Помогите в разработке фрезерного станка

sfi
Граф:

Судя по вашей картинке, можно сказать следующее.
По техническим нормам на глухую запрессовку, толщина стенки в которую запрессовываются круглые направляющие должна быть не менее диаметра направляющей (по алюминию лучше 1,2…1,5D) В этом случае задняя стенка не нужна. У вас толщина стенки меньше диаметра, поэтому запрессовка направляющих будет плохо держать боковые усилия. В этом случае задняя стенка поможет. Ее толщина из алюминия должна быть не менее 8…10 мм. Или направляющие крепить к стенкам через фланцы.

Дело в том, что по Y направляющие крепятся через фланцы, просто в солиде они были скрыты, вот и рисунок отрисовался без них.
Крепление всех направляющих через фланцы (за исключением оси Z) выбрал только по причине малого разнообразия станочного парка, зато с токаркой проблемм нет.
Т.е. я так понимаю можно заднюю стенку не городить?

Граф

Если на фланцах, то можно не городить. С такими толстыми направляющими стенка никакой жесткости не прибавит, т.е. будет бесполезна.

sfi

Отлил себе таку вот приспособу к сверлильному станку для растачивания отверстий в алюминиевых деталюшках. Буду использовать для растачивания корпусов под втулки скольжения ну и самих втулок в корпусах (выставил базы в размер да только заготовки меняй, а потом разверткой), а также для совместного растачивания отверстий в верхнем и нижнем креплении направляющих по Z и растачивания отверстий в боковинах портала под фланцы и прочее.
Снизу так сказать планшайбы запресовано несколько подшипников, а расточная головка, если ее так можно назвать, выполнена с переходной посадкой. Кусок сверла на 6 переточил в резец (есть регулировка вылета сверла, но только в одну сторону на вылет) и алюминий строчит это хозяйство как по маслу. Вчера испытал ее не по назначению, убрал одну базу и крепил эту приспособу прямо на “ухо” станины. Одел на расточную головку кусок шланга вместо муфты, а второй конец в дрель и расточил четыре отверстия в станине под фланцы которые прежде были вырезаны коронкой по дереву с их малой доработкой. Так вот удалось расточить отверстия в один размер и относительно друг друга на расстоянии 0,5 м с попаданием не более чем в 0,3 мм, это с учетом того, что зазор между фланцем на регулировку его относительно станины был заложен 1 мм, а оказалось что можно было и 0,5 “за глаза”. Эта расточная головка получилась для отверстий минимум 34 мм, теперь сделаю себе еще одну для более мелких отверстий 14 мм и более.
Также приложил фото “уха” станины с расточенным отверстием.

Сейчас точу фланцы и оставшиеся корпуса под подшипники качения, выкладываю фото заготовок (там где поверхности сильно шероховатые - это от того что вырезано коронкой на станке, заготовка ведь, а где поглаже - там пеноразом).
На днях отдам на фрезер окультурить всякую мелочь: корпуса подшипников скольжения, крепления гаек, и прочее (фото прилагаю).

Все, литейный сезон закрываю:P

sfi

Подскажите, для крепления фланцев собираюсь использовать 4 болта и два штифта (иголки d=3 мм от насыпного подшипника мотоцикла урал). Какие использовать болты М8 или М6 достаточно?

Граф

Достаточно М4 😃
М8 - явный перебор 😃

sfi
Граф:

Достаточно М4 😃
М8 - явный перебор 😃

Получается что крепление корпуса подшипника скольжения к боковине можно выполнить тоже болтами М4 вместо М6 (по центру запланирован один штифт, набросок отверстий можно видеть на предыдущем рисунке - на внутр. части боковины )?
.

Граф

Конечно! 16 винтов М4 на портал такого размера - более чем достаточно.
Если вы используете шрифты, что в принципе грамотно, то они и будут нести всю нагрузку.

sfi

Так и не смог найти кто бы выточил втулки. Отписал во все брянские конторы занятые мех. обработкой письма, те которые ответили работают только с БРАЖ, заказ другой бронзы нужно делать в Москве и это уже порядка 2500 р (таков ответ) двенадцать то втулок - Ого:). У меня на все заготовки из алюминия меньше средств ушло, несмотря на то, что только на станину целое ведро вылил. Обращался на заводы работающие с цветметом в Питер, Воронеж, Екатеренбург, Ижевск - слишком маленький заказ, и если бы на месте, то некоторые помогли бы, но мне ж надо отправка, да еще желательно почтой, т.к. живу в пригороде.

С капролоном связываться не хочу, этого добра в Брянске хватает, пусть он возможно почти как бронза, а в чем-то возможно и лучше.

Люди, может быть кто-то поможет, да выточит втулки? А то надо бы к сборке переходить, а из-за какой-то ерунды все стоит:(

Граф

Выточите из БРАЖ. Ничего страшного. Разницы не заметите.

sfi
Граф:

Выточите из БРАЖ. Ничего страшного. Разницы не заметите.

Почему же во всех справочниках именно оловянистые бронзы применительны для изготовления подшипников скольжения, да и Вы сами рекомендовали оловянистую в теме “механика самодельного станка”?

Граф

Ну, почему же… Вот цитата из моей статьи:
“Для втулок подшипников скольжения хорошо подходят оловянные фосфористые (БрОФ10-1) и цинковые (БрОЦС5-7-12, БрОЦС6-6-3) бронзы. Безоловянные бронзы (БрАЖ9-4, БрС30) лучше работают с гладко обработанными закаленными направляющими, поэтому в любом случае направляющие надо закалить до твердости 40…50 HRC и отполировать с шероховатостью Ra 0,63.”

У вас направляющие полированные и закаленные, так что… нормально будет.

CINN
Граф:

У вас направляющие полированные и закаленные, так что… нормально будет.

Главное- смазки не жалеть!
С бесперебойной смазкой даже сталь по стали замечательно работает.

sfi
Граф:

У вас направляющие полированные и закаленные, так что… нормально будет.

Дело в том, что у меня направляющие по Х и У покрыты хромом (в свое время досталось несколько прутков с завода d=32 мм, ну и еще лежат пока без дела пара прутков с d=63 мм 1,3 м и все это были заготовки для штоков пневмоцилиндров, толщина покрытия хромом достойная, не то что нынче порой можно встретить). Единственное это то, что советовали мне бронзу не ставить, а заменить на капролон, т.к. мол бронза с хромом не дружит. Об этой нелюбви хоть я нигде ничего больше не нашел, но все же есть мысли по принудительной периодической смазке, тем более что цель станка все же больше работа с алюминием чем с деревом и бронзу никто не отменял, а капролон как-то несерьезно что ли, да и гайки уже из бронзы.

Когда начинал строить станок не думал что это будет настолько увлекательно:P, многое сегодня пересмотрел бы, но так как многое уже сделано и куплено - пути назад нет, может быть когда-нибудь созрею для второго, тогда все сделаю по другому и однозначно на рельсах😒. Самое плохое - это катастрофическая нехватка на все это дело времени, да и жене это дело особого удовольствия не доставляет😁, зато дети от этих железяк просто в восторге😆

ukr-sasha

Прошу прощения за оффтоп: моя жена на это смотрит таким образом: “Чем бы дитя не тешилось, лишь бы по барам (бабам) не ходило”. 😃

18 days later
sfi

Удалось заказать втулки в Воронеже, хотя с частниками не работают, но по некоторой договоренности удалось найти компромис, заказ уже выполнили на днях получу. Собственно вопрос:
после того как я расточу втулки в корпусе подшипника я намерен их доводить регулируемой разверткой до требуемого диаметра, так вот до каких пор разворачиват нужно (чтобы после сбоки ничего не клинило, но и не болталось), как должна вести себя втулка на валу - плотно ходить, свободно или даже с небольшим зазором?
Просто вот что думаю, направляющие достаточно короткие и не тонкие, поэтому прогибаться в случае небольшой неточности установки вряд ли будут.
Вал - d=32, длина втулки - 30…32 мм

Aleh

до каких пор разворачиват нужно (чтобы после сбоки ничего не клинило, но и не болталось), как должна вести себя втулка на валу - плотно ходить, свободно или даже с небольшим зазором?
Просто вот что думаю, направляющие достаточно короткие и не тонкие, поэтому прогибаться в случае небольшой неточности установки вряд ли будут.
Вал - d=32, длина втулки - 30…32 мм[/QUOTE]

Втулки должны ходить свободно, но зазор ошущаться не должен. Необходима довольно большая точность в соотношении частей этого узла (соосность втулок, параллельность направляющих, соответствие расстояний между втулками и направляющими, расстояние между самими направляющими, все оклонения в размерах должны быть в пределах 1-3 сотых миллиметра, иначе будет подклинивать). Выставлять надо сначала направляющие путем корректировки установки фланцев и при том очень точно, проверяя расстояние между направляющими индикаторной головкой по краям портала и на середине. Потом крепить корпуса с втулками к основаниям, следя за тем. что-бы оси всех четырех втулок были в закрепленном состоянии в одной плоскости и попарно соосны. Для этого постоянно перемещая портал или каретки Y,Z, постепенно затягивать винты креплений корпусов втулок и при необходимости подкладывать прокладки под корпуса втулок (возможно под какие либо из сторон втулок) и таким образом добиться свободного движения без подклинивания. Естественно выполнять это со смазкой.

Граф

В данном случае, втулка на вал сажается по посадке H7/f7. Это значит, что размер отверстия втулки должен лежать в диапазоне 32,0…32,025 мм, а размер вала в диапазоне 31,95…31,975 мм.
Другими словами зазор должен составлять 0,025…0,075 мм.
Длину втулки лучше сделать 28 мм.

sfi

Сделал разметку на детлях, накернил, на выходных собираюсь сверлить отврстия, в некоторых деталях нужно сделать головку болта потаенной, соответствующего зенкера конечно же нет, поэтому есть мысли сделать его на токарном станке из сверла диаметром 11 мм (под головку диаметром 10 мм), т.е. выточить на сверле направляющую ступень равную отверстию под сам болт, а получившийся торец рабочей поверхности сверла заточить как концевую фрезу, собственно вопрос - получится ли на станке обработать сверло, знаю хвостовики точат, но то там и материал не каленый.

3 months later
sfi

Подскажите, как выставить все оси перпендикулярно. На другом форуме Трудоголик писал как проверить перпендикулярность шпинделя к столу, несмотря на то, что можно потом кое что можно устранить программно, но хотелось бы как можно перпендикулярней сделать саму механику. Понятно, что если бы детали к станку делались бы на ЧПУ, то сама технология впринцип решила бы эту проблемму, но у меня станок любительский так сказать бюджетный 😃, поэтому на высокоточных станках детали не обрабатывались, а все делалось исходя из домашней технологичности путем устранения всех перекосов флянцами, а вот как узнать когда все перпендикулярно - вот вопрос:)? может у кого есть какие предложения - прошу поделиться, буду рад!

JonsonSh

Мне делали детали на заводе, на ручном фрезере, в том числе выводили поверхности плит, надо отметить что дюраль еще сам по себе материал сложный и тянучий, короче поверхности вроде вывели (правда без полировки), но все равно есть некая искривленность, чувствуется когда рельсы прикладываешь к поверхности. Параллельность осей в одной плоскости можно задать точно только микрометром - надеваешь втулки, цепляешь прочный рычаг на длинну портала и к нему микрометр, при движении смотришь отклонения и корректируешь. Проблема в том что по одной плоскости нужно выставить направляющие по идеальной поверхности, тогда по другой уже пойдешь с микрометром. Пример выставления рельс можно посмотреть в инструкции на каретки HIWIN и частично применить этот метод здесь.

Марат
sfi:

Подскажите, как выставить все оси перпендикулярно.

Берёте угольник как можно более высокого класса точности - закрепляете его на столе, с возможностью его двигать. На оси Z закреpляете индикатор или тастер - перемещая ось х выставляете одну сторону угольника параллельно оси Х - затем проезжая по оси Y контроллируете положение оси Y и если надо корректируете. То же самое с Z.