Тренировочная слойка-постройка-технологии -часть 2 постройка и технологии
Долго думал, продолжать ли эту тему - дня два.
Все подводные камни на которые натыкался в процессе проектирования и постройки отняли у меня уйму времени. Может мои наработки помогут избежать ошибок. Может и чего нового скажу.
Вот прототип который отлетал свое.Вес планера 92гр,полетный вес 210гр,размах примерно 98,длина 87см.На этой модели я слегка перестарался с облегчением.Нужно выбирать-легкий или прочный.Для зальных моделей первое, для поля второе. Замечу все эти дыры дали облегчения 12гр.,а прочности потерял много. Главное не переусердствовать.
Потолочка двух типов - краткие характеристики.
СОЛИД (толщина 4мм) - с уплотненной одной стороной имеет красивый слегка глянцевый слой ,имеет замечательную жесткость. Недостатки-одна сторона красивее другой, немного изогнута, не гнется, вернее сгибается слегка и лопается.Куда её-на крылья в два слоя ,красивой стороной вверх,на низ фюзеляжа-в нагруженные места.
DEKOMASTER (толщина 3мм)- равномерно красивая, гнется по определенному направлению, . Применение-обшивка объемных крыльев,фюзеляжа,рулевые поверхности,хвостовые балки.
Клей “ТИТАН” и эпоксидка 10минутка,клеящий карандаш.
ТИТАН-хорошо клеит потолочку,бумагу,дерево,некоторые виды пластика.Что нравится-широкий диапазон варьирования процесса склейки.Неразбавленный наносим на обе склеиваемые поверхности-ждем 5 минут и соединяем,если нужно сразу прихватить,ждем 10минут и соединяем,позволяет выравнивать мелкие неровности мест склейки.Эластичен в разумных пределах,не вырывает потолочку при авариях,хорошо проникает в поры пенопласта.Выдавленные излишки клея можно скатать пальцем пока он влажный. Пластики перед склеиванием потереть крупной шкуркой. Можно разбавить чистым спиртом.Не рекомендую-долго сохнет. Залив в любую емкость с тонким носиком повысите удобство пользования.
Не нравится-нужно сутки ждать для полного отвержения, прочнее потолочки-резать застывший тяжело, рекомендую вырезать все отверстия через час после склейки пока он мягкий.Долго сохнет в закрытих местах (объёмные крылья)-делаю отверстия для прохода воздуха.
UHU эпоксидка-хорошо проникает в поры,текучая, легко смешивать небольшие количества,не застывает как “стекло”-слегка эластична. Рекомендую смешивать зубочисткой на бумажках с клеящим слоем,использовал-выбросил бумажку.Можно брать в поле для ремонтов-через 20минут после склейки можно взлетать.
Клеяшим карандашем -я приклеиваю выкройки к потолочке, если много не мазюкать-клей остается на бумаге (при снятии).
Малярный скотч (бумажный)-незаменим при фиксации частей при склеивании, почти не оставляет следов.Можно оборачивать рулевые машинки и вклеивать их на место установки. Клеевой слой не прилипает к Титану и эпоксидке.
Не нравится-если сильно прижимать оставляет матовые следы на потолочке.
Постройка
У меня есть комплект выкроек,он разрезан по местам стыков и соединен малярным скочем, позволяя разъединять и собирать все вместе.
И папочка для выкроек.
Берем карандаш 8В-самый мягкий какой удалось найти и размечаем.Нужно держать полого и вести не нажимая стараясь не продавить потолочку, некоторые используют фломастеры, но они размываются спиртом из клея и получается грязь.Можно вырезать сразу по выкройке приклеив её клеящим карандашем.
Маленькая тонкость,радиусы режем выдвинув нож подальше и слегка его изогнув,опять-же держа полого.При таком резе кончик уходит в коврик, а рез идет средней частью ножа не сминая и надрывая пенопласт. Следите за остротой ножа, чаще меняйте лезвия !Привожу образец “задира”.
Образец ножа которым я пользуюсь для прямых линий и большой толщины материала. Нож хорошо лежит в руке и имеет кассету со сменными лезвиями которые удобно меняются одним движением ползунка. Есть поджатие, которое минимизирует смещение лезвия. Лезвия “OLFA” черные-долго держат заточку и оч. острые.
Извиняюсь за развернутый рассказ,просто хочу подробно описать почему, зачем и как использую инструмент и технологии.
Сегодня поздно-продолжу завтра.(00ч 50мин)Всем пока.
Очень интересно, жду продолжения…
Вы конечно молодец, что решили так все разжевать, но нельзя все в одной теме делать? Иначе смысл теряется
[QUOTE=zorr;2897053]Очень интересно, жду продолжения…[/QUOTE
Ну и ладно продолжаем в этой теме. Вырезаю из двух слоев крылья из СОЛИДа (красивой стороной наружу-в общем 8мм). Они состоят из основы и узких накладок у которых задняя кромка срезана. Клей наношу токими полосками, на одной детали вдоль,на другой поперек,сразу же промазываю кромки для соединения двух половинок крыльев.Ждем 5 минут и соединяем,закрепляем скочем с двух сторон.
Соединения малярным (бумажным) скочем делаю так.Намазваю торцы, соединяю.На одну половинку приклеиваю скоч,натягиваю и приклеиваю на вторую половинку.Пластина конечно изгибается, тоже повторяю с другой стороны, и все выправляется, для гарантии прижимаю сверху и оставляю подсыхать,через час можно продолжать.Крылья так и сделал, зараз склеил верх-низ и право-лево,все под груз. Пока сохнет можно заняться хвостом.
Вырезаем хвостик из СОЛИДа (4мм) и приклеиваем по той-же технологии. и опять под пресс. Соединение хвоста далеко от кромки крыла, поскольку это самое напряженное место. У меня часто сдесь ломалось.
Пока все сохнет занимаюсь стабилизатором.
Вырезал два варианта из 4мм и 3мм.разницы в весе 1,5грамм. Чем дальше от центра тяжести выносим вес в хвосте-тем тяжелее его компенсировать в носу.
Но назло сделал 4мм - зря я так. Вклеиваю ребро жесткости.Всегда делал из плоских бамбуковых палочек.В этом варианте решил поставить уголь.Зачищаю маленько шкуркой, повышая “лохматость” протираю спиртом.В стабилизаторе прорезаю полоску по толщине угля, рекомендую использовать очень острый нож, прорезать щель 0,5мм довольно трудно.Вклейка-наношу клей на прорезанную полосу и не дожидаясь загустения сразу вставляю уголь который самообмазываясь клеем уходит в глубину.Излишки сразу скатываю пальцем или можно размазать аккуратно намочив палец для того чтобы клей не тянулся, а размазался. Все закрепляю скочем с двух сторон и под пресс.
Что-то две первые ссылки в начале статьи не открываются.Повторяю.
В крыло вклеиваю угольную пластину 750х0,5х8. Правда сделал это раньше когда собрал и просушил половинки крыла, ну… расскажу процесс сейчас.Как уже говорил прорезать клей с потолочкой лучше до его полного отвержения. Я сделал после… трудно делать прорезь через клей.Показываю два варианта усиления-из линейки с облегчениями и уголь, поскольку раньше его не применял решил попробовать. Шкуркой ,спиртом и вдавливаю в прорезь крыла залитую клеем, показываю как можно “скатать” излишки клея.
Под пресс.Продолжаю стабилизатор.Считаю - нужно склеить все в одной плоскости, а потом добавлять вертикальные поверхности фюзеляжа.Примеряем.
Вроде все по месту, начинаю оклейку стабилизатора скочем, выбираю расцветку поярче. Хорошо видно в небе.
Размечаю ширину полос.Они должны наклеиваться с внахлест 2-3мм. Основная проблема оклейки -складки, скотч нужно накладывать без них, есть два способа приклеиваем конец на деревянную линейку (к дереву он хуже прилипает) и прикладываем к стабилизатору.Второй способ-приклеиваем в торцу стола и подводим деталь.
Обрезаю полосы с припуском в 6-7мм, для загибки на другую сторону.Радиусы разрезаю на полоски.
Теперь очередь красной полосы.Вот второй способ-приклеиваем к торцу стола.
Пленку отрезаю на весу очень острым ножом, или бритвой, или ножницами. Цветной клей со скотча налипает на лезвия его нужно почаще смывать бензином для зажигалок, спиртом, не дожидаясь пока он начнет искажать линию реза.Пленка оборачивается на другую сторону.По этой стороне наклееный скочть можно обрезать без припуска на подворот, он очень хорошо клеится сам к себе и “замыкает круг” оклейки.
Всю плоскость протираю с легким нажимом сухой тряпочкой и приступаю к привариванию утюгом, На пробном кусочке определил температуру нагрева и пометил карандашом на регуляторе утюга.Процесс начинаю углом носика и весь стабилизатор прогреваю носиком, во первых видно хорошо, во вторых подошва утюга греется неравномерно и середина горячее-лучше на первом этапе не рисковать.Когда почувствуете материал и температуру можно и всем утюгом гладить. Так-же проглаживаю и торцы стаба.
Можно конечно не обклеивать, лишний вес,зато повышенная прочность. Вот и на распутье… Изготовляю петли навески -у меня завалялась пленка от экрана ноутбука при продаже она была приклеена к экрану в качестве защиты. Отрезаю полоску, сгибаю, это должно означать середину.Она слишком гладкая-потру шкуркой,делаю отверстия слегка тупой иглой (чтобы было больше заусенцев для увеличения мощности вклейки),переворачиваю и тоже с другой стороны. Отрезаю полоски, закругляю края,чтобы лучше вставлять было.
Для прорезания щелей под петли заточил лезвие ножа,оно теперь режет и торцом. Размечаю середину по толщине. Прорезаю места, маленько качаю лезвие вверх-вниз-удобнее вставлять. Мажу кромки петель с двух сторон и вклеиваю не дожидаясь загустения клея.Клея нужно немного и на кончик-при “утоплевании” он равномерно размазывается, можно поерзать петлей. Удалить с краев лишний клей и под пресс.Вклеивать в фюзеляж нужно после затвердевания 15-20 мин.
Вырезаем места в фюзеляже, мажем кончики шарниров клеем и наискосок вклеиваем сначала первую, вторую и т.д. и опять-же не дожидаясь загустения клея. Шарнирчики слегка наклонены в одну сторону (я их раньше сгибал), опять-же для облегчения вклейки.
Аккуратно отдаляю излишки клея, гну стаб туда-сюда, проверяю как сидит и под пресс.
Теперь очередь нижней части фюзеляжа,поскольку она ближе к земле делаю из 4мм “СОЛИДА” естественно красивой стороной к зрителю.Поскольку в лист не входит нужно склеивать,линию склейки располагаю над крылом, там самое толстое и прочное место.В районе хвоста будет цельная балка без склейки.Размечаю, отрезаю, примеряю.
Стабилизатор должен свободно перемещаться в вырезе.
Для соблюдения вертикальности у меня есть кубики из пенопласта, клееные скотчем (чтобы клей не прилипал).
На моем “фирменном” стапеле все приклеиваю,фиксирую кубиками и скочем. В этом случае ждем загустения клея 10-15 минут. Прижимаю-приклеивается практически мгновенно.
Ну все на сегодня. Опух уже.
Несколько раньше возникла проблема-померла маленькая рулевая машинка. Я планировал поставить два на элероны. Замены нет,пока закажу, пока придет посылочка. Решил поставить одну по мощнее на оба элерона. Но ни будут сильно разнесены в стороны и угол установки тяг управления будет слишком большой, это приводит к разным углам отклонения элеронов. Ситуацию можно несколько смягчить поставив расходы примерно 20 %. Размечаем место под машинку.
Буду делать кабанчики старым способом. Проволока 1,5мм, термоусадку диаметром 3мм нагреваю аккуратно феном, чтобы проволока проворачивалась в ней. Сгибаю, расплющиваю и затачиваю конец и на клею вставляю в элерон,затем делаю канавку в крыле и вклеиваю в нее все это дело зафиксировав все скотчем.
Поскольку вертикальная часть фюзеляжа у меня уже установлена, работать становится неудобно. Делаю из подручных средств “стапель”. Он позволит работать с моделью, (стараюсь так подобрать размеры, чтобы модель положенная на него могла свободно качать рулевыми поверхностями) транспортировать её в готовом виде.Советую как можно меньше брать самолет руками, пенопласт мягкий, всегда перемещаю взявшись за стапель.
И так про элероны. Узнаю размер качалок на машинке, на такую же длину отрезаю вертикальные тяги торчащие их элеронов,надеваю термоусадку , при помощи сервотестера выствляю “ноль” машинки и не дыша прогреваю зажигалкой, для прочности каплю циакрина.
Тестером проверяю как все двигается.
Ну пока все на сегодня. Бай!
Изготовляю петли навески
Я делаю петли из аналогичной пленки предварительно оклееннй с двух сторон бумагой на “моменте”, держит мертво.
Следующий этап моей “разрушительной деятельности”.Примеряю и монтирую верхнюю вертикаль фюзеляжа-кабину пилота.
Теперь настал черед руля направления, прикладываю плитку прямо к фюзеляжу рисую как мне хочется. Сейчас покажу принцип изготовления облегчающих отверстий. Размечаю полосы ширины скотча, и вырезаю отверстия стараясь попасть посредине полосок. Про механизм прорезания отверстий.Можно заказать или купить спец инструмент, но мне сейчас нужно и желательно даром.Под рукой оказались старые конденсаторы, баллончик из под косметики, пластмассовая крышка от какого-то напитка. Алюминий мягкий материал-поэтому плохо держит заточку грани-значит нужно не прорезать, а пропиливать. Затачиваю краи и ножом делаю поперечные зубчики, получилась пилка.Отверстия выпиливаю вращательными движениями. Для потолочки вполне.
Внутри конденсаторов вставлены “толкатели” для “экстракции” вырезанных частей, кружочки кстати можно использовать. Монтирую усиление носовой части на ТИТАНе и установку моторамы из фруктовой фанеры.Её приклеиваю на эпоксидку “UHU”. Все это фиксирую скотчем.
Долго отрабатывал установку рулевых машинок, кабанчиков и тяг.Предложенный метод по моему разумению наиболее прост и позволяет полностью устранить люфты и неточности установки рулевых поверхностей.Размечаю места установки кабанчиков и рулевых машинок.Определяю длину тяг +2см.Для чего 2см объясню потом.
Изготовляю кабанчики из зубочисток,бамбуковых палочек,отрезков 1,5мм угля.Для усиления вклейки вырезаю площадки из пластиковых карточек просверливаю в них отверстия 1,5мм под углом 45 градусов.Приклеиваю эпоксидкой к рулевой поверхности и вставляю кабанчик протыкая потолочку насквозь.Кабанчик торчит под углом 45 градусов и верхний край должен находиться точно над линией перегиба.Высота кабанчика над плоскостью должна равняться длине рычага качалки рулевой машинки. Соединяю кабанчик и тягу термоусадкой капнув циакрина для прочности,делаю защелку для фиксации в качалке рулевой машинки на другом конце тяги.Вот они 2см для предотвращения соскакивания с плеча. И собираювсю систему “на весу”.
Щас самый интересный момент.Фиксирую все рудеры элеваторы в “нулевой” позиции скочем,оборачиваю рулевые машинки двухсторонним скочем, выставляю качалки в ноль сервотестером и стараясь ничего не сдвинуть приклеиваю к фюзеляжу. ВОТ ! Просто и со вкусом-главное чтобы в последний момент руки не тряслись.
Всю эту систему можно переставлять с разбитой модели на новую,только нужно аккуратно вынуть кабанчик из пенопласта не вынимая его из площадки усиления,почистить от эпоксидки и вклеить на новое место.При всех моих авариях кабанчики не разу не вырывались и тяги не ломались.
Далее вырезаю пластины усиления фюзеляжа,примеряю,срезаю края под 45 градусов и приклеиваю, опять-же фиксируя все скотчем. Такой прием значительно усиливает хвостовую часть фюзеляжа на кручение. Допустил две крупные ошибки-первая просчитался в тягами элеронов,их нужно ближе к фюзеляжу сделать и они ушли бы под пластины усиления.Вторая пластины усиления не стоило продолжать через все крыло до носа-хватило 1/3 от задней кромки. Признаю ошибки весом примерно в 4грамма. Делаю отверстия облегчения после застывания клея-банкой НЕВЕЯ. Пропиливаю тихонько прямо на модели.И тоже ближе к элеватору,дальше думаю облегчать не стоит.
Итого всех дырок на 2,7грамма. Для хвостовой части существенно.
Ну и вот сегодня надеюсь закончить апупею. Оклеиваю крыло скотчем-низ желтым, верх красным, внахлест чтобы в два слоя пришлось на переднюю кромку. Клею на край и натягивая слегка проглаживаю к фюзеляжу, стараясь не допускать пузырей.
На этом можно и закончить с крылом. НО. Захотелось еще. Решил сделать облегчения и заклеить все крыло.Как всегда под рукой не оказалось трубки подходящего диаметра, заточил трубу от пылесоса-пропилил отверстия и опять затупил, чтобы не порезаться. Оба крыла полегчали на 3,5 грамм.
И элероны заклеиваю вместе с крылом. Затем аккуратно прорезаю пленку и пластиной потолочки провожу по прорези приклеивая пленку на края элерона. Все привариваю утюжком. Самолет фиксирую на “стапеле” малярным скочем. Ну и на переднюю нижнюю часть фюзеляжа-усиление из бамбуковой палочки.
Делаю кабину пилота.На подложку от пленки ОРАКАЛ наклеиваю черный скотчь, отрезаю по радиусу,наклеиваю на фюзеляж и обрезаю по контуру. Тоже с обратной стороны. Можно синий цвет, кому как нравится.
Устанавливаю “силовую” часть. Приемник, аккумулятор и регулятор я монтирую на “репейник” закрепленный на двухсторонний скотч. С приемника TURNIGY снял корпус и обернул термоусадкой-полегчало на 9,7грамм.
В связи с широким носом центровка получилась про угольному усилению.
Полетный вес получился 250-280гр в зависимости от аккумулятора. Думаю, это оптимально. Не слишком тяжело, не пушинка которую ветерком несет. Нормально летит при ветре до 4м/с. По постройке все.
позже выложе размеры.
Вот ссылочка на первую часть моего романа-там описан необходимый минимум,пультов,приемников,моторов,батарей и т.д.
rcopen.com/forum/f81/topic252717
Замечательно!
Кроме хорошего впечатления, можно еще отметить и оригинальность некоторых приемов работы.
По настоящему хорошо все сделано и хорошо изложен материал в темах.
Удачи Вам и в будущем.
Вот наконец снял размеры. Клетка 1х1см. Верхняя часть фюзеляжа 3мм, нижняя 4мм, крыло 3мм и накладка верхняя на крыло 4мм (её хорошо видно на фото) . Руль направления 3мм, элеватор 3мм.Это уже скорректированные размеры не такие как у построеного выше пенолета.
Еще маленько по технологиям. В зимний застой увлекся зальниками, технологии те-же в принципе. Сделал себе фрезер для потолочки из того, что попалось под руку. А попался пестик пластиковый, которым проталкивают мясо в мясорубку. Он плотно наделся на дрель.Глубину регулирую вручную приподнимая или опуская насадку. Режу стоматологическим бором с крупными зубцами. Если поставить обороты на максимум режет довольно чисто.
Порезал маленько и понял, что нужно модернизировать. Фреза борная режет медленно и остается небольшая бахрома по краю.
Изготовил простейшую “перовую” фрезу.В гвозде подходящего диаметра пропилил паз наклонный в него вставил обрезок лезвия от ножа канцелярского.На работе есть точечная сварка-прихватил маленько стараясь не пережечь лезвие и обточил по вертикали. Заточил противоположные вертикальные грани на наждаке и поправил на “нулевой” шкурке. Ну просто песня. Режет быстро на максимальных оборотах дрели. Бором медицинским облегчал зальник 3 часа. Перовой фрезой, другой такой же самолет за 30 минут. Есть смысл облегчать конечно-минус 10,5грамм ушло. Но все было в мелких наэлектризованных стружках пенопласта-просто жуть, нечем не убирается, ко всему присасывается. Кое-как пылесосом все убрал.Хорошо что на работе проводил эксперимент. Дома меня бы прибили , или сам застрелился. Нужно что-то придумывать-может шланг от пылесоса подносить.Буду думать. Специально режущую часть наискосок сделал, чтобы стружку выбрасывало из рабочей зоны и хорошо выбрасывало-даже очень.
А сколько оборотов выдаёт сей агрегат?
5 000-20 000–вот ссылочка на эту дрельку
www.hobbymarket.ru/product_916.html
вот такой набор у меня
www.icreate-store.ru/catalog.php?Mode=ProductView&…
Еще одна модернизация фрезера. К основанию приклеил прокладку прозрачную из коробки для дисков, с целью повысить устойчивость и возможность фрезеровать большие дырки.Подвел к режущей головке трубку пластиковую-купил в магазине строительный уровень.В трубу пылесоса сделал затычку из пенопласта с дыркой. Пылесос лучше использовать с регулятором. Стружки успешно удаляются. Только медленнее приходится вести-чтобы все нормально всасывалось.
Дальше думаю поэкспериментировать с фрезой-все равно получаются небольшие заусенцы по краю.
Вот случайно нашел потерянные фото "супероблегчения ". Хотя самолетик нормально летал-пережил десяток аварий и был неоднократно собран по частям. Нравится мне потолочка на фото видно как я полностью отрезал морду и приклеил просто встык.
чем обтягивали?
Обтягивал скотчем. На снимках хорошо видно.
Маленько модернизировал петли навески-теперь делаю отверстие для лучшего сгибания. Излишки клея убираю ватной палочкой смоченной спиртом.Только нужно делать это сразу иначе маленько засохнет и клей удаляется с трудом.Моя разметка мягким карандашем легко удаляется резинкой.
Маленько про “великий и ужасный циакрин”. Я работал в рекламе и использовал много разных вариантов этого клея.Остановился на этом немецком . Клеит очень хорошо-мгновенно схватывается под давлением. Им можно проливать стыки. Технология применения такова-на носик надеваем иголку от шприца ей хорошо пролазить в недоступные места. Иголку использовать потолще. И все равно клей застывает в иголке-для устранения этого есть два варианта. Когда переворачиваю тюбик вниз головой выдавливаю клей, не ослабляя давления переворачиваю тюбик вверх и отпускаю пальцы-остатки клея всасываются из иголки.Если все-таки застыло-прокаливаю иголку в пламени зажигалки-клей выгорает-после остывания иголки можно пользоваться.Циакрин застывает от влажности.Если нужно быстро склеить -подышите на клей “влажно”. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ КЛЕЯ!!! В присутствии влажности, он мгновенно застывает-но образует матовый налет.Если нужно много клея-например приклеить что-то с большими зазорами-капаю клея и посыпаю содой пищевой опять капаю и посыпаю.Получается своеобразная пластмасса-с выделением тепла. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!!! Прошу отнестись к этому пункту очень серьезно-сам был свидетелем всяких происшествий и Вас предупреждаю. Если склеились пальцы или кожа не раздирайте!!! Опустите в теплую воду-минут через 10 отпотеет и расклеится. НЕ дышите парами-при большом потреблении клея должна быть хорошая вентиляция-он вызывает аллергические реакции-покраснение и “песок” в глазах. При серьезном отравлении-сухой кашель-похожий на простуду-который ничем не лечится-может немного снимают противоаллергические препараты. Сам кашлял полтора месяца. При попадании в глаза-срочно вызывайте скорую!!!
Продолжаю тему технологии.Возникла необходимость в балансировке винтов-просмотрел магазины и форумы-интересно все и…дорого. Купил простейший балансир. 140руб.Что-бы руками прочуствовать тему.
Установил все это ручное чудо на магнитный подвес.
И тут выяснилось что…сам балансир не сбалансирован.Его зажимы сделаны плохо-вернее “дырки” просверлены неточно. Единственное его преимущество-он хорошо зажимает эксцентриками. Все это можно сделать проще-беру несколько осей точно подходящих по диаметру отверстия винта и затачиваю концы. Это делается просто, зажимаю ось в дрель включаю её и подношу к заточному диску-можно к алмазному. И получается конус-довольно точно по центру оси.Магниты взял то динамиков.
Мой “товарищ по борьбе” посоветовал изготовить другое устройство. Вот послушался-така штука получилась.
Ставлю на лезвия уровень и тремя винтами регулирую “0”. балансирую просто наклеивая на легкую лопасть полоску “оракала”. Таким образом-чтобы она огибала переднюю грань-меньше риска отклеиться. Некоторые ошкуривают тяжелую лопасть. Ну кому как нравится.
По моему мнению эта приспособа более точная.Спасибо за совет.
Модернизация изготовления петель. Как я уже говорил вше в пластике из которого делаю петли прокалываю отверстия для лучшего сцепления при склейке. Но сидеть и тыкать иголкой утомительно. Маленько механизировал процесс. Взял часовую шестерню и сделал из неё прокалывающее колесо.маленько заточил по краям. Для этой цели можно приспособить еще колесико с шипами для шитья. Им переносят рисунок с одной выкройки на другую.Прокатываю с одной стороны пластик начинает загибаться-прокатываю с дрогой он выпрямляется.