Еще один проект станка CNC (чертежи)
В том-то все и дело, что готовые модули не облегчают задачу, а усложняют… И от заказа деталей никуда не деться.
А боковины хочется все таки сделать цельными - вот так
Толщина алюминиевых деталей порядка 40 мм (при условии, что подшипник диаметром 28 мм), в принципе - не дефицит у нас, только наверно сложно будет делать отверстия по оси Z, но пока не узнавал еще
З.Ы. Kitsok, а почему рельсы обязательно ставить стоймя, а не положить набок - тогда и модули к стенке каретки прекрасно закрепятся
З.Ы. Kitsok, а почему рельсы обязательно ставить стоймя, а не положить набок - тогда и модули к стенке каретки прекрасно закрепятся
Потому что рельсы потом к чему-либо закрепить будет полная опа, одна рельса весит почти 5 килограмм, да плюс статика от конструкций станка, да плюс динамические нагрузки от перемещений. В итоге вся точность будет обуславливаться степенью жесткости крепления рельсы к станине, ну и прочностью самой станины.
Насчет отверстия под ось Z - будет дешевле пятнашки, дайте знать 😉 😉
Я тоже узанвал, у нас не очень дорого, если подойти к самому фрезеровщику, а не платить деньги всей фирме.
““Попутно вопрос. Я попробовал нарисовать вот так, дополнительно будет две косынки для жесткости.””
Ну я бы не стал так делать. Лучше в каретках засверлить глухие отверстия, нарезать в них резьбу, и прикрутить их боком, выступы спилить, кажадая на 4 болта чтоб крепилась. У меня вопрос а кареток другой конструкции в каталоге нет, и вообще покажите мне этот каталог, хочу посмотреть что да как.
““Толщина алюминиевых деталей порядка 40 мм (при условии, что подшипник диаметром 28 мм), в принципе - не дефицит у нас, только наверно сложно будет делать отверстия по оси Z, но пока не узнавал еще””
Ну хватит с запасом 35мм, а отверстия нет проблем, проходим длинным сверлом диаметра на 2-4мм больше направляющей (точность на уровне 0,5мм можно на простом сверлильном станке), потом на расточной с двухсторон вам расточнат оверстия под нужный диаметр, цена одной расточки по алюминии у нас 10 у.е.
Цельные боковины лучше в плане жесткости, но намного сложнее будет вам собрать такой станок чтоб не клинило, точность сверления должна быть на уровне соток, или делать регулируемым зазор межу направляющими по У, иначе никак.
olkogr, вот адрес сайта
www.purelogic.ru/metal_lm.html
www.purelogic.ru/metal_rail_cyl.html
Зазор между направляющими по Y и так с одной стороны регулироваться должен - так что и с противоположной сделать можно…
Kitsok, пятнашка - долларов или евро?
Zarko, эта картинка - просто демонстрация принципа, и не более, я думаю так делать никто не собираеться 😉
а ставя пластину посередине -такую конструкцию собрать вообще не получится, если только сверлить все насквозь и стянуть шпильками
Так нельзя делать! Во первых, толку с этой пластины никакого. Во вторых, к чему будете гайку Z крепить, к воздуху? Такое же расположение подшипников и 10мм пластина между ними и будет гуд. Не изобретайте велосипед… ☕
Во первых нужно добавлять в таком случае ИМХО. Так как вы здесь совсем не правы. Толк от пластины есть огромный, так как она будет передавать все вертикальные силы также на другую направльющую по У. Также она будет не позволять складыватся конструкции в паралелограм. Гайку по Z легко закрепляют на тойже пластине просто на подставке.
Так что думайте перед тем как говорить.
newfych
Ссмотрел каталог, да не густо. Лучше уж тогда взять на Х валы потолще и незаморачиватся с рельсами.
Kitsok, пятнашка - долларов или евро?
Да куда там… тысяч рублей, к сожалению.
Ссмотрел каталог, да не густо. Лучше уж тогда взять на Х валы потолще и незаморачиватся с рельсами.
Толще нету. Сейчас стоит 25 на рельсе, по расчетам прогиб - пол-сотки. Т.е. надо ставить 35 где-то. Каретки будут где-нибудь 100 в ширину, да и нету их…
Пол сотоки это 0,05 или 0,005, а то половина сотки это 0,005, потому ИМХО перебор для такого станка.
А на рельсах вообще мне непонятно как у вас получился прогиб, там все от станыны зависит. У меня по Х 20 вал, правда длина ее 500мм всего, а ход 300. Потому прогибы небольшие до 0,05, также много зависит от заделывания концов направляющих, так как у меня то получается что прогиб должен уменьшится еще в 2 раза.
Zarko, эта картинка - просто демонстрация принципа, и не более, я думаю так делать никто не собираеться 😉
а ставя пластину посередине -такую конструкцию собрать вообще не получится, если только сверлить все насквозь и стянуть шпильками
Собираеться всё точно так же как и с пластиной ззади. Резьба в одном подшипнике, в другом и в пластине отверстия + длинный болт. Не вижу никаких препядствий…
Во первых нужно добавлять в таком случае ИМХО. Так как вы здесь совсем не правы. Толк от пластины есть огромный, так как она будет передавать все вертикальные силы также на другую направльющую по У. Также она будет не позволять складыватся конструкции в паралелограм. Гайку по Z легко закрепляют на тойже пластине просто на подставке.
Так что думайте перед тем как говорить.
Скажу проще… Вы даже несможете ЭТО собрать! Потому что там посередине есть буртик, выходит та часть где болты в воздухе. При затягивании болтов подшипник будет выкручивать. А если учесть что их там по 2 штуки и надо попадать в соосность сразу в 2 плоскостях, то это вообще ж… А про саму пластину Вы правильно всё сказали, но я ж не сказал её убрать вообще, а переместить.
Я думал что о буртике всем понятно, и что такая каонструкция самих корпусов потшипников сдеся не подходит. Просто когда пластина сзади мы имеем минимальный вылет нструмента относительно оси У.
Я напрмер за то чтоб корпусы заказать, чтоб там было сразу 2 отверстия под 90 градусов под потшипники.
Я думал что о буртике всем понятно, и что такая каонструкция самих корпусов потшипников сдеся не подходит. Просто когда пластина сзади мы имеем минимальный вылет нструмента относительно оси У.
Я напрмер за то чтоб корпусы заказать, чтоб там было сразу 2 отверстия под 90 градусов под потшипники.
Ну извините, я незнаю о чём Вы думаете… 😃 Обсуждаю то, что вижу. Конечно, что сделать один корпус под 2 подшипника лучше, но правда точность нужна максимальная. Хотя люфт подшипника должен компенсировать небольшие погрешности, типа преднятяг получится. В таком случае делать лучше всего только из 2 частей, а не из 4.
Ну извините, я незнаю о чём Вы думаете… 😃 Обсуждаю то, что вижу. Конечно, что сделать один корпус под 2 подшипника лучше, но правда точность нужна максимальная. Хотя люфт подшипника должен компенсировать небольшие погрешности, типа преднятяг получится. В таком случае делать лучше всего только из 2 частей, а не из 4.
Посмотрите пожалуйста в соседней теме (“Мой самодельный станок с ЧПУ”), там моя предыдущая картинка ровно с тем, о чем вы говорите. Изготовителей на проф. форуме не нашлось…
Уважаемый Марат! Усложнять конечно же не стоит, но и на грабли не хочется ни на какие наступать по не опытности - хотя бы та же диаграмма Constantine - сам бы не додумался.
Кстати кто знает чем отличаются Д16Т и Д16БТ сплавы алюминия (сам пока что не могу найти).
Заранее спасибо.
Закалённый и естественно состаренный (Д16Т)
Закалённый и естественно состаренный, неплакированный (Д16БТ)
Плакирование - Нанесение методом горячей прокатки или прессованием
на поверхность металлических листов тонкого слоя другого металла - для Д16Т это чистый аллюминий