L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
Олег его уже отремонтировал - все работает!
Какова была причина заводского брака?
Внутренности блока сфоткать удалось?
Если да, то фотку дайте для общего развития.
Кстати посредством чего реализовано включение БАНО и ПФ?
Может, что бы не задействовать лишний канал, датчик освещённости поставить?
Кстати посредством чего реализовано включение БАНО и ПФ
Два варианта
- с пульта через электронный ключ
- при выпущенных шасси и включении бортового питания
Дмитрий!
Вариант с датчиком освещенности не подойдет, так как полеты днем также происходят с БАНО и фарами. На настоящих самолетах… 😉
Вот я и спрашиваю как?
Что за электроника будет применятся, самодельное устройство или готовое?
Я на своей элке дымы включал посредством микро РМ с контактами на качалке от реле, управляемой отдельным каналом на апе.
А где можно найти недорогой регуль для коллекторных моторов на 15-20А?
Я имел ввиду датчик освещённости поставить на БАНО (всёравно их днём в солнечную погоду не видно, а в пасмурную они включатся). Я фары на своём Су-27 посадил через геркон под носовой стойкой шасси. Шасси начали выходить - фары включились
извиняюсь за офтоп фото, это как пример просто
Я фары на своём Су-27 посадил через геркон под носовой стойкой шасси
Да, Дим - я видел в вашей ветке. Читал… Ваши работы по вытачиванию стоек шасси нам понадобятся. Думаю, что сделав чертежи, закажу у вас стойки для нашей группы.
Мы вчера обдумывали систему включения в цепь концевика (микро) для решения данного вопроса. Но, скорее всего, включать функцию БАНО и фар будем с пульта. БАНО будут светить все время, а фары будут гаснуть при убранном шасси.
Я предполагал концевиком отрубать питание сервы руления при убранных шасси, чтобы канал сэкономить, или геркон+магнит и ключик, для поменьше механики.
А фары… параллельно с шасси RCключиком, всё же жрут прилично. А БАНО в группе наверное постоянно полезно… поглядим, увидим.
… о и серву наверное тоже можно RCключиком… надо потыкать будет дома.
А блочёк боится переполюсовки питания, у меня 2 транзистора померли - заменил. А у Константина или злые китайцы или ацкий почтмейстер ловким ударом по перемычке (off 6s on 10 s) оторвал две контактных площадки и дорожку.
Да, и на обоих блоках не зависимо от перемычки тупо подаётся питание на исполнительные механизмы через релюшки на 7 с. с изменением полярности при следующем срабатывании.
Я её выпаял, может с какой другой прошивкой и работает…
Я предполагал концевиком отрубать питание сервы
Лучше отрубать сигнальный провод. Не все сервы любят отключения питания. Некоторые, при отключении питания дают жуткий глюк на все остальные. Сам на это наткнулся при подключении сервы щитка
Элка на HK попала в Распродажу, я в задумчивости, ЗП не скоро (((
Элка на HK попала в Распродажу
Надо брать - по любому! Тем более я сегодня-завтра выложу еще материал по тюнингу самолета… 😉
Вчера получил очередную посылочку с нужными детальками, которых у меня не было:
- разъемы XT60
- удлинители сервоприводов на 45 см
- удлинители сервоприводов на 80 см
- UBEC на 3,3 v
Итак, продолжаю описание доводки самолета “до ума”. 😃
Прикинув толщину жгута проводов, которые будут проложены из кокпита в хвостовую часть, мне стало понятно, что этот объем будет довольно приличным. Если делать проводку через штатные места, то будет увеличение веса модели (из-за длины проводов), а если напрямую вести (через центральный воздухозаборник от нижней части фюзеляжа), то получим кучу проводов перед импиллером. Свободно висящие (или связанные вместе) они будут давать определенные возмущения потока перед крыльчаткой, тень которых будет вызывать “воздушный голод” импиллера…
Подумав, решил сделать все красиво, аккуратно и с пользой для крыльчатки.
Зачем плести кольца из проводки и стараться ее спрятать в штатные места? Можно ведь все пустить на прямую только спрятав все в специальный кожух чтобы ничего не болталось. А чтобы не возмущать поток в “трубе” организовать как бы два канала, разделив один обтекаемой пустотелой стойкой, в которой и провести проводку. 😉
Вот, что должно получиться на выходе. Нет, вернее на входе. 😃 На входе в канал импиллера…
А вот так выглядит реализация идеи по факту.
Необходимые для установки профиля вырезы делались ножом по предварительно размеченным контурам.
Затем вырезанные по габаритам с запасом кусочки бальсовой пластины (она может быть любой толщины, но в моем случае - 1,5 мм) и протерев их спиртом (водкой) с двух сторон, выгибаем по профилю выреза. Выгнув, уложил все на место и закрепил булавками для фиксации кривизны.
После высыхания спирта все это приклеиваем на эпоксидку. Также фиксируем булавками…
Получившиеся в итоге половинки “чечевицы” обрабатываем ножом и шкуркой по кромкам, стараясь вывести их в плоскость с линией склеиваемой половинки носовой части фюзеляжа.
И одновременно с этим, я обработал носовой и хвостовой бруски колодца соответствующим образом.
И снова клеим, и снова ждем… 😃
И вот - готовая половинка! Не буду лишний раз говорить, что на второй половинке фюзеляжа также присутствует ответная часть бруска… 😉
При склейке двух половинок этот узел также будет промазан клеем и закреплен на булавках. После высыхания носовой части фюзеляжа эта профилированная стойка даст дополнительную жесткость, и спрячет в себя все провода, идущие в хвостовую часть из кокпита. Ну, и не повредит импиллеру в плане “дыхания”. 😉
Вчера много и долго работал. Полностью склеена вся носовая часть - теперь перехожу к хвостовой.
Позже скину фотки процесса постройки носовой части. 😉
Итак, выдалась свободная “минутка”, поэтому решил написать то, о чем обещал написать раньше.
Сборка носовой части и установка носовой убирающейся стойки шасси.
Тем, кто хочет сделать ее уборку копийной (вперед по ходу движения) придется решать ряд технических задач. И одна из них, самая главная наверное, весовая балансировка самолета после этого.
Ведь в таком положении “лишние” 170 грамм плавно перемещаются ближе к носу.
Ну, это уже совсем другая история - о ней позже… 😉
Сначала нужно достать все деревянные вкладыши, которые предназначаются для укрепления места соединения стандартных ретрактов. Придется забыть про один из них, а именно про родной левый.
Вместо него я сделал вкладыш из полноценной 5-и слойной фанеры.
Затем понадобится взять сам ретракт и спилить у него торчащие не в тему упоры. До сих пор не могу понять их сакральный смысл… 😵
Потом занимаемся фрезерованием и подрезкой пенопласта в тех местах, куда должна лечь наша фанерная площадка.
Затем я все-таки решил не выкидывать заводскую опору стойки, а использовать эту дерьмовую фанеру для дополнительного усиления и придания жесткости узлу крепления ретракта.
Было все нещадно распилено и просверлены отверстия для облегчения.
После полученные детальки я примерил в штатные места - все замечательно село.
Начался процесс вклейки деталей…
Заранее, из оставшегося обрезка заводской площадки, я изготовил маленький кронштейн для удержания проводов ретракта от провисания. Это важно, так как колесо и стойка во время уборки, могут постоянно касаться проводов. И рано или поздно это приведет к отказу.
Этот кронштейн видно на фото…
Для понимания габаритов и размещения я зафиксировал одним шурупом ретракт на своем штатном новом месте и занялся проведением и фиксацией проводки.
Схема проводки очень проста: от ретракта в кронштейн, затем по кокпиту с промежуточной фиксацией внутри шпангоута и вывод в колодец внутри канала.
Обратите внимание, что при таком расположении высота стойки шасси сокращается на 2 сантиметра. То есть оно уходит в самолет. Избежать этого не получается, так как диаметр колеса и строго вертикальное положение после выпуска самой стойки, не дают возможности сделать по другому.
Иначе стойка будет иметь наклон или шасси будет торчать снизу.
Варианта решения проблемы два: укорачивать стойки основных шасси на величину сокращения передней. Или наращивать переднее шасси…
Я склоняюсь к первому варианту, так как он более копийный, меньше рычаги и центр тяжести ниже.
Вот вид снизу на закрепленный ретракт.
Вид из кокпита
Проанализировав основные силы воздействующие на стойку и узел крепления во время взлета/посадки, я решил дополнительно укрепить площадки.
Были вырезаны две вот такие детали
Перед склейкой двух половинок они были вклеены на свои “штатные” места - по левому и правому бортам. Своими концами они упирались в площадку и к ней же приклеивались другими плоскостями при сборке.
Когда все было готово к процессу склейки (ленты, булавки, скотч) я намазал очень аккуратным слоем все поверхности и собрал половинки фюзеляжа. И снова начались “издевательства над больным”. “Пациента” пришлось снова укутать в “бинты” и ждать, когда поправится (склеится)… 😃
Ну, а после стыковки и удаления незначительных излишков смолы, я вырезал из строительного утеплителя вкладыш, который должен закрыть собой старую щель для шасси.
Также был оставлен припуск на обработку…
Сегодня поеду снимать “бинты с больного”. 😃
Сегодня поеду снимать “бинты с больного”.
Вскрытие “бинтов” показало, что все швы срослись успешно и позволили получить отличный тонкий шов с минимальным количеством смолы. Я остался доволен результатом. 😃
На повестке дня сегодня - укорачивание основных стоек с нарезкой новой резьбы на них и проходкой резьбы на упорах - один из них примят будто-бы молотком и не дает нормально ходить штоку стойки…
Китаезы, блин. 😦
Свои пять копеек.
Родные стойки шасси очень часто гнуться при посадке, причина - никакая работа амортизаторов. Самое интересное, что в руках амортизатор работает адекватно, но в реале, при касании получается небольшой перекос, и его клинет. Это можно смоделировать руками. Обязательно проведите проверку данного зехера.
Гнутся не сами стойки, а плоские части подвижных рычагов.
ИМХО если туда поставить вместо одного колена пружину, которая будет работать на растяжение или заставить адекватно работать амортизатор, тогда гнуться ничего не будет.
Обязательно проведите проверку данного зехера
Да, согласен. Стойки и в руках работают отвратительно. Конструкция - никакущая… На тюнинговых (опциональных) стойках все гораздо лучше сделано, но они весят как чугунный мост и пружины там такие, что мой вес выдержат. Вариант только с заменой пружин одних на другие - тупо переставить.
Тем не менее - буду чертить новые стойки для точения и фрезеровки…
С вашего позволения …
Начал потихоньку делать кабину .Пока грубо,в первом приближении, осилил первую половину,сделал грубый болван под вытяжку “стекляшек”. Приборы будут “живые” ,но только для понта ,просто от балды будут меняться показания.
Класс!
Отлично получается.
А что за приборы планируете установить, по какому принципу будут работать?
Место под батарею осталось?
… такая красота, зачем там теперь батарея? 😃