Хочу сделать фрезерный станочек по дереву, помогите разобраться
я думаю дши200 потянет
так ить померять же можно)))
смотря какой шд
Те, что Dj_smart использовал. Искать “трапецию”, делать к ней гайку и потом СНИЖАТЬ скорость подачи редуктором - ненужная работа. Проще шпильку М6х1 с обычной гайкой применить.
bolt! - обычная это 16Х2 !
обычная это 16Х2 !
это уже от типа ШД и нагрузки зависит. У меня на одной из осей М6*0,5, поскольку ШД слабенький
М14х2 - стандартная резьба с нормальным шагом
М16Х2 - стандартная резьба с нормальным шагом
М16Х1 - это уже с мелким - не стандартная !!!
и изготавливается она уже персонально - токарем - что естественно дороже !!!
я исользовал накатную шпильку М16Х2 - она оцынкованная идет
гайка - капролактановая + смазка для подшипников
трение - как стекло по льду … ))))
не ну усилия есть конечноже - но 2я пальцами провернуть можно…
по моему идеальный вариант…
М6 - маловато будет
можно, я же небуду мерить двигатели для того что бы ответить на данный вопрос)))
я исользовал накатную шпильку М16Х2 - она оцынкованная идет
гайка - капролактановая + смазка для подшипниковтрение - как стекло по льду … ))))
Резьба предварительно никак не дорабатывалась? А то я сегодня рассматривал в магазине - шершавое оно какое-то. Особенно вершины резьбы.😦 И по шагу: у М14 и М16 - одинаковый шаг?
Резьба предварительно никак не дорабатывалась? А то я сегодня рассматривал в магазине - шершавое оно какое-то. Особенно вершины резьбы.😦 И по шагу: у М14 и М16 - одинаковый шаг?
шпильки тоже разные бывают…как то давно брал без оцинковки, абсолютно гладкие, ровненькие такие, но по цене 500 руб. в отличие от оцинкованных по 100-150 рябчиков …
Понятно, но у нас не такой широкий выбор магазинов…А написал в хвалёный Рефит - они их их палладия что ли делают? За такие деньги я поеду в ближайший город, проживу 2 дня в гостинице, и подожду , пока мне их выточат))).
Понятно, но у нас не такой широкий выбор магазинов…А написал в хвалёный Рефит - они их их палладия что ли делают? За такие деньги я поеду в ближайший город, проживу 2 дня в гостинице, и подожду , пока мне их выточат))).
Чтобы выточить правильную трапецию нужен набор спец резцов, как для внешней так и для внутреней резьбы. Кроме того точеную резьбу нужно полировать, и стойкость такого винта не высока без закалки. И если делать на простом токарном такой винт он будет таким же точным (вернее не точным) как сношеный неравномерно з огромным люфтом ходовой винт старого станочка на котором его вам выточат. Ну и еще одна ложка дегтя, чем длинее винт и тоньше, тьем невозможнее его нормально проточить за одну устанвку, так как он в середине будет прогибатся от резца, потому токарю прийдется его точить маленькими семами, и ему на это уйдет не один час.
Другое дело на винторезном, но где их найти, это другой вопрос.
Потому поедите и получите или метрическую резьбу немного лучше шпилек базарных, или неправильную трапецию с огромными погрешностями.
А если делать на нормальном станке то выйдет еще дороже чем в дорогом рефите.
Поскольку речь об игрушечном станке, то обычной шпильки с метрической резьбой вполне достаточно. А для хорошего станка “трапецию” вместе с гайкой можно и купить, что обойдется в ~500р.
М14х2 - стандартная резьба с нормальным шагом…
гайка - капролактановая…
по моему идеальный вариант…
и я так считаю
To olkogr:
По токарке полностью согласен, работал 7 лет на Южмаше, насмотрелся всякого…
Уговорили. Беру шпильки, капролактана нет, есть фторопласт. Думаю не хуже.
фторопласт на “больших” скоростях течь будет…
уж если есть то толстыйтекстолит или гетинакс на крайний случай
а еще вариант -если есть токарь то из обычной гайки , пружины и удлинненой гайки
лучше собрать ходовую гайку с натягом…
хотя идеальным в данном варианте думаю будет сочетание
винт - стальной
гайка - бронза
Не стоит на игрушечный станок ставить пару от настоящего. Каленый шлифованный винт с бронзовой гайкой и выборкой люфта – это другой уровень изготовления всех узлов и другой уровень цен.
bolt - согласен
но выборку люфта можно сделать - это не сложно же
правда ? )))))
мужики, а не проще сделать привод на отработавших ремнях грм?
например, от 2110 ремень можно вдоль разрезать и получить 2шт.
колеса есть диаметром около 5см (от помпы какой-то). останется лишь подобрать маленькие колеса и ремни на редукторы (из рубанков может подойдут).
ремни грм и шкивы можно найти в любом автосервисе - просто попросить, чтобы не выкидывали.
один фиг проще, чем домкраты портить, гайки стряпать и люфты выбирать))
и скорости любые…
выборку люфта можно сделать - это не сложно же
В графитопластовой гайке люфт становится заметен через месяц работы. Мне проще заменить гайку, чем усложнять конструкцию. Если делать все узлы как положено, то получим настоящий станок, со всеми вытекающими расходами. А делать только часть узлов по-настоящему не имеет смысла.
останется лишь подобрать маленькие колеса и ремни на редукторы
Не совсем так. Остается сделать станок, а это не только ремень и редуктор. Шестерни и ремни для игрушки можно найти в матричном принтере. Вот здесь самое место понижающему редуктору, поскольку для фрезеровки, момента принтерного ШД мало. Скорость ведь не только от типа передачи зависит, но и возможностей моторчика.
по поводу привода на ремнях - я тоже обдумывал этот вариант, даже нашел и купил в автозапчастях длинный ремень ГРМ и шкив к нему.
Цена вопроса - ремень в разрезаном состоянии 1.8 м *30мм около 450 р и шкив к нему - 300р. дальше надо сочинять редуктор - самое простое - пара косозубых конических шестерен от болгарки (еще рублей 300) коэф передачи примерно 4.
в качестве роликов натяжения ремня можно использовать простые подшипники.
Далее надо сочинить опорный узел для шкива (ну тут можно использовать несколько доработанный узел автомобильной помпы - там уже и посадка под шкив и подшипник соответствующий). В общем получалось бы много хитрых узлов.
В конечном этоге я так все это и забросил, а заказал зубчатые рейки - передача получается проще и надежней, и шаговые движки с редуктором 1:10.
Сейчас все это в процессе сборки, одна координата готова, ездит с максимальной скоростью порядка 7м/мин
…одна координата готова, ездит…
Какой люфт в передаче рейка-шестерня-редуктор ?
если не секрет, от какой марки а/м ремень такой длинный? нужен очень для пенорезки.
ролики для натяжения не нужны, ремень же не делает полный оборот - его проще разрезать и соединить натяжителем прямо на каретке. а редуктор сделать элементарно - на ось со шкивом добавить ведомую большую шестерню и вращать ее ремнем с маленькой ведущей, закрепленной на валу шд.
тоесть редуктор примерно такой же как и с рейкой, а вот синхронизацию двух ремней по оси Х сделать еще проще. + никакой точности при установке и никакого обслуживания. я сделал пробный привод, работает супер. только ремень не могу найти длиной 2.6м. для станка наверное придется покупать не автомобильный.
Люфт не мерил, визуально порядка 0,2-0,4мм, на таком поле (2100*1350) для дерева нормально.
Ремень длинный марки G453 225 зубов шаг 8мм
есть ремни длиннее, до 290 зубов от всяких Vобразных движков
типа Audi A6 - 3.0л.Если надо, есть каталог Gates, в нем весь список ремней, длина в зубах и ширина. Шага нет 😦
Покупал все в exist, у них есть всякие неоригинальные ремни достаточно дешево
У меня длинная координата 2,5м, ремень планировал неподвижный, по нему ездит мотор-редуктор со шкивом, поэтому ролики нужны, чтобы хотябы полшкива ремнем обнять.
я на днях забрел в цех
там мультик 3000 стоит - так вот был удивлен…
там передача реечная по осям с компенсаторами на пружинах под рейками
попались бы рейки с шестернями - точно на них бы собирал…
только но Z- ШВП стоит