Миг-15 по "Бутылочной технологии" EDF-64, 950 мм.
Что-то воздухозаборник широковат, или мне кажется.
Ну камера искажает не много. А вообще конечно больше чем у оригинала. Поскольку дополнительных воздухозаборных окон больше нигде не будет. Импеллер 70 мм. Входное кольцо повторяет ту родную “губу” которую я спилил.
Смотрел готовые модели разных производителей и везде видно что воздухозаборник по пропорциям больше чем у оригинала. Только на турбине если. там вроде все пропорционально копийно.
Вопроос к Михаилу. Во первых можно на Ты? Далее. Сейчас предстоит шпаклевание грунтование фюзеляжа. Делать это буду прям на болване. Хочу воспользоваться автомобильным двухкомпонентным грунтом с добавлением аэросила. Грунт серый такой. Встает за час. Очень удобно. Или может смолой воспользоваться с добавлением того же аэросила? Смола конечно дольше встает.
Вопроос к Михаилу.
Если это про меня 😃 то на счет “серого грунта” не скажу так как не совсем понимаю о чем речь и как планируется его нанесение.
Опять же если я правильно понимаю планируемую технологию, то на этом болване будет из стеклоткани на смоле выклеиваться корка, а пенопласт потом будет удаляться? И перед удалением пенопласта планируется корки “довести” неким грунтом. Если все так, то я бы наверное самым внешним слоем положил ткань не более 50 г/м2, после вставания прошкурил немного поверхность (240-320), конкретные косяки убрал бы чем то типа этого а потом фиганул бы из пистолета вот таким грунтом. Главное с грунтом не переборщить, а то потом много сошкуривать придется или тяжело получится.
Если с пистолетом нет желания возиться, то можно акриловым грунтом из баллончика.
PS аэросил планируется добавлять в смолу или грунт для снижения текучести, я правильно понял? Лучше тогда использовать микросферу - грунт или смола станут гуще, но и веса будет меньше, легче обрабатывается. Но лично у меня нет опыта мешания аэросила или микросферы с грунтом. Ссылки давал вверху на материалы, которыми пользуюсь.
Ну а если есть желание сделать потом на фюзе расшивочку, то тут свой прикол есть, это отдельная тема 😃
Михаил по поводу технологии изготовления корки всё правильно. Пенопластовый болван который потом удалю изнутри. Кстати болван при такой нехнологии лучше все же по моему из зкструдированного точить. Пеноплекс, тимплекс… И клей для набора болвана правильно подобрать чтобы шов не на много тверже был чем сам материал.Что то выковорю что то ацетоном. Шариковый пенопласт ацетоном удаляется замечательно. Ткань была в наличии именно 50-ка. Ей и покрывал. Сначала положил три слоя. Каждый слой состоял из трех лоскутов.Ложил с перекрытием см.по 2-3. Больше за раз я так понял не положить. Елозить пузыриться начинает. Три положил потом нужно подождать несколько часов хотябы чтобы прихватило а потом можно дальше. У меня получилось что я после вставания смолы с тремя слоями предварительно прошкурил и положил ещё три. Думаю этого будет достаточно.По поводу шпаклевки и грунтов. Это все автомобильное. Я таким и пользуюсь. Только бренд другой. Какой не вспомню. Всё двухкомпонетное кроме грунта в баллоне. Он самый жидкий получается и основное его назначение я так понял обеспечение хорошей адгезии краски к поверхности. Насчет аэросила(микросферы у меня нету сейчас). Его я планирую попробовать добавить в двухкомпонентный грунт именно и только для уменьшения веса. Шкурится он и без наполнителей в принципе легко и просто. Даже очень))) я когда капот на фокер делал первый раз нанес грунт двухкомпонентный и практически весь его сошлифовал) Даже не заметил как. Завтра утром в гараж шкурить фюзеляж! По поводу расшивки пока не заморачиваюсь. Это мой первый опыт работы со смолой и поэтому думаю всему своё время. Сегодня когда ложил последний слой смола разведённая практически закончилась и я начал прогревать потихоньку феном поверхность и кистью прибивать ткань. От горячего воздуха смола локально разогревается и становится жиденькой такой. Отлично пропитывает ткань. Так можно делать(феном)? А краскопульта у меня нет. Грунт наносить буду кистью. В соседнем гараже конечно автомаляры работают. Можно было бы подгадать когда краскопульт зарядят грунтом но некогда ждать.
По поводу крыльев. Сегодня обработал крыло которое вчера в постели оставил на ночь. И утром же заложил второе крыло. вечером вынул второе крыло. Взвесил крылья и офигел. Одно весит 85 гр. второе 100! Это с машинкой и вклееным отрезком трубки-лонжерона. Как могла получиться такая разница ума не приложу!!! Единственное отличие что на первом пенопласт мазал PURом а на втором бальзу. Реально не могу понять! Только одна мысль крутиться в голове что бальза разной плотности. На вид практически одинаковая. И крылышки то не большие совсем. Как так получилось?!)
Может ещё клей не высох.
Пенопласт можно хорошо склеивать PUR’ом только с водой, будет пениться и по плотности не сильно отличается от пенопласта.
начал прогревать потихоньку феном поверхность
Лучше делать эту операцию перед нанесением на ткань. Heat gun устанавливаешь на режим слабого нагрева (и потока) и прогреваешь разведённую смолу, помешивая шпателем. Когда смола станет жидкотекучей, её можно выгружать (частями) на подходящую пластиковую поверхность и пропитывать ею поролоновый валик (подходящего размера для малярных работ). После этого раскатывают смолу по разложенной на ровной пластиковой поверхности ткани, заготовленной по размеру, по предварительной раскладке выкроек. При раскатке можно применять подходящий растворитель (метанол, изопропил), смачивая им из распылителя ткань. После пропитки нужно оставить ткань на 40-50 мин. для предварительного отверждения. Критерием готовности будет являться поверхность без заметного отлипа. После этого можно резать её ножницами или кутером по разметке (фломастер) и накладывать на предварительно промазанный болван. Операцию подогрева смолы можно повторить, но более осторожно, убедившись в её достаточной жидковискозности. Делать это можно также валиком или хотя бы им заканчивать промазку после кисти. Валик даёт равномерное распределение смолы. После накладки выкроек из ткани на болван можно запаковать сборку в кокон из полиэтиленовой упаковочной плёнки. Ну и желательно поместить в вакуумный мешок для лучшей дегазации и поджима. Хотя кокон уже даёт хорошие результаты при формовке на позитивном болване. Через 24 часа можно снимать плёнку. При местном приклеивании лучше использовать спирт. После снятия плёнки зашкурить поверхность, используя наждачку на деревяхе и на губке если есть в продаже). Если нет крупных неровностей, то можно шпаклевать 10 мин эпокси (Poxypol) со спиртом а после просушки покрыть жидкой эпокси с помощью валика или шпрея. Как правило это даст удовлетворительную поверхность для покраски и несильно увеличит вес.
Лучше делать эту операцию
Строго говоря эту операцию лучше вообще не делать. Собственно как все эти “операции” о которых вы написали. Не надо кошмарить человека “сложностью и нудностью” технологии человека, который начинает. Все намного проще.
А вязкость смолы подбирается путем выбора подходящего отвердителя и смолы 😃 каждая из которых имеет свои рабочие характеристики и требования к микроклимату в мастерской 😃 А добавление чего-либо в смолу (особенно спирта или растворителя) может существенно изменить свойства конечно продукта, что совсем может не понравится топикстартеру (как вариант добавление растворителя в смолу делает ее жиже, но и “встает” она дольше и так далее).
Не стоит так категорично, уважаемый оппонент. Все то, что я написал, описано, например, в книге Мерзликина: Радиоуправляемые модели планеров. Да и в других пособиях (в том числе профессиональных) тоже. Увлажнение ткани лёгким спиртовым растворителем не ухудшет заметно свойств композита, зато помогает равномерной пропитке ткани смолой. Лить спирт в смолу никто не предлагал. Акондиционирование помещения - правильный метод, но не всегда доступный. Поэтому локальный подогрев смолы использовался даже в практике производства космической аппаратуры (из опыта). Плитка с контролем температуры и вибратором позволяла хорошо перемешать компоненты и приготовить смолу для использования. Повышение температуры конечно влияет на скорость отверждения, поэтому, этот метод можно использовать только когда все детали техпроцесса хорошо известны и задержки сведены к минимуму.
Сейчас 2016й год. 😃
С уважением.
А вязкость смолы подбирается путем выбора подходящего отвердителя и смолы
Смола Larit со средним отвердителем. Встаёт до возможности шкуринга часов за 10.
Акондиционирование помещения - правильный метод, но не всегда доступный.
В принципе от этой смолы вообще никакого запаха нет.
Сегодня загрунтовал изделие двухкомпонентным грунтом. Часа через три вышкурил с водой. Потом поизвращался с грунтом из баллончика(акриловым) ложится хорошо! Поверхность такая равномерно матовая получается. Попробовал после этого пройтись шлифовальной губкой. Зернистость 400 кажется. Местами немного переусердствовал и стер этот грунт из балончика совсем. Потом не удержался попробовал покрасить краской из баллончика. Там где остался грунт аэрозольный краска легла просто изюмительно. А вот где была голая стеклоткань там краска как-то скукожилась. Завтра сотру всё.Не ровно легла. Значит нужно максимально тонко и аккуратно задуть из баллончика этим грунтом перед покраской.
Строго говоря эту операцию лучше вообще не делать. Собственно как все эти “операции” о которых вы написали. Не надо кошмарить человека “сложностью и нудностью” технологии человека, который начинает. Все намного проще.
А вязкость смолы подбирается путем выбора подходящего отвердителя и смолы 😃 каждая из которых имеет свои рабочие характеристики и требования к микроклимату в мастерской 😃 А добавление чего-либо в смолу (особенно спирта или растворителя) может существенно изменить свойства конечно продукта, что совсем может не понравится топикстартеру (как вариант добавление растворителя в смолу делает ее жиже, но и “встает” она дольше и так далее).
Михаил, то, что вы написали, чисто потребительский подход, с позиции реализаторов смол и клеев. Существует специальная литература и справочники для химиков и технологов производст, для промышленных и мелкосерийных опытных и экспериментальных производств. Так вот, в главе о диановых и эпоксидных алигомерах есть разделы: разбавители, загустители, замедлители, ускорители. Сам неоднократно пользовался этими компонентами, в частности при разбавлении эпоксидов бутанолом или толуолом адгезионные и диффузионные (пропитка) св-ва смол резко повышаются, время полимеризации при правильном терморежиме не увеличивается. Предварительное смачивание стеклотканей этиловым или бутиловым спиртом тоже способствует дифундированию. Ацетон применять не рекомендуется, т.к. меняет структуру полимерных цепочек, влияет на старение: вначале избыточная эластичность, после некоторого времени (действия ультрофиолета), появляется хрупкость.
В принципе от этой смолы вообще никакого запаха нет.
Запах не показатель. При полимеризации выделяется трупный яд (без запаха), поэтому при работе и особенно с момента замешивания компонентов нужна вытяжка продуктов выделения.
Сейчас 2016й год. 😃
С уважением.
Это правда. Однако в ручном производстве деталей из композитов мало что изменилось. В специальных мастерских и цехах также используют толуен, метанол и фурфурановый спирт, подогрев ткани и смолы, мешки с подогревом воздуха для быстрого отверждения крупногабаритных деталей и т.д. А в общем и целом, автор топика человек опытный и грамотный. Не получится первый блин, так почитает книги, посмотрит материалы, например на You Tube (их там в достатке) по изготовлению крыл и фюзеляжей из ламинированных композитов и на следующем проекте уже будет специалистом. Не хуже других.
А в общем и целом, автор топика человек опытный и грамотный.
Прям засмущали)))) В смолах и тканях я однозначно полный профан))) Можно только предстваить сколько смолы и ткани я возможно изведу чтобы получить желаемый результат!
А вот и ОН!)
вообще никакого запаха нет.
Когда речь идет о акодиционировании рабочего места композитчика, то подразумевается не только вытяжка или вентиляция, Андрей. Здесь и требования по пыли, по поверхности расклада ткани, по свету, по защите рук и глаз, по вакууму, температуре помещения и прочая. И независимо от маштаба проекта будешь вынужден большую часть этих требований исполнить. Кстати, та химия что не пахнет, самая опасная. Пары многих компаундов сильно раздражают глаза, кожу и респираторную систему. Поэтому нитриловые перчатки, маска и очки - необходимый набор. И хотя бы ротация воздуха над столом.
Пары многих компаундов сильно раздражают глаза, кожу и респираторную систему. Поэтому нитриловые перчатки, маска и очки - необходимый набор. И хотя бы ротация воздуха над столом.
Мда. Есть о чем подумать. Я конечно в перчатках работал но без респиратора. Да и респиратор ведь только от механических частиц защищает. Это нужно что-то с фильтрами тогда одевать. А ещё вполне возможно, что сделаю этот и ещё пару фюзеляжей, построю наконец модель этого самолета с удовлетворяющими меня летными качествами и после этого ещё долго за смолу не возьмусь)
А вот и ОН!)
Ну вот тебе и результат. Для первого раза вполне прилично. Если ещё не порвёшь и не деформируешь фюз при удалении болвана, то будет совсем здорово. Кстати, лучше оклеивать бумагой на водной эмульсии под скорлупу. Потом в воду и болван будет легче снимать. А ещё проще, когда б. сделан из трех сегментов. И центральный сегмент (плоский) можно вытащить. Тогда половинки легко достаются и могут быть реутилизованы.
ещё долго за смолу не возьмусь
Или наооборот, на нее и подсядешь. Кстати, а как собираешься шпангоуты и мотораму крепить?
Если ещё не порвёшь и не деформируешь фюз при удалении болвана
Я надеюсь с этим проблем вообще не будет. Болван ведь из шарикового пенопласта. Плеснул в воздухозаборник полстакана растворителя и всё) Сидишь ждёшь когда из выходного сопла потечёт)
Кстати, а как собираешься шпангоуты и мотораму крепить?
Смотрел готовые продажные самолёты(например на хоббикинге Миг композитный) и ролики в тырнете… шпангоуты клеятся на кашку-смола с загустителем. У меня аэросил есть. Вот с ним и буду замешивать смолу. В местах установки шпангоутов с болвана сняты фактические размеры и по ним вырежу кольца- шпангоуты.
В местах установки шпангоутов с болвана сняты фактические размеры
Я не про технологию крепления, а про то, как ты собираешься шпангоуты центральной части и мотораму пропихивать через отверстия сопла или воздухозаборника? Или через подкабинный люк?
Вопрос понял) Да. Часть фюзеляжа с фонарем отрежу. Как обычно на моделях этого самолёта.
Тебе может не хватить оперативного пространства для, например, установки EDF 70 с сопловым насадком. Наверное, с точки зрения собираемости и обслуживания ВМУ нужно сделать поперечный разрез фюзеляжа по плоскости моторного шпангоута. И оставить монтажные лючки в скорлупе для стыковки хвостовой части фюза. Веса это решение не сильно добавит, зато компенсирует упрощением сборки и ремонтопригодностью модели.
Я ведь сначала фюзеляж из бутылок осаженых делал. Тема в принципе так и называется. Так вот там уже всё продумано было. Проблема как я уже писал оказалась в невозможности достаточно надёжно приклеить внутренний набор к корке фюзеляжа. Так что вся конструкция с пошаговой сборкой в голове уже прописана. Остаётся только строить и строить. Длпускаю конечно же что что то не учел и это что то придётся как то форсировать… Разберемся!)