L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
Перед успешным тестом БАНО и фар я приступил к работам над хвостовым оперением, ведь необходимо было сделать и там ряд работ. В том числе и установить задний белый огонь БАНО…
И вот здесь я допустил первую ошибку - не там отрезал руль направления. Не сверился с фотками, понимаешь… Пришлось отрезать еще один кусочек пенопласта от правильного места и заняться склейкой двух частей.
Ну, а пока все это клеилось, я начал дербанить хвост. 😃
Имея определенный опыт эксплуатации пенопластовых моделей, я решил все-таки совместить приятное с полезным: провести хвостовой огонь БАНО не насилуя киль, и заодно постараться немного его усилить.
Идея родилась и приняла вот такое воплощение.
Во-первых решил вклеить “копийный” антистатик в заднюю кромку РН.
Затем из все той же авиамодельной фанеры был изготовлен копийный отсекатель потока. Сам элемент выполнен профилированным и вместе с отверстиями способствовал снижению веса.
Который после вклейки приобрел вот такой внешний вид на киле…
Пока все клеилось, наступил черед самого огонька. В ход снова пошли: буковая палочка, сверла 0,8 мм, дримель с фрезерной головкой и 30-и минутная эпоксидка. На выходе получился вот такой огонек, который в целях безопасности был немного утоплен в массив дерева.
Приклееный к хвосту отсекатель позволил начать работу с передней кромкой киля и работами по прокладке кабеля хвостового БАНО.
Была полностью (до определенного места) срезана передняя кромка киля на 3 мм.
После чего по всей поверхности среза и заходом на верхнюю часть был отфрезерован узкий канал глубиной 8 мм. Также была срезана задняя площадка пенопластовой имитации БАНО для вклейки настоящего огня.
Вот таким вот образом был уложен провод и предустановлен сам огонек в обойме.
И снова клеим…
Одновременно с прокладкой проводов была сделана из бальсы передняя кромка киля и также приклеена по всей длине. Таким образом проводка оказалась полностью закрытой.
Ну, и после высыхания эпоксидки, начался процесс срезания лишней бальсы ошкуривания поверхности для придания ей закрнченного вида. Передняя кромка усилена, жесткость придана.
Пока все сохло начались работы по прокладки проводов к фарам.
Были размечены и определены места, которые по моему мнению, в меньшей степени подвержены механическим повреждениям и не испортят внешний вид следами работы. Хотя все и так будет шпаклеваться и грунтоваться перед покраской.
Одновременно пошел процесс пайки и разметки проводов по “+” и “-”, а также определения назначения каждого провода. Чтобы ничего не спалить…
А вот и сам блок управления, который я решил интегрировать в специально изготовленную плату, и разместить ее в максимально нижней части самолета. Зачем вес поднимать высоко? 😉
Конечно, количество каналов (а также длина и количество проводов) для проводки на одном из баков и крыле больше - ведь диоды нужно соединять последовательно.
Чтобы не гонять длиннющие кабели из крыла в крыло решил все завязать на этой самодельной плате, которую прорисовал специально под все размеры.
После интеграции блока в плату устройство стало выглядеть таким образом.
Вес девайса видно на весах
Провода проведены, распайка практически сделана - все готово к склейки двух половинок крыла!
Но меня ОЧЕНЬ сильно смущал, еще с самого начала осмотра модели, узел крепления крыла к хвостовой половинке фюзеляжа. Он очень сопливый и ходит ходуном даже в закрепленном виде на самолете.
Я решил его усилить установив перед вклейкой ребро жесткости в виде бальсовой рейки.
Для этого был отфрезерован специальный паз на определенную глубину, длину и месте.
Подразумевалось, что после склейки двух половинок в месте вклейки усилительной фанерки для болтов часть этого ребра жесткости будет выровнена с поверхностью паза в пенопласте. И после дальнейших вклеек пластины этот узел станет одним целым.
Вторая половинка крыла имела приемный паз для вклееного ребра в первой половинке. Все готово к склейке!
Для сжатия склеиваемых поверхностей с самого начала было запланировано использовать тесьму, которая была слегка растяжима и стоила 8 руб./м в магазине “Ткани” рядом с моим домом.
Была аккуратно намазана одна половинка крыла без излишков смолы, приготовлены модельные булавки, лента и малярный скотч.
Соединив две половинки вместе я получил возможность легко, но оперативно (эпоксидка имеет тенденцию застывать…) фикисровать их друг с другом. Процесс пошел!
В определенном месте лента была зафиксирована булавками и начался процесс обмотки деталей. Чтобы лента не сползала, ее пришлось упереть в ряд булавок воткнутых по краю деталей.
Относительно широкая лента благодаря своим стрейч-характеристикам отлично обжимала детали. Именно поэтому не стоит наносить клея больше, чем нужно - он будет вылезать в этих местах очень сильно. У меня “протечек” практически не было…
На этом фото видно внутреннее ребро жесткости, на которое дальше будет приклеен фанерный усилитель.
Ну, а малярный скотч доделал работу по натяжению тех мест, куда не попала лента. Тем более, что слой поганой краски было не жалко - его все равно снимать по всему самолету.
Готовое изделие.
Пока все сохнет (как же я не люблю этот муторный процесс ожидания!!!) настал черед силовых элементов крыла, которые прилагались в комплекте.
И снова головняк! Нужно очистить от нагара всю фанеру в местах склейки, чтобы обеспечить наилучший контакт с поверхностями.
Попутно, прикинув основные напряжения и силы, действующие на крыло, я немного облегчил эти детали. Ведь борьба за каждые 5-10 граммов становится актуальна при увеличении количества тюнинговых элементов. 😉
Попутно сделал еще одно “открытие” китайской инженерной мысли. Одна из пластин, предназначенных для усиления носика передней части крыла, была на 10 мм длиннее ответной глубины паза в носовой части фюзеляжа.
Поступил просто - отфрезеровал паз в пенопласте на необходимую длину “излишка” и вклеил пластину по всей поверхности и в глубину.
А вот и черед усилительной пластины настал которая благополучно скроет и завяжет в систему внутреннее ребро жесткости в крыле.
Пока все сохнет в 100-й раз 😃 взялся за обрезку плафонов фар так как постоянные эволюции со склееным крылом могли привести к повреждению проводки на диодах или линзы.
После примерки на месте был взят силиконовый прозрачный герметик и нанесен на края плафона тонким червячком. Все это было установлено на заранее ошкуренную поверхность будущего контакта.
Герметик замечательно заполнил все пространство под фонарем. И если что-то понадобиться демонтировать/починить, то его можно будет легко снять.
И вот, после вклейки облегченных деталей в крыло, наступил черед установки блока управления фармаи и БАНО. Первые примерки показали, что нужно немного отфрезеровать пенопласт в месте расположения блока - нужно опустить его максимально низко, так как поверху пойдут провода от батареи и приемника к регулятору и мотору.
Попутно фрезеровался колодец для размещения блока управления шасси и для проводов.
Специально для проводов были отфрезерованы каналы в раме крыла.
Последние работы по пайке, изоляции и “травлению” дорожек (немного ошибся с рисунком платы в одном месте) - вон сколько всего накручено.
Вот так все аккуратно расположилось в нижней части самолета на крыле.
Это размещение позволило произвести тест работоспособности БАНО и фар.
На всякий случай решил взвесить все в сборе
Получился вот такой вес:
Интересно, а сколько весят крылья без таких наворотов?
Но это еще не весь хитроумный замысел моего “инженерного гения”… 😁
После всего была изготовлена вот такая деталь
Зачем, спросите вы? Все просто. Провода и разъемы, которых довольно много получится в моем случае, нужно куда-то прятать. А куда? Конечно же в крыло - оно вон какое толстенное! 😉
Вот именно для усиления ослабления конструкции крыла и была сделана эта деталька.
Которая устанавливается в специально отфрезерованный паз.
Так как нужно усилить ослабление площади склейки крыла после фрезеровки вот такого “марианского желоба” в плоскости крыла.
И вот законченный узел
Да, посадочные фары классные получились. Респект.
Спасибо, Стас!
Да виден серьезный подход, молодец!
А остальные ваши борта изготавливаются по этой-же технологии?
Нет, у меня доча родилась, и процесс чутка затормозилсо, пока только болван для фонаря готовлю, со съёмом краски и с покраской поэкспериментировал, фэн отбалансировал, планер к склейке подготовил, проводку для фонариков заложил. Спалил блочёк ретрактов переполюсовкой, отремонтировал заменой 2х транзисторов.
6-7 рабочих дней в неделю, неполучается плотно засесть, отпуск возьму в декабре и к НГ на испытания подоспею 😃
Ну, вот. А у Алексея уже все давно готово. Но в комплектации “из коробки”. Ждем погоды для облета и понимания того, на сколько затюнингованный мой самолет будет сильно отличаться от базовой версии по весу, и насколько это отличие будет критично для 5S и штатного мотора с крыльчаткой… 😃
А остальные ваши борта изготавливаются по этой-же технологии?
Это пока “пробный шар” - нужно понять количество времени, которое затрачено на эту доработку и необходимость его в дальнейшем тратить. Мое мнение - оно того стоит.
Тем более уже на этой неделе реализую размещение передней стойки в копийном варианте уборки.
Кстати, огромное спасибо Лешке за то, что отдал мне свой блок управления ретрактами - у него все работало с самого начала. Мой пока в ремонте у Олега…
Мой пока в ремонте у Олега
Олег его уже отремонтировал - все работает!
Олег его уже отремонтировал - все работает!
Какова была причина заводского брака?
Внутренности блока сфоткать удалось?
Если да, то фотку дайте для общего развития.
Кстати посредством чего реализовано включение БАНО и ПФ?
Может, что бы не задействовать лишний канал, датчик освещённости поставить?
Кстати посредством чего реализовано включение БАНО и ПФ
Два варианта
- с пульта через электронный ключ
- при выпущенных шасси и включении бортового питания
Дмитрий!
Вариант с датчиком освещенности не подойдет, так как полеты днем также происходят с БАНО и фарами. На настоящих самолетах… 😉
Вот я и спрашиваю как?
Что за электроника будет применятся, самодельное устройство или готовое?
Я на своей элке дымы включал посредством микро РМ с контактами на качалке от реле, управляемой отдельным каналом на апе.
А где можно найти недорогой регуль для коллекторных моторов на 15-20А?
Я имел ввиду датчик освещённости поставить на БАНО (всёравно их днём в солнечную погоду не видно, а в пасмурную они включатся). Я фары на своём Су-27 посадил через геркон под носовой стойкой шасси. Шасси начали выходить - фары включились
извиняюсь за офтоп фото, это как пример просто
Я фары на своём Су-27 посадил через геркон под носовой стойкой шасси
Да, Дим - я видел в вашей ветке. Читал… Ваши работы по вытачиванию стоек шасси нам понадобятся. Думаю, что сделав чертежи, закажу у вас стойки для нашей группы.
Мы вчера обдумывали систему включения в цепь концевика (микро) для решения данного вопроса. Но, скорее всего, включать функцию БАНО и фар будем с пульта. БАНО будут светить все время, а фары будут гаснуть при убранном шасси.
Я предполагал концевиком отрубать питание сервы руления при убранных шасси, чтобы канал сэкономить, или геркон+магнит и ключик, для поменьше механики.
А фары… параллельно с шасси RCключиком, всё же жрут прилично. А БАНО в группе наверное постоянно полезно… поглядим, увидим.
… о и серву наверное тоже можно RCключиком… надо потыкать будет дома.
А блочёк боится переполюсовки питания, у меня 2 транзистора померли - заменил. А у Константина или злые китайцы или ацкий почтмейстер ловким ударом по перемычке (off 6s on 10 s) оторвал две контактных площадки и дорожку.
Да, и на обоих блоках не зависимо от перемычки тупо подаётся питание на исполнительные механизмы через релюшки на 7 с. с изменением полярности при следующем срабатывании.
Я её выпаял, может с какой другой прошивкой и работает…
Я предполагал концевиком отрубать питание сервы
Лучше отрубать сигнальный провод. Не все сервы любят отключения питания. Некоторые, при отключении питания дают жуткий глюк на все остальные. Сам на это наткнулся при подключении сервы щитка
Элка на HK попала в Распродажу, я в задумчивости, ЗП не скоро (((
Элка на HK попала в Распродажу
Надо брать - по любому! Тем более я сегодня-завтра выложу еще материал по тюнингу самолета… 😉
Вчера получил очередную посылочку с нужными детальками, которых у меня не было:
- разъемы XT60
- удлинители сервоприводов на 45 см
- удлинители сервоприводов на 80 см
- UBEC на 3,3 v
Итак, продолжаю описание доводки самолета “до ума”. 😃
Прикинув толщину жгута проводов, которые будут проложены из кокпита в хвостовую часть, мне стало понятно, что этот объем будет довольно приличным. Если делать проводку через штатные места, то будет увеличение веса модели (из-за длины проводов), а если напрямую вести (через центральный воздухозаборник от нижней части фюзеляжа), то получим кучу проводов перед импиллером. Свободно висящие (или связанные вместе) они будут давать определенные возмущения потока перед крыльчаткой, тень которых будет вызывать “воздушный голод” импиллера…
Подумав, решил сделать все красиво, аккуратно и с пользой для крыльчатки.
Зачем плести кольца из проводки и стараться ее спрятать в штатные места? Можно ведь все пустить на прямую только спрятав все в специальный кожух чтобы ничего не болталось. А чтобы не возмущать поток в “трубе” организовать как бы два канала, разделив один обтекаемой пустотелой стойкой, в которой и провести проводку. 😉
Вот, что должно получиться на выходе. Нет, вернее на входе. 😃 На входе в канал импиллера…
А вот так выглядит реализация идеи по факту.
Необходимые для установки профиля вырезы делались ножом по предварительно размеченным контурам.
Затем вырезанные по габаритам с запасом кусочки бальсовой пластины (она может быть любой толщины, но в моем случае - 1,5 мм) и протерев их спиртом (водкой) с двух сторон, выгибаем по профилю выреза. Выгнув, уложил все на место и закрепил булавками для фиксации кривизны.
После высыхания спирта все это приклеиваем на эпоксидку. Также фиксируем булавками…
Получившиеся в итоге половинки “чечевицы” обрабатываем ножом и шкуркой по кромкам, стараясь вывести их в плоскость с линией склеиваемой половинки носовой части фюзеляжа.
И одновременно с этим, я обработал носовой и хвостовой бруски колодца соответствующим образом.
И снова клеим, и снова ждем… 😃
И вот - готовая половинка! Не буду лишний раз говорить, что на второй половинке фюзеляжа также присутствует ответная часть бруска… 😉
При склейке двух половинок этот узел также будет промазан клеем и закреплен на булавках. После высыхания носовой части фюзеляжа эта профилированная стойка даст дополнительную жесткость, и спрячет в себя все провода, идущие в хвостовую часть из кокпита. Ну, и не повредит импиллеру в плане “дыхания”. 😉
Вчера много и долго работал. Полностью склеена вся носовая часть - теперь перехожу к хвостовой.
Позже скину фотки процесса постройки носовой части. 😉
Итак, выдалась свободная “минутка”, поэтому решил написать то, о чем обещал написать раньше.
Сборка носовой части и установка носовой убирающейся стойки шасси.
Тем, кто хочет сделать ее уборку копийной (вперед по ходу движения) придется решать ряд технических задач. И одна из них, самая главная наверное, весовая балансировка самолета после этого.
Ведь в таком положении “лишние” 170 грамм плавно перемещаются ближе к носу.
Ну, это уже совсем другая история - о ней позже… 😉
Сначала нужно достать все деревянные вкладыши, которые предназначаются для укрепления места соединения стандартных ретрактов. Придется забыть про один из них, а именно про родной левый.
Вместо него я сделал вкладыш из полноценной 5-и слойной фанеры.
Затем понадобится взять сам ретракт и спилить у него торчащие не в тему упоры. До сих пор не могу понять их сакральный смысл… 😵
Потом занимаемся фрезерованием и подрезкой пенопласта в тех местах, куда должна лечь наша фанерная площадка.
Затем я все-таки решил не выкидывать заводскую опору стойки, а использовать эту дерьмовую фанеру для дополнительного усиления и придания жесткости узлу крепления ретракта.
Было все нещадно распилено и просверлены отверстия для облегчения.
После полученные детальки я примерил в штатные места - все замечательно село.
Начался процесс вклейки деталей…
Заранее, из оставшегося обрезка заводской площадки, я изготовил маленький кронштейн для удержания проводов ретракта от провисания. Это важно, так как колесо и стойка во время уборки, могут постоянно касаться проводов. И рано или поздно это приведет к отказу.
Этот кронштейн видно на фото…
Для понимания габаритов и размещения я зафиксировал одним шурупом ретракт на своем штатном новом месте и занялся проведением и фиксацией проводки.
Схема проводки очень проста: от ретракта в кронштейн, затем по кокпиту с промежуточной фиксацией внутри шпангоута и вывод в колодец внутри канала.
Обратите внимание, что при таком расположении высота стойки шасси сокращается на 2 сантиметра. То есть оно уходит в самолет. Избежать этого не получается, так как диаметр колеса и строго вертикальное положение после выпуска самой стойки, не дают возможности сделать по другому.
Иначе стойка будет иметь наклон или шасси будет торчать снизу.
Варианта решения проблемы два: укорачивать стойки основных шасси на величину сокращения передней. Или наращивать переднее шасси…
Я склоняюсь к первому варианту, так как он более копийный, меньше рычаги и центр тяжести ниже.
Вот вид снизу на закрепленный ретракт.
Вид из кокпита
Проанализировав основные силы воздействующие на стойку и узел крепления во время взлета/посадки, я решил дополнительно укрепить площадки.
Были вырезаны две вот такие детали
Перед склейкой двух половинок они были вклеены на свои “штатные” места - по левому и правому бортам. Своими концами они упирались в площадку и к ней же приклеивались другими плоскостями при сборке.
Когда все было готово к процессу склейки (ленты, булавки, скотч) я намазал очень аккуратным слоем все поверхности и собрал половинки фюзеляжа. И снова начались “издевательства над больным”. “Пациента” пришлось снова укутать в “бинты” и ждать, когда поправится (склеится)… 😃
Ну, а после стыковки и удаления незначительных излишков смолы, я вырезал из строительного утеплителя вкладыш, который должен закрыть собой старую щель для шасси.
Также был оставлен припуск на обработку…
Сегодня поеду снимать “бинты с больного”. 😃