Миг-15 по "Бутылочной технологии" EDF-64, 950 мм.
Итак! Корки фюзеляжа изготовлены! Сегодня сфоткать не успел-завтра. Общий вес обшивки получился 91 гр. Это без клея. Не знаю хороший ли это результат. Интересно было бы узнать сколько бы весила такая обшивка из стеклоткани на смоле? Вся остальная конструкция в голове вроде бы тоже нарисовалась. За исключением одного. Как уже говорил крылья планируется изготовить из шарикового пеноплпста с последующей обклейкой бальзой. Сегодня вырезал новые ядра крыльев с увеличенной на 15 мм хордой. И вот тут возникли сомнения. Как я уже говорил крылья планировалось установить варварским способом. А именно. В готовом крыле просто прорезать сквозной паз. Через верхнюю и нижнюю поверхность крыла. И далее на уши-лонжероны, отходящие от шпангоута фюзеляжа одеть крылья. На полиуретановый клей PUR 501. Получается что связь лонжерона с крылом будет практически только в двух местах. В местах прохождения лонжеронов через корневую и вторую нервюру(примерно через 15 см). Думаю на сколько прочным будет такой способ установки крыльев?
сложно это все представить, лонжерон входит в крыло только на 15 сантиметров? я себе такого не позволяю, но фирма рс-ландер -запросто! и держалось! хотя и болталось все как сопля.
Сегодня вырезал новые ядра крыльев с увеличенной на 15 мм хордой.
а это зачем? очень интересно.
а это зачем? очень интересно.
Чтобы увеличить площадь крыла и уменьшить нагрузку на крыло. Вроде как не раз читал,что реальный самолет и его модель-это разные вещи в плане летных харрактеристик. Небольшое увеличение хорды часто используется.
лонжерон входит в крыло только на 15 сантиметров? я себе такого не позволяю,
В моем размахе это практичекски 30% от длины консоли. На пилотажках труба силовая на столько и входит в крыло(если не меньше). Правда в моём случае лонжерон идет не вдоль крыла а под углом. Построю и посмотрю на сколько это будет"сопливо")
Небольшое увеличение хорды часто используется.
я все время делаю копийную площадь и мне уже надоело что получаются фан флаи, мне уже хочеться уменьшать площадь)) мы же не строим модели с копийным соотношением площадь крыла-вес.
Фанфлаем тут и не пахнет)) А на Миг 19 у Вас уши от шпангоута вообще на 5-7 сантиметров в крыло заходят.
уши да, но лонжерон идет через все крыло и он приклеен к шпангоуту косынками.
и он почти фанфлай, у него нет больших нагрузок.
но лонжерон идет через все крыло и он приклеен к шпангоуту косынками.
Люди говорят,что в моём случае(обшивка бальзой) лонжерон через всё крыло не особо нужен.
Занимался крыльями.
Сегодня одно крыло закатал в бальзу и оставил в пакете на ночь. Бальзу клеил на PUR501.Завтра посмотрим что получится?
А ещё я пробую изготовить стеклопластиковый фюзеляж. С бутылками столкнулся с проблемой приклейки внутреннего скелета к обшивке. Ни чем эта зараза не клеится толком. между собой внахлёст ещё более менее а шпангоут приклеить внутри обшивки проблема. Поэтому ударился в смолу со стеклом.
Из пенопласта 25плотности выточил болван.
Обтянул цветным скотчем. Скотчем обтянул потому что пенопласт шариковый как не шкурь поверхность пористая остается и смолы много вбирает в себя. А цветным потому что когда пенопласт удалю изнутри и буду отдирать скотч-видно будет хорошо если где останется. Фонарь из серого пеноплекса. Закатал болван в три слоя ткани 48 плотности. Перед укладкой ткани сразу приклеил кольцо воздухозаборника. При укладке ткани делал заворот на это кольцо. Таким образом сразу сформировал воздухозаборник.Завтра посмотрю что получится? Не понимаю почему опять фотки не встают как хочется.
оставил в пакете на ночь. Бальзу клеил на PUR501
Зря в пакете оставил. PUR может не засохнуть (даже если предварительно бальзу смачивали) - ему контакт с влагой воздуха нужен чтобы высохнуть.
Ни чем эта зараза не клеится толком.
Эта “зараза” склеивается клеями на полиуретановой основе. Можно подробнее посмотреть на водно-ракетном форуме.
waterrocket.ru/forums/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=…
Зря в пакете оставил.
Я не правильно выразился.Пакетом я назвал всё в месте. Бальзовое ядро с ответными частями между которыми зажато это ядро с бальзой. Блин вроде русский и книжки читал а выразиться не могу))))
Вместе))
😃 Эти ответные части называются “постельки” 😃
Что-то воздухозаборник широковат, или мне кажется.
Ну камера искажает не много. А вообще конечно больше чем у оригинала. Поскольку дополнительных воздухозаборных окон больше нигде не будет. Импеллер 70 мм. Входное кольцо повторяет ту родную “губу” которую я спилил.
Смотрел готовые модели разных производителей и везде видно что воздухозаборник по пропорциям больше чем у оригинала. Только на турбине если. там вроде все пропорционально копийно.
Вопроос к Михаилу. Во первых можно на Ты? Далее. Сейчас предстоит шпаклевание грунтование фюзеляжа. Делать это буду прям на болване. Хочу воспользоваться автомобильным двухкомпонентным грунтом с добавлением аэросила. Грунт серый такой. Встает за час. Очень удобно. Или может смолой воспользоваться с добавлением того же аэросила? Смола конечно дольше встает.
Вопроос к Михаилу.
Если это про меня 😃 то на счет “серого грунта” не скажу так как не совсем понимаю о чем речь и как планируется его нанесение.
Опять же если я правильно понимаю планируемую технологию, то на этом болване будет из стеклоткани на смоле выклеиваться корка, а пенопласт потом будет удаляться? И перед удалением пенопласта планируется корки “довести” неким грунтом. Если все так, то я бы наверное самым внешним слоем положил ткань не более 50 г/м2, после вставания прошкурил немного поверхность (240-320), конкретные косяки убрал бы чем то типа этого а потом фиганул бы из пистолета вот таким грунтом. Главное с грунтом не переборщить, а то потом много сошкуривать придется или тяжело получится.
Если с пистолетом нет желания возиться, то можно акриловым грунтом из баллончика.
PS аэросил планируется добавлять в смолу или грунт для снижения текучести, я правильно понял? Лучше тогда использовать микросферу - грунт или смола станут гуще, но и веса будет меньше, легче обрабатывается. Но лично у меня нет опыта мешания аэросила или микросферы с грунтом. Ссылки давал вверху на материалы, которыми пользуюсь.
Ну а если есть желание сделать потом на фюзе расшивочку, то тут свой прикол есть, это отдельная тема 😃
Михаил по поводу технологии изготовления корки всё правильно. Пенопластовый болван который потом удалю изнутри. Кстати болван при такой нехнологии лучше все же по моему из зкструдированного точить. Пеноплекс, тимплекс… И клей для набора болвана правильно подобрать чтобы шов не на много тверже был чем сам материал.Что то выковорю что то ацетоном. Шариковый пенопласт ацетоном удаляется замечательно. Ткань была в наличии именно 50-ка. Ей и покрывал. Сначала положил три слоя. Каждый слой состоял из трех лоскутов.Ложил с перекрытием см.по 2-3. Больше за раз я так понял не положить. Елозить пузыриться начинает. Три положил потом нужно подождать несколько часов хотябы чтобы прихватило а потом можно дальше. У меня получилось что я после вставания смолы с тремя слоями предварительно прошкурил и положил ещё три. Думаю этого будет достаточно.По поводу шпаклевки и грунтов. Это все автомобильное. Я таким и пользуюсь. Только бренд другой. Какой не вспомню. Всё двухкомпонетное кроме грунта в баллоне. Он самый жидкий получается и основное его назначение я так понял обеспечение хорошей адгезии краски к поверхности. Насчет аэросила(микросферы у меня нету сейчас). Его я планирую попробовать добавить в двухкомпонентный грунт именно и только для уменьшения веса. Шкурится он и без наполнителей в принципе легко и просто. Даже очень))) я когда капот на фокер делал первый раз нанес грунт двухкомпонентный и практически весь его сошлифовал) Даже не заметил как. Завтра утром в гараж шкурить фюзеляж! По поводу расшивки пока не заморачиваюсь. Это мой первый опыт работы со смолой и поэтому думаю всему своё время. Сегодня когда ложил последний слой смола разведённая практически закончилась и я начал прогревать потихоньку феном поверхность и кистью прибивать ткань. От горячего воздуха смола локально разогревается и становится жиденькой такой. Отлично пропитывает ткань. Так можно делать(феном)? А краскопульта у меня нет. Грунт наносить буду кистью. В соседнем гараже конечно автомаляры работают. Можно было бы подгадать когда краскопульт зарядят грунтом но некогда ждать.
По поводу крыльев. Сегодня обработал крыло которое вчера в постели оставил на ночь. И утром же заложил второе крыло. вечером вынул второе крыло. Взвесил крылья и офигел. Одно весит 85 гр. второе 100! Это с машинкой и вклееным отрезком трубки-лонжерона. Как могла получиться такая разница ума не приложу!!! Единственное отличие что на первом пенопласт мазал PURом а на втором бальзу. Реально не могу понять! Только одна мысль крутиться в голове что бальза разной плотности. На вид практически одинаковая. И крылышки то не большие совсем. Как так получилось?!)
Может ещё клей не высох.
Пенопласт можно хорошо склеивать PUR’ом только с водой, будет пениться и по плотности не сильно отличается от пенопласта.
начал прогревать потихоньку феном поверхность
Лучше делать эту операцию перед нанесением на ткань. Heat gun устанавливаешь на режим слабого нагрева (и потока) и прогреваешь разведённую смолу, помешивая шпателем. Когда смола станет жидкотекучей, её можно выгружать (частями) на подходящую пластиковую поверхность и пропитывать ею поролоновый валик (подходящего размера для малярных работ). После этого раскатывают смолу по разложенной на ровной пластиковой поверхности ткани, заготовленной по размеру, по предварительной раскладке выкроек. При раскатке можно применять подходящий растворитель (метанол, изопропил), смачивая им из распылителя ткань. После пропитки нужно оставить ткань на 40-50 мин. для предварительного отверждения. Критерием готовности будет являться поверхность без заметного отлипа. После этого можно резать её ножницами или кутером по разметке (фломастер) и накладывать на предварительно промазанный болван. Операцию подогрева смолы можно повторить, но более осторожно, убедившись в её достаточной жидковискозности. Делать это можно также валиком или хотя бы им заканчивать промазку после кисти. Валик даёт равномерное распределение смолы. После накладки выкроек из ткани на болван можно запаковать сборку в кокон из полиэтиленовой упаковочной плёнки. Ну и желательно поместить в вакуумный мешок для лучшей дегазации и поджима. Хотя кокон уже даёт хорошие результаты при формовке на позитивном болване. Через 24 часа можно снимать плёнку. При местном приклеивании лучше использовать спирт. После снятия плёнки зашкурить поверхность, используя наждачку на деревяхе и на губке если есть в продаже). Если нет крупных неровностей, то можно шпаклевать 10 мин эпокси (Poxypol) со спиртом а после просушки покрыть жидкой эпокси с помощью валика или шпрея. Как правило это даст удовлетворительную поверхность для покраски и несильно увеличит вес.
Лучше делать эту операцию
Строго говоря эту операцию лучше вообще не делать. Собственно как все эти “операции” о которых вы написали. Не надо кошмарить человека “сложностью и нудностью” технологии человека, который начинает. Все намного проще.
А вязкость смолы подбирается путем выбора подходящего отвердителя и смолы 😃 каждая из которых имеет свои рабочие характеристики и требования к микроклимату в мастерской 😃 А добавление чего-либо в смолу (особенно спирта или растворителя) может существенно изменить свойства конечно продукта, что совсем может не понравится топикстартеру (как вариант добавление растворителя в смолу делает ее жиже, но и “встает” она дольше и так далее).
Не стоит так категорично, уважаемый оппонент. Все то, что я написал, описано, например, в книге Мерзликина: Радиоуправляемые модели планеров. Да и в других пособиях (в том числе профессиональных) тоже. Увлажнение ткани лёгким спиртовым растворителем не ухудшет заметно свойств композита, зато помогает равномерной пропитке ткани смолой. Лить спирт в смолу никто не предлагал. Акондиционирование помещения - правильный метод, но не всегда доступный. Поэтому локальный подогрев смолы использовался даже в практике производства космической аппаратуры (из опыта). Плитка с контролем температуры и вибратором позволяла хорошо перемешать компоненты и приготовить смолу для использования. Повышение температуры конечно влияет на скорость отверждения, поэтому, этот метод можно использовать только когда все детали техпроцесса хорошо известны и задержки сведены к минимуму.