L-39 Albatros Trionesmodel
Вот сделал болван для воздухозаборников, завтра разрежу на две половинки (в таком виде не засунуть в фюзеляж), обклею скотчем и наложу ткань.
А что тогда такое стaбилизация?
Гироскоп и стабилизация - совершенно разные вещи. Стабилизация - это жесткая привязка к горизонральному «0» по всем осям.
По сужению я не дезинформирую. Есть КПД системы, подсчитать его крайне трудно, почти невозможно, по этому максимум КПД обычно получают экспериментально, даешь 80 % газа и сужаешь сопло. Пока двигателю хватает мощи давить и создавать давление и поток ст. тяга растет, как его начинаешь душить тяга падает. Спорить не буду, попробуй, убедишься сам, собственно по физике так и должно быть… .
]Стабилизация - это жесткая привязка к горизонральному «0» по всем осям
Ошибаетесь, стабилизация - это как раз и есть работа гироскопа (притом она бывает с удержанием и без). А “жёсткая привязка” (кстати, такого термина тоже нет) - это автоматический полёт с использованием гироскопов, акселерометров, пиродатчиков и т.п.
]По сужению я не дезинформирую
Ещё раз прочитайте то, что я писал. Если вы сужаете от диаметра ИМПЕЛЛЕРА - то естественно так и будет. Если от РАБОЧЕГО диаметра - то будет расти давление в сопле, статическая тяга будет падать, а скорость потока возрастать.
А кпд импеллера - это НЕ статическая тяга (если только у вас не является конечной целью эксплоатировать самолёт на весах), поэтому нередко самолёт с меньшей статической тягой (из-за суженного сопла) летит лучше
с меньшей статической тягой (из-за суженного сопла) летит лучше
Руслан, значит ли это, что на стенде импеллер с соплом суженным до рабочего диаметра может показывать результаты худшие, чем с соплом выходной диаметр которого равен, или чуть меньше (как я сделал трубу), диаметру импеллера? Тоесть стоит ли мне вообще проводить тесты на стенде с суженным до раб. диаметра соплом? А то вдруг получу результаты хуже чем с неправильным соплом. Может просто правильно расчитать сопло и неморочить себе голову тестами? Лето у нас кончается, времени мало.
Продолжаю делать воздухозаборники.
Сперва обклеил малярным скотчем, затем прозрачным, натянул его мощным домашним феном и покрыл углем, стеклоткани небыло.
Надеюсь фото работают?
Руслан, значит ли это, что на стенде импеллер с соплом суженным до рабочего диаметра может показывать результаты худшие, чем с соплом выходной диаметр которого равен, или чуть меньше (как я сделал трубу), диаметру импеллера?
Обычно с нормальным соплом результат на стенде лучше, чем с голым импеллером.
На вашем месте я бы делал рабочий диаметр и не заморачивался, позже, если захотите - будете постепенно эксперементировать снижать
Заканчиваю сборку.
Регулятор решил поместить так, чтобы его обдувал входящий поток воздуха.
Немного разочаровал получившийся зазор между воздухозаборником и импеллером, в спешке не уделил должного внимания этому моменту, за что и поплатился.
Надеюсь дособирать завтра и в пятницу при благополучной погоде облетать.
Мужики, у меня проблема, горят провода:
Так как до мотора от регуля родных не хватало, я их удлинил акустическими, по сечению не скажу, но меньше чем в акке раза в 2. Не думал, что будут такие проблемы.
Бл… хотел завтра обелетать, а придется все разбирать и поять более толстые, если конечно найду.
Полетный вес составил 3,5кг
Тяга 2,8кг, ток посчитаю позже.
Бл… хотел завтра обелетать, а придется все разбирать и поять более толстые, если конечно найду.
Нужно использовать простые многожильные провода, а не эти (разводка для безграмотных) алюминиевые с медным (посеребренным) покрытием!!!
Сечение 3-4 мм2. и ещё удлинять провод до АКБ, а не до мотора.
и ещё удлинять провод до АКБ, а не до мотора.
Много раз слышал, что от акка удлинять не рекомендуется.
алюминиевые с медным (посеребренным) покрытием!!!
Сейчас тщательно осмотрел жили, похоже что вы правы, это действителшьно алюминий. Тогда все понятно, с медной жилой такого сечения подобного бы не случилось.
что от акка удлинять не рекомендуется.
Я оперирую вот этим свойством: “Изменение тока в проводе индуцирует магнитный поток, который, в свою очередь, приводит к снижению тока в центральной части провода до очень малых величин. Это ведет к уменьшению эффективного поперечного сечения проводника и увеличению его сопротивления с ростом частоты. Поэтому чем выше частота и ток, тем больше потери мощности.” взято отсюда
Теперь можно узнать чем руководствуетесь вы???
Самое главное - нельзя делать провода от контроллера до аккумулятора большой длины! Дело в том, что стартовые токи беколлекторных моторов намного больше, чем аналогичных коллекторных, и при работе моторов возникают большие броски тока. Конденсаторы, всегда стоящие на входе контроллера, должны быть специального типа, но многие производители ставят обычные.
При удлинении проводов от контроллера до батареи начинает сказываться их индуктивность, и может возникнуть ситуация, когда уровень помех по напряжению питания на входе контроллера станет настолько высок, что контроллер не сможет правильно определить положение ротора мотора (иногда при этом еще и “повисает” процессор контроллера). Известно несколько случаев полного “выгорания в дым” контроллеров, при удлинении проводов со стороны аккумулятора до 30см. Если необходимо увеличить длину проводов (например, двигатель стоит в хвосте модели), то надо увеличивать длину проводов от мотора до контроллера. Как правило, контроллеры поставляются с проводами до батареи длиной 13-16см. Такая длина вполне достаточна для надежной работы контроллера, и не следует ее увеличивать более чем на 5см.
Кроме того, длинные провода до батареи могут вызывать проблемы при резком старте мотора - контроллер может не перейти от режима старта к рабочему режиму при слишком резком прибавлении “газа”. Для предотвращения этого эффекта во многих контроллерах есть специальные настройки.
www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_brushless
Вот и думай кто прав:)
"Изменение тока в проводе индуцирует магнитный поток, который, в свою очередь, приводит к снижению тока в центральной части провода до очень малых величин.
Эту проблему легко устранить применив более толстые провода. С помехами справиться сложнее.
Я оперирую вот этим свойством: "Изменение тока в проводе индуцирует магнитный поток, который, в свою очередь, приводит к снижению тока в центральной части провода до очень малых величин
Только не на этих частотах
При удлинении проводов от контроллера до батареи начинает сказываться их индуктивность,
Думаю что это писал человек далёкий от электротехники, потому что из определения (индуктивность характеризует способность проводника оказывать сопротивление переменному току. Взято отсюда ). Данный текст написан с точностью до наоборот!!! Вроде все в школе учились, но почему-то знания разнятся…((
Эту проблему легко устранить применив более толстые провода. С помехами справиться сложнее.
Именно об этом я и толкую!!!
Именно об этом я и толкую!!!
О чём именно?
Как пример: в своё время сгорели два регулятора, когда были удлинены провода от аккумулятора. Третий перенёс к акуму, удлиннив провода до двигателя - больше такого не повторялось, помех никаких нет
Облет состоялся. Все прошло великолепно.
Так как по подсчетам на моей установке ток на полном газу 143А!!! я ограничил газ на пульте до 70%, но летал где-то на 70% от этих 70:))
Но все равно регуль похоже уходит в перегруз по току или от температуры сбрасывает газ, с переодичностью около 1,5-2сек.
Или может это срыв синхронизации?
Будет видео.
В планах пока покупка нового регулятора и хочу телеметрию для отслеживания тока и съеденных миллиампер (что посоветуете?).
регуль похоже уходит в перегруз по току или от температуры сбрасывает газ, с переодичностью около 1,5-2сек.
На видео этот эффект можно услышать на 56-59 секундах. Кто что может сказать по этому поводу? Возможно ли, что регулятор так себя ведет из-за просадки аккумулятора? Акки у меня слабые, на 20С.
Видео второго полета в чуть лучшем качестве.
На данный момент сделал 11 вылетов, два раза вырывал стойки в крыльях, чиниться легко. Думаю, выбранные мною ранее стойки (те что на фото) жестковаты для 3,5кг полетного веса, поэтому заказал такие:
По идее, должны лучше отрабатывать удар при посадке, т.к. уходят назад.
