Пропеллеры!
Самик идет как 4D и он очень вертлявый для неопытных рук.
Извенитесь, а это как?
SFG - элементы предусматривают его возможности якобы выполнения кучи фигур на ноже . Отсюда ST часто несет абривиатуру как 4D . Увы но это не мои фантазии - не я так его квалифицировал.
Более точно вы сами прочитайте из описания ( правдо к ST-90) - www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Тоже самое я наблюдаю листая свой мануал и разглядывая свою коробку
насколько мне известно, под 4Д обычно подразумеваются самолёты с ВИШ. Во всяком случае, так они классифицируются в симуляторах.
Увы но я не встречал ВИШ для ДВС .
А так забугорцы наверное кличут 4D, модели которые способны выполнять вещи ,которые в класическом исполнении модели, затруднительно выполнять.
Да бог его знает из чего они исходят . Иногда просто реклама бренда.
Свой пока не доделал , на глушителе приостановился. А там посмотрим его возможности.
То что самик с таким потенциалом , не страшно , легко можно сделать ФАН-о подобный агрегат зажав расходы и сместив центровку на более переднюю.
Но все равно если пилот не будет готов к такой модели - она ему ошибки не простит…
Спс за уделённое внимание, курс новобранца я прошел на тренере электричке. На данном самике уже летал два раза, расходы конечно зажал. Летаю пока блинчиком 😃 отрабатываю посадки. Да, центровка задняя, даже слишком буду клеить грузики. Все таки какую лучше центровку настроить для спокойных полетов и посадок? Более переднюю чем в мануале? СПС. 😒
Самик " ШоуТайм" 50, двиг. Саита82. В мануале написано, эффект.винт 13Х8.
Весь прошлый сезон отлетал на Сайто82.
Перепробовал кучу винтов.
Мастер 13х8 скимитар(загнутые лопасти) не понравился(тяги на максимуме мало, на холостых - много). Мастер 14х6(прямые лопасти) тоже, хотя с ним тяги больше всего.
Мягкие эти мастеры, наверно из-за этого и не понравились. Крашеные в белый цвет концы лопастей описывают не ровные круги.
APC 15х4 тяжеловат по массе(долго раскручивается). APC14х4 легкий аэродинамически. С ним обороты на земле с 5%нитры
10500об/м. В воздухе будет перекрут, двигатель долго не проживет. Хотя можно газом осторожно работать.
Мне больше всего понравился Zinger серия PRO: 15х4, 14х5(дерево). Очень рекомендую. Двигатель за ручкой ходит без задержек
и не перекручивается. Мой Як весом 2700гр на слегка забогащенном двигателе с висения спокойно уходил вверх, так что тяги Вам хватит. Небольшой ролик с моим Яком, Saito и Zinger-ом можно посмотреть здесь: https://rcopen.com/
Спс, приятно, я сам из Новосиба, в Москве 4ый год всего. 😉 Мой самик палетный вес 3220, ну еще грам 30-50 думаю для центровки приклею. Но все равно хоть и не пулей но с висения уходит(пробывали старшие товарищ) 😃 в ПРИНЦИПЕ Я ЕГО ВЗЯЛ КАК ПАРТУ ТРЕНИРОВОЧНУЮ.В загашнике лежит LEO 90. под ямаду 110 😒 На шоутайме уже благополучно вырвал шасси при пробеге после посадки наткнувшись на землянной отвал. 😵 Вклеил 10 мм фанеру на нашей эбокситке 😉 Завтра опять в небо!
Подскажите плиз, чем отличаются класические винты от саблевидных в плане крутящего момента? В частности 13Х8. ❗ 😃
Мастер Аирскрю пишед про свои пропеллеры
The Scimitar Series features a high performance Scimitar shape with swept-back, narrow tips & undercambered blades
The Scimitar shape generates greater thrust at lower RPM, resulting in less noise
(пропеллер имеет большую тягу на малых оборотов и меньше шумит)
Про этот
Нужен совет в выборе пропеллера.
Двигатель O.S. 46AX ABL w/Muffler
Тушка или эта
U.S. AIRCORE 40 Trainer Kit
или эта
AT-40
Производитель советует 10x6 , тут же я где-то встречал упоминание, что на этот двигатель лучше ставить 12х4.
Вопрос, какой из этих пропеллеров вы советуете использовать в моём случае.
Выбираю из следующих:
Master Airscrew 10x6 G/F G3 Nylon Propeller
Master Airscrew 10x6 Beechwood Propeller
Top Flite 10x6 Power Point Propeller
Что выбрать,или 12х4 искать?
На тренере стоял второй Ваш вариант,по ощущениям-легковат по аэродинамике.Перешел на 11х7
Великолепно,мне понравилось
Нужен совет в выборе пропеллера.
Что выбрать, или 12х4 искать?
Для тренеров и фанов ИМХО лучше 12х4, для пилотажных самолетов лучше шаг побольше.
Винт с малым шагом (по сравнению с “загребущими” винтами) дает приемлемую тягу на малых скоростях и быстрее раскручивается с холостого до полного. А вообще, это все очень индивидуально, как правило, начинающий вообще не чувствует разницы между винтами разного размера (в допустимом диапазоне) и разных производителей. Единственно, не рекомендовал бы деревянные винты, особенно для начинающего. Дело в том, что деревяшки намного легче (по весу) чем пластиковые и гораздо хуже выполняют функцию маховика, и еще деревяшки гораздо опаснее пластиковых винтов на предмет разрушения. От одной микротрещины может разрушиться вся лопасть или винт целиком, поэтому такие винты меняют каждый раз при касании земли лопастью винта.
От микротрещины или вообще невидимого деффекта пластик может разрушится с гораздо большей вероятностью чем дерево. Честно говоря ни разу не видел разорвавшегося деревянного винта (правда о больших диаметрах ничего сказать не могу, не пользовался). Да и по голове оторвавшейся более тяжелой лопастью даст гораздо сильнее.
я бы выбирал из деревянных или углепластиковых. литые винты недостаточно жесткие недостаточно прочные.
я бы выбирал из деревянных или углепластиковых. литые винты недостаточно жесткие недостаточно прочные.
К сожалению, Российские реалии не позволяют начинающим моделистам пользовать карбоновые винты для моторов 0.46 объема, в массовой продаже их нет, да и стоить они будут столько, что не каждый (подчеркиваю – начинающий) моделист себе это может позволить. Что касается деревянных винтов, сам винт выполняет не только функцию «загребания» воздушного потока, но и функцию маховика. После окончания рабочего такта вся поршневая система продолжает двигаться только под действием инерции и если этой инерции будет недостаточно, то следующая вспышка произойдет до того как поршень поднимется в ВМТ, и двигатель встанет с характерным и очень неприятным металлическим щелчком. Если не верите, то попробуйте запустить двигатель без винта вообще, только с коком, чтобы можно было его дернуть стартером. На двигателях с малой кубатурой и хорошей компрессией легкий деревянный винт может стать причиной остановки мотора в любой момент. А то, что деревянный винт нужно менять при появлении малейшей зазубрины – это аксиома. Пластиковые винты, совсем другое дело, они тяжелее по определению и отлично справляются с ролью маховика, а покотсанные законцовки лопастей ничуть не мешают его дальнейшей эксплуатации, только нужно следить за балансировкой, чтобы она была в допустимых пределах. И очень желательно подтачивать (притуплять) острые кромки лопастей – пальцы лишними не бывают.
А то, что деревянный винт нужно менять при появлении малейшей зазубрины – это аксиома.
Это теорема. И пока без доказательств. Обоснуйте как покоцанные концы деревянных лопастей могут способствовать разрушению.
На двигателях с малой кубатурой и хорошей компрессией легкий деревянный винт может стать причиной остановки мотора в любой момент
Может для 0.46 так и бывает но только не для 0.15. Какова разница в массе углепластикового винта для двигателя 2.5 и такого же из граба, например? Или пусть даже из липы. Пару грамм? Слабоватый маховик. Тот же кок тяжелее, раз о нем уже речь шла. Двигатель с разовавшимся винтом не то что не глохнет, а такие обороты выдает, что заглядение. Быстро не заглушить и можно выбрасывать.
…Что касается деревянных винтов, сам винт выполняет не только функцию «загребания» воздушного потока, но и функцию маховика …
маховик, конечно. дело не лишнее, но и массы деревянного винта вполне для этого достаточно. лишний вес всегда лишний вес. большая масса винта скорее вредна чем полезна, поскольку не даст двигателю возможности быстро менять обороты.
в остановке двигателей основную и критичечкую роль играет роль неправильная настройка карбюратора, перегрев, нарушения в топливной системе и т.п., но никак не масса винта.
к примеру, углепластиковые винты сравнимы по массе с деревянными, в некоторых случая бывают даже легче чем деревянные, тем не менее, правильно настроенный двигатель они не останавливают.
литые винты имеют одно преимущество - цена, поскольку крайне дешевы в производстве. все остальное у этих винтов - сплошные недостатки.
менять деревянный винт при зазубренных концах совсем не обязательно. это чепуха. опасны только трещины. но они опасны для любого винта.
углепластик имеет важную особенность - он очень жесткий. это важно, поскольку нежесткие лопасти неэффективны. но при этом он крайне дорог в производстве. однако современные “деревяшки” уже вполне конкурируют с углем. они достаточно жесткие и при этом легкие. например, посмотрите этого производителя.
www.vessaero.com
я лично использую только эти винты. качество изумительное. при этом они дешевле угля раза в три.
Имхо сам по себе природный материал ДРЕВЕСИНА уникален и неповторим ниодним композитом либо полимером. Такчто нечего удивляца. Не удивлюсь что и в космосе на станции МКС тоже чтото деревянное есть 😃
А дельта-древесина вообще песня- и дерево и композит. Вот только обрабатывать…
А дельта-древесина вообще песня…
кстати, очень интересная мысль!
при современном CNC оборудовании, обработать дельта-древесину будет не проблема.
Это теорема. И пока без доказательств. Обоснуйте как покоцанные концы деревянных лопастей могут способствовать разрушению.
Да, вы правы – повреждение повреждению рознь и каждый конкретный случай по своему уникален и размер повреждения лопастей тоже разный. Доказать необходимость замены винта невозможно, каждый моделист сам принимает решение. По практике сложившейся на наших полях, деревянный винт, как правило, меняется в том случае, если существенно повреждены торцевые концы лопастей. Только прошу вас не требовать от меня разъяснения того, что такое «существенно повреждены», как я отметил выше, каждый случай индивидуален. У всех деревянных винтов есть одно общее, они точатся из цельного куска древесины вдоль по волокнам и при ударе законцовкой лопасти на работающем двигателе об грунт или еще хуже об асфальт существует весьма высокая вероятность, что лопасть даст трещину вдоль по волокнам. Эту трещину, чаще всего, можно просто не видеть, она может быть микроскопична, вот поэтому – «от греха подальше» лучше заменить винт.
Слабоватый маховик. Тот же кок тяжелее… Быстро не заглушить и можно выбрасывать…
Не согласен… Маховик как раз не слабый, если уж говорить о массах и инерции, то коленвал намного тяжелее винта и кока вместе взятых, но инерции вращения коленвала оказывается недостаточно для работы модельно двигателя. Потому что вся эта масса сконцентрирована в центре вращения и влияние инерции минимально, лопасти же винта удалены от центра вращения и даже своей малой массой, с учетом скорости вращения, оказывают значительный инерционный момент. Возможно, вам доводилось видеть открутившиеся в воздухе винты, независимо от режима работы двигателя он глохнет. Другой разговор если винт действительно разрушился, но какие-то его части остались на моторе, будь то комельная часть или одна лопасть, в таком случае я с вами абсолютно согласен, резко разгруженный мотор взвизгнет и может заглохнуть уже навсегда, вплоть до саморазрушения.
в остановке двигателей основную и критичечкую роль играет роль неправильная настройка карбюратора, перегрев, нарушения в топливной системе и т.п., но никак не масса винта.
В целом согласен, тем более что изначально мы говорим о выборе винтов для начинающего моделиста.
литые винты имеют одно преимущество - цена…
Есть и еще пара преимуществ – массовость и вытекающая отсюда доступность в любом магазине. Да конечно гораздо выгоднее покупать винты на башне, «деревяшки» там стоят копейки, но окружающая меня практика показывает, деревянные винты служат недолго и таскать их с башни далеко не у всех нервов хватает.
углепластик… - он очень жесткий. это важно
Согласен – только не в случае с начинающими моделистами…