно четыре пары светиков (3.5в-5в каждый). Получаем, что на каждую пару приходится по 7.2в (т.е. по 3.6в на каждый светик). Осталось придумать как тянуть провода. Конечно же можно просто связать паяльником «бабушкин клубок», но поскольку я по натуре-эстет, это не мой вариант! Решено было тянуть общую шину, да к тому же еще и снабдить ее разъемами для того, чтобы можно было удобно демонтировать с модели. Как нельзя кстати для этого подошел 4-х жильный телефонный шнур (на предыдущей картинке с «главной» аркой хорошо видна эта шина, проходящая прямо посередине). Разъемы опять же компьютерные:

Для того чтобы удобно было пользоваться подсветкой я поменял переключатель с двух позиционного на трех. Теперь у меня среднее положение – OFF. А два других – ON (только одно положение - включить аппаратуру и свет, а другое – только аппаратуру без света). Здесь на схеме это может быть будет более понятно: . Применять третий канал аппаратуры для включения света я не стал потому что не понятно как это сделать (опять тратить время на раздумья), да и потом не вижу смысла – темно на улице – гоняй со светом, светло – без света. Зачем его туда-сюда переключать посреди покатушек?….

Да, забыл добавить - передние фары светят через оставленные незакрашенными (а в моем случае - просто принудительно очищенными) фары модели (наклейки снаружи тоже сняты ессно), а задние - краска счищена, но наклейки на месте. Получается, что днем при выключенных фарах о том, что наличествует подсветка сложно догадаться, но вот вечером …

Итак тест! Ура! Корпус отлично оделся, свет горит, колеса за арки не задевают в поворотах. Первый выезд на гравий (на то TB-01 и раллийка, чтобы по гравию рассекать 😃) и первые недочеты конструкции. Нет, не мои, как подумают многие … просчеты Тамийцев. Ну кто им, интересно посоветовал делать ТАКИЕ здоровые ниши под рулевую? Естественно первые же мелкие камешки начисто забили эти ниши и чуть не угробили серву, которая тщетно пыталась повиноваться команде и повернуть колесо. Тааааак… Незапланированная задача – защита рулевой. Что ж надо думать! После внимательного осмотра было принято решение сделать некие «щитки», которые закроют ниши, но не в ущерб движению тяг! Получалось так, что либо эти защитные щитки будут очень низкие, либо надо их нарочито отодвинуть от корпуса и упрятать тяги за ними. Выбор пал на второй вариант.
Опять вопрос – из-чего же делать? …. «Хм! Из бутылки, конечно! – повторил чей-то настойчивый и до боли знакомый голос». Решено! После примерки бумажного шаблона и переноса лекала на бутылку оказалось, что выгнуть ТАКУЮ форму очень проблемматично. Вариант, по сути, оставался один – клеить из двух половинок. Так и сделал. Вариант крепления был выбран быстро – прямо под второй (нижней) частью щитка располагались винты крепления частей рулевой – с помощью них и привинтил: . А первую (фронтальную) часть щитка сделал подлиннее и закрепил под профилем крепления демпфера тем же винтом, которым этот профиль и был прикручен к боковине:

Итог работы над созданием глобальной защиты Раптора такой: . Если посмотреть снизу на днище Раптора, можно увидеть, что теперь у снега и грязи просто не осталось шансов пробраться внутрь: !!!

Конечно многие скажут: “Здоровый вес, бестолковый свет, потеря энергии на питание светиков…”. Но тут я уж не советчик - каждый пусть выбирает свой путь. Я лишь хотел поделится своими мыслями …
К тому же, как показал опыт покатушек по льду, рыхлому снегу, ледяным кочкам, раскисшей слякоти и осенним лужам - увеличенный вес наоборот лишь добавляет реалистичности в поведении модели! Теперь Раптор не подпрыгивает на кочках как сумасшедшая табуретка и не молотит колесами по верхней ледяной корочке на снегу. Теперь он уверенно “давит массой” и достигает отличного сцепления, а по кочкам едет плавно, со знанием дела работая подвеской!

Надеюсь моя статейка поможет кому-нибудь не мучиться похожими проблемами защиты своего любимца от грязи и снега, а фары подарят много приятных минут покатушек в тихое ночное время……
Если есть какие-нибудь вопросы – не стесняйтесь, спрашивайте – непременно отвечу! Я в этом деле хоть и новичок, но проведя такую работу – понял, что во-первых действительно не зря (все поставленные задачи выполнил и все решения работают до сих пор), а во-вторых – понял, что подчерпнуть информацию о разных нештатных доделках/переделках можно только на форумах у таких же коллег по хоббийному делу, как и сам…

Удачи!

Спасибо всем кто помогал выбирать это замечательное шасси, спасибо тому кто мне его продал и спасибо моим немногочисленным друзьям, кто разделил со мной мое увлечение и, надеюсь, не жалеет об этом 😊