Проделки - переделки scania r620
я спрашиваю не про расположении трапеции. На фото в третьем сообщении видно, что балка установлена вверх ногами. Автор в 9 сообщении сказал, что бы сделать подвеску выше и тем самым увеличить ее ход.
Чтобы получить большие ходы подвески обычно её делают выше.
вот я и спрашиваю, почему нельзя было поставить проставки между балкой и рессорой, а балку оставить в нормальном положении, тем более, что такая установка балки не увеличила ход подвески. А установленная вверх ногами балка выглядит несколько уродливо.
При этом ничего не мешает расположить трапецию за мостом.
В первую очередь я сначала сделал заднюю подвеску, а потом подгонял по высоте передний мост - выравнивал шасси в горизонт.
Для поднятия уровня подвески балка моста перевёрнута
При желании перевёрнутая передняя балка меняется на ведущий мост без перестановки крепления рессор.
Я увеличивал ходы у задней подвески - это основная цель.
Я увеличивал ходы у задней подвески - это основная цель
это я понял. а что мешало поставить проставки между мостом и рессорой, как это делается в жизни?
это я понял. а что мешало поставить проставки между мостом и рессорой, как это делается в жизни?
Так с перевернутой балкой клиренс больше , ну чуть не копийно . Может в планах автора полний привод . Для хорошего угла поворота передние рессоры надо перенести под раму как на 1:1 грузовиках.
Так с перевернутой балкой клиренс больше
вообще то дорожный просвет под задним мостом никак не изменился. Так какой смысл изображать спереди портальный мост?
Может в планах автора полний привод . Для хорошего угла поворота передние рессоры надо перенести под раму как на 1:1 грузовиках.
вообще какая то каша. При неразрезных мостах дорожный просвет определяется корпусом редуктора. А его можно поднять только за счет размера колес.
Аркадий , думаю понятно каждому что клиренс увеличился только спереди из за перевернутой балки ( так делают некоторые немцы на своих моделях ) и понятно что ета балка неизменила просвет заднего моста и модели в целом , ну разве что вы думаете что я зеленый в етом деле и для меня все красиво разжевали ( кому то и принесло пользу ) за что спасибо . Дело лично каждого как строить , я в своей модели много сделал не так как положено и форумчани мне подсказывали как нужно , кое что исправлял а что то оставил. Вот так. Уважаемый автор , извените за флуд.
Кстати по вопросу о замене балки на ведущий мост, может знает кто какой мост подойдёт к нашим грузовикам по ширине колеи так сказать шоб колёса не торчали? 😃
может знает кто какой мост подойдёт к нашим грузовикам по ширине колеи так сказать шоб колёса не торчали?
От Тамиевского Хайлифта мост шире, гайки будут торчать наружу.
У китайцев видел комплекты для переделки стандартного заднего моста в передний, ищите на ТаоБао (вместе со всеми проблемами по приобретению). Кстати Карсон чтото похожее и делает, только продает готовое изделие по умопомрачительным ценам.
Кстати по вопросу о замене балки на ведущий мост, может знает кто какой мост подойдёт к нашим грузовикам по ширине колеи так сказать шоб колёса не торчали?
еще бы надо и передаточное отношение редуктора учесть. Я лично не нашел готовой раздатки с межосевым дифференциалом. поэтому можете себе представить, как будет ехать, если мосты будут с разным передаточным отношением редуктора.
На ебее попадались изредка переделанные задние мосты, поищите там.
Может мост от TLT подойдет ?
От Тамиевского Хайлифта мост шире, гайки будут торчать наружу.
Извиняюсь, не Хайлифтовский мост а про TLT-шный мост хотел сказать.
Картер и начинка редуктора у него полностью совпадает, как то давно выкладывал фотографию для сравнения.
На левой фотографии - задний мост и мост от TLT (на переднем плане), на правой - для сравнения Карсоновские мосты.
Продолжение. После неудачной покраски остова кабины, а затем ещё более неудачного снятия краски, я её убил… По началу хотел выбросить и заказать новый остов, но подумав пошёл на эксперимент - переделать кабину R в P. Вот что вышло. На 100% копию не претендую - есть огрехи.
Получилось на мой взгляд неплохо. И с такой кабиной модель прямо-таки просится стать самосвалом 😉
После неудачной покраски остова кабины, а затем ещё более неудачного снятия краски,
Чем снимали краску(растворитель,ацетон…),как красили заново в жёлтый цвет,из балончика или аэрографом?
Чем снимали краску(растворитель,ацетон…),как красили заново в жёлтый цвет,из балончика или аэрографом?
Родная краска кротом не взялась, под первый покрас кабина шкурилась.
Краска из баллончика автомобильная Motip, цвет GAZ 299, смывается растворителем 646, пластмассу не трогает. Убийца пластика BODY 700, ест пластик PE на ура. Слой краски толстый, чтоб скрыть неровности поверхности.
Но лично мне не понравилось работать автомобильной краской. Когда её смываешь растворителем, запах процесса “убивает”-особенно окружающих. Кабину другого грузовика, где-то с год назад, красил краской для наружных и внутренних работ, основу не помню - смывалась уайт-спиритом и хорошо слезала после замачивания в кроте. Фотографии не передают “ужаса” поверхности кабины.
Кабину другого грузовика, где-то с год назад, красил краской для наружных и внутренних работ, основу не помню - смывалась уайт-спиритом и хорошо слезала после замачивания в кроте. Фотографии не передают “ужаса” поверхности кабины.
Нашёл: “Crafts spray” того же производителя, цвета по RAL.
Автомобильные краски лучше брать двухкомпанентные они встают быстрее тем самым меньше вредят пластику и наносить в несколько приёмов желательно тонкими слоями строго соблюдая дистанцию ( не менее 20см) между малярным краскопультом и окрашиваемой поверхностью. Смывать желательно когда она ещё сырая или лучше подождать полного затвердевания и обточить ёё мелкой водостойкой наждачкой с водой, а не ждать когда вместе с краской от растворителя поплывёт пластик.
Один из главных косяков производителя кита во внешнем виде SCANIA. Просто, когда пилил кабину, насмотрелся кучу фоток а потом посмотрел на оригинале.
Лобовое стекло не в проёме, а за ним. Урезал “стекло” и воткнул куда надо…
Чем лучше вклеить стекло чтоб его не измазать и сохранить прозрачность, из подручных средств.
Чем лучше вклеить стекло чтоб его не измазать и сохранить прозрачность, из подручных средств.
Моментом,только не супер,а обычным,какой в СССР был.Стекло заклеиваем малярным скотчем до склеиваемой поверхности.Лишний клей удаляем после высыхания .Скотч тоже удаляем после высыхания клея.Кабину желательно обклеить малярным скотчем или стрейч плёнкой и скотчем ,есть у тамии такие узенькие полосочки( www.tamiyarus.ru/tools_access.php Маскирующая лента широкая 6мм в пенале код 87030) ,чтобы не заср-ть.
В стендовом моделизме используют сок обыкновенного чеснока. Работает сногсшибательно. Но только при условии хорошей притирки деталей (без щелей). Не разъедает пластик и не оставляет следов.
Зачастую в моделях самолетов при определенной конструкции фонаря остекления кабины это единственный способ приклейки детали без ее повреждения. Думаю что и здесь он тоже сгодится.
Держит прочно. После высыхания просто так не оторвать…
А еще у Тамии есть специальный клей для фонарей самолетов (так называется остекление кабины - по-английски canopy). Можно приклеить стекло этим клеем. Он тоже не оставляет следов, но весьма дефицитен. Так что сок чеснока наше все! Заодно вампиров в доме разгоните 😆
Вчера таскал дома сканией трёх-осную раму будущего прицепа самосвала с нагрузкой в две пятилитровых бутылки с водой, по гладкому покрытию: кафель, ламинат.
У грузовика, при поворотах сносит переднюю ось, да можно сказать что вообще не поворачивает. Вижу два варианта решения проблемы:
- Утяжеление передка балластом.
- Свиг седла на 2-ю ось, если позволит прицеп.