Тренировочная слойка-постройка-технологии -часть 2 постройка и технологии
Несколько раньше возникла проблема-померла маленькая рулевая машинка. Я планировал поставить два на элероны. Замены нет,пока закажу, пока придет посылочка. Решил поставить одну по мощнее на оба элерона. Но ни будут сильно разнесены в стороны и угол установки тяг управления будет слишком большой, это приводит к разным углам отклонения элеронов. Ситуацию можно несколько смягчить поставив расходы примерно 20 %. Размечаем место под машинку.
Буду делать кабанчики старым способом. Проволока 1,5мм, термоусадку диаметром 3мм нагреваю аккуратно феном, чтобы проволока проворачивалась в ней. Сгибаю, расплющиваю и затачиваю конец и на клею вставляю в элерон,затем делаю канавку в крыле и вклеиваю в нее все это дело зафиксировав все скотчем.
Поскольку вертикальная часть фюзеляжа у меня уже установлена, работать становится неудобно. Делаю из подручных средств “стапель”. Он позволит работать с моделью, (стараюсь так подобрать размеры, чтобы модель положенная на него могла свободно качать рулевыми поверхностями) транспортировать её в готовом виде.Советую как можно меньше брать самолет руками, пенопласт мягкий, всегда перемещаю взявшись за стапель.
И так про элероны. Узнаю размер качалок на машинке, на такую же длину отрезаю вертикальные тяги торчащие их элеронов,надеваю термоусадку , при помощи сервотестера выствляю “ноль” машинки и не дыша прогреваю зажигалкой, для прочности каплю циакрина.
Тестером проверяю как все двигается.
Ну пока все на сегодня. Бай!
Изготовляю петли навески
Я делаю петли из аналогичной пленки предварительно оклееннй с двух сторон бумагой на “моменте”, держит мертво.
Следующий этап моей “разрушительной деятельности”.Примеряю и монтирую верхнюю вертикаль фюзеляжа-кабину пилота.
Теперь настал черед руля направления, прикладываю плитку прямо к фюзеляжу рисую как мне хочется. Сейчас покажу принцип изготовления облегчающих отверстий. Размечаю полосы ширины скотча, и вырезаю отверстия стараясь попасть посредине полосок. Про механизм прорезания отверстий.Можно заказать или купить спец инструмент, но мне сейчас нужно и желательно даром.Под рукой оказались старые конденсаторы, баллончик из под косметики, пластмассовая крышка от какого-то напитка. Алюминий мягкий материал-поэтому плохо держит заточку грани-значит нужно не прорезать, а пропиливать. Затачиваю краи и ножом делаю поперечные зубчики, получилась пилка.Отверстия выпиливаю вращательными движениями. Для потолочки вполне.
Внутри конденсаторов вставлены “толкатели” для “экстракции” вырезанных частей, кружочки кстати можно использовать. Монтирую усиление носовой части на ТИТАНе и установку моторамы из фруктовой фанеры.Её приклеиваю на эпоксидку “UHU”. Все это фиксирую скотчем.
Долго отрабатывал установку рулевых машинок, кабанчиков и тяг.Предложенный метод по моему разумению наиболее прост и позволяет полностью устранить люфты и неточности установки рулевых поверхностей.Размечаю места установки кабанчиков и рулевых машинок.Определяю длину тяг +2см.Для чего 2см объясню потом.
Изготовляю кабанчики из зубочисток,бамбуковых палочек,отрезков 1,5мм угля.Для усиления вклейки вырезаю площадки из пластиковых карточек просверливаю в них отверстия 1,5мм под углом 45 градусов.Приклеиваю эпоксидкой к рулевой поверхности и вставляю кабанчик протыкая потолочку насквозь.Кабанчик торчит под углом 45 градусов и верхний край должен находиться точно над линией перегиба.Высота кабанчика над плоскостью должна равняться длине рычага качалки рулевой машинки. Соединяю кабанчик и тягу термоусадкой капнув циакрина для прочности,делаю защелку для фиксации в качалке рулевой машинки на другом конце тяги.Вот они 2см для предотвращения соскакивания с плеча. И собираювсю систему “на весу”.
Щас самый интересный момент.Фиксирую все рудеры элеваторы в “нулевой” позиции скочем,оборачиваю рулевые машинки двухсторонним скочем, выставляю качалки в ноль сервотестером и стараясь ничего не сдвинуть приклеиваю к фюзеляжу. ВОТ ! Просто и со вкусом-главное чтобы в последний момент руки не тряслись.
Всю эту систему можно переставлять с разбитой модели на новую,только нужно аккуратно вынуть кабанчик из пенопласта не вынимая его из площадки усиления,почистить от эпоксидки и вклеить на новое место.При всех моих авариях кабанчики не разу не вырывались и тяги не ломались.
Далее вырезаю пластины усиления фюзеляжа,примеряю,срезаю края под 45 градусов и приклеиваю, опять-же фиксируя все скотчем. Такой прием значительно усиливает хвостовую часть фюзеляжа на кручение. Допустил две крупные ошибки-первая просчитался в тягами элеронов,их нужно ближе к фюзеляжу сделать и они ушли бы под пластины усиления.Вторая пластины усиления не стоило продолжать через все крыло до носа-хватило 1/3 от задней кромки. Признаю ошибки весом примерно в 4грамма. Делаю отверстия облегчения после застывания клея-банкой НЕВЕЯ. Пропиливаю тихонько прямо на модели.И тоже ближе к элеватору,дальше думаю облегчать не стоит.
Итого всех дырок на 2,7грамма. Для хвостовой части существенно.
Ну и вот сегодня надеюсь закончить апупею. Оклеиваю крыло скотчем-низ желтым, верх красным, внахлест чтобы в два слоя пришлось на переднюю кромку. Клею на край и натягивая слегка проглаживаю к фюзеляжу, стараясь не допускать пузырей.
На этом можно и закончить с крылом. НО. Захотелось еще. Решил сделать облегчения и заклеить все крыло.Как всегда под рукой не оказалось трубки подходящего диаметра, заточил трубу от пылесоса-пропилил отверстия и опять затупил, чтобы не порезаться. Оба крыла полегчали на 3,5 грамм.
И элероны заклеиваю вместе с крылом. Затем аккуратно прорезаю пленку и пластиной потолочки провожу по прорези приклеивая пленку на края элерона. Все привариваю утюжком. Самолет фиксирую на “стапеле” малярным скочем. Ну и на переднюю нижнюю часть фюзеляжа-усиление из бамбуковой палочки.
Делаю кабину пилота.На подложку от пленки ОРАКАЛ наклеиваю черный скотчь, отрезаю по радиусу,наклеиваю на фюзеляж и обрезаю по контуру. Тоже с обратной стороны. Можно синий цвет, кому как нравится.
Устанавливаю “силовую” часть. Приемник, аккумулятор и регулятор я монтирую на “репейник” закрепленный на двухсторонний скотч. С приемника TURNIGY снял корпус и обернул термоусадкой-полегчало на 9,7грамм.
В связи с широким носом центровка получилась про угольному усилению.
Полетный вес получился 250-280гр в зависимости от аккумулятора. Думаю, это оптимально. Не слишком тяжело, не пушинка которую ветерком несет. Нормально летит при ветре до 4м/с. По постройке все.
позже выложе размеры.
Вот ссылочка на первую часть моего романа-там описан необходимый минимум,пультов,приемников,моторов,батарей и т.д.
rcopen.com/forum/f81/topic252717
Замечательно!
Кроме хорошего впечатления, можно еще отметить и оригинальность некоторых приемов работы.
По настоящему хорошо все сделано и хорошо изложен материал в темах.
Удачи Вам и в будущем.
Вот наконец снял размеры. Клетка 1х1см. Верхняя часть фюзеляжа 3мм, нижняя 4мм, крыло 3мм и накладка верхняя на крыло 4мм (её хорошо видно на фото) . Руль направления 3мм, элеватор 3мм.Это уже скорректированные размеры не такие как у построеного выше пенолета.
Еще маленько по технологиям. В зимний застой увлекся зальниками, технологии те-же в принципе. Сделал себе фрезер для потолочки из того, что попалось под руку. А попался пестик пластиковый, которым проталкивают мясо в мясорубку. Он плотно наделся на дрель.Глубину регулирую вручную приподнимая или опуская насадку. Режу стоматологическим бором с крупными зубцами. Если поставить обороты на максимум режет довольно чисто.
Порезал маленько и понял, что нужно модернизировать. Фреза борная режет медленно и остается небольшая бахрома по краю.
Изготовил простейшую “перовую” фрезу.В гвозде подходящего диаметра пропилил паз наклонный в него вставил обрезок лезвия от ножа канцелярского.На работе есть точечная сварка-прихватил маленько стараясь не пережечь лезвие и обточил по вертикали. Заточил противоположные вертикальные грани на наждаке и поправил на “нулевой” шкурке. Ну просто песня. Режет быстро на максимальных оборотах дрели. Бором медицинским облегчал зальник 3 часа. Перовой фрезой, другой такой же самолет за 30 минут. Есть смысл облегчать конечно-минус 10,5грамм ушло. Но все было в мелких наэлектризованных стружках пенопласта-просто жуть, нечем не убирается, ко всему присасывается. Кое-как пылесосом все убрал.Хорошо что на работе проводил эксперимент. Дома меня бы прибили , или сам застрелился. Нужно что-то придумывать-может шланг от пылесоса подносить.Буду думать. Специально режущую часть наискосок сделал, чтобы стружку выбрасывало из рабочей зоны и хорошо выбрасывало-даже очень.
А сколько оборотов выдаёт сей агрегат?
5 000-20 000–вот ссылочка на эту дрельку
www.hobbymarket.ru/product_916.html
вот такой набор у меня
www.icreate-store.ru/catalog.php?Mode=ProductView&…
Еще одна модернизация фрезера. К основанию приклеил прокладку прозрачную из коробки для дисков, с целью повысить устойчивость и возможность фрезеровать большие дырки.Подвел к режущей головке трубку пластиковую-купил в магазине строительный уровень.В трубу пылесоса сделал затычку из пенопласта с дыркой. Пылесос лучше использовать с регулятором. Стружки успешно удаляются. Только медленнее приходится вести-чтобы все нормально всасывалось.
Дальше думаю поэкспериментировать с фрезой-все равно получаются небольшие заусенцы по краю.
Вот случайно нашел потерянные фото "супероблегчения ". Хотя самолетик нормально летал-пережил десяток аварий и был неоднократно собран по частям. Нравится мне потолочка на фото видно как я полностью отрезал морду и приклеил просто встык.
чем обтягивали?
Обтягивал скотчем. На снимках хорошо видно.
Маленько модернизировал петли навески-теперь делаю отверстие для лучшего сгибания. Излишки клея убираю ватной палочкой смоченной спиртом.Только нужно делать это сразу иначе маленько засохнет и клей удаляется с трудом.Моя разметка мягким карандашем легко удаляется резинкой.
Маленько про “великий и ужасный циакрин”. Я работал в рекламе и использовал много разных вариантов этого клея.Остановился на этом немецком . Клеит очень хорошо-мгновенно схватывается под давлением. Им можно проливать стыки. Технология применения такова-на носик надеваем иголку от шприца ей хорошо пролазить в недоступные места. Иголку использовать потолще. И все равно клей застывает в иголке-для устранения этого есть два варианта. Когда переворачиваю тюбик вниз головой выдавливаю клей, не ослабляя давления переворачиваю тюбик вверх и отпускаю пальцы-остатки клея всасываются из иголки.Если все-таки застыло-прокаливаю иголку в пламени зажигалки-клей выгорает-после остывания иголки можно пользоваться.Циакрин застывает от влажности.Если нужно быстро склеить -подышите на клей “влажно”. НЕ ВДЫХАЙТЕ ПАРЫ КЛЕЯ!!! В присутствии влажности, он мгновенно застывает-но образует матовый налет.Если нужно много клея-например приклеить что-то с большими зазорами-капаю клея и посыпаю содой пищевой опять капаю и посыпаю.Получается своеобразная пластмасса-с выделением тепла. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!!! Прошу отнестись к этому пункту очень серьезно-сам был свидетелем всяких происшествий и Вас предупреждаю. Если склеились пальцы или кожа не раздирайте!!! Опустите в теплую воду-минут через 10 отпотеет и расклеится. НЕ дышите парами-при большом потреблении клея должна быть хорошая вентиляция-он вызывает аллергические реакции-покраснение и “песок” в глазах. При серьезном отравлении-сухой кашель-похожий на простуду-который ничем не лечится-может немного снимают противоаллергические препараты. Сам кашлял полтора месяца. При попадании в глаза-срочно вызывайте скорую!!!
Продолжаю тему технологии.Возникла необходимость в балансировке винтов-просмотрел магазины и форумы-интересно все и…дорого. Купил простейший балансир. 140руб.Что-бы руками прочуствовать тему.
Установил все это ручное чудо на магнитный подвес.
И тут выяснилось что…сам балансир не сбалансирован.Его зажимы сделаны плохо-вернее “дырки” просверлены неточно. Единственное его преимущество-он хорошо зажимает эксцентриками. Все это можно сделать проще-беру несколько осей точно подходящих по диаметру отверстия винта и затачиваю концы. Это делается просто, зажимаю ось в дрель включаю её и подношу к заточному диску-можно к алмазному. И получается конус-довольно точно по центру оси.Магниты взял то динамиков.
Мой “товарищ по борьбе” посоветовал изготовить другое устройство. Вот послушался-така штука получилась.
Ставлю на лезвия уровень и тремя винтами регулирую “0”. балансирую просто наклеивая на легкую лопасть полоску “оракала”. Таким образом-чтобы она огибала переднюю грань-меньше риска отклеиться. Некоторые ошкуривают тяжелую лопасть. Ну кому как нравится.
По моему мнению эта приспособа более точная.Спасибо за совет.
Модернизация изготовления петель. Как я уже говорил вше в пластике из которого делаю петли прокалываю отверстия для лучшего сцепления при склейке. Но сидеть и тыкать иголкой утомительно. Маленько механизировал процесс. Взял часовую шестерню и сделал из неё прокалывающее колесо.маленько заточил по краям. Для этой цели можно приспособить еще колесико с шипами для шитья. Им переносят рисунок с одной выкройки на другую.Прокатываю с одной стороны пластик начинает загибаться-прокатываю с дрогой он выпрямляется.
Поставил на самолет другой мотор
banned link
меня смутила неясность с регуляторами для этого мотора 20 или 40 ампер. У меня в наличие только в 20А. Чтобы не перегружать мотор и не спалить регулятор поставил винт 8х4 или 9х3,8. С ним аппарат летает достаточно бодро.Мотор после полета на полном газу чуть теплый регулятор просто теплый.
Извлек с полки старую модель.Изготовил несколько для тренировок-но поскольку плохо летал все разбил.Эту оставил на память. Сейчас летаю маленько лучше-но все равно трудно -верткая и быстро летит.
Все из двойной потолочки 8мм.Только управление 4мм.Уже пару раз приложил.
Вот уже есть джентльменский наборчик-вожу с собой-как представиться возможность-взлетаю.